Насос для водоснабжения частного дома

Безусловно, одним из условий проживания в частном доме или же на даче является проведенное в жилище водоснабжение. Так как за городом централизованного снабжения водой не найти, то данную проблему нужно решать самостоятельно. На сегодняшний день именно скважины считаются самым оптимальным вариантом для водоснабжения дома.

Источники, применяемые для скважин:

— Артезианские – отличный вариант для больших домов, коттеджей. Глубина такой скважины будет идти от 100 метров. Отличительной особенностью артезианской скважины является то, что она обладает неограниченными запасами воды. Срок службы этой скважины будет больше чем полвека.

— Песочные — их в основном применяют для дач, где расход воды не превышает 1,5  м3/час. Глубина такой скважины в среднем около 50 метров, для полного обеспечения частного дома (большого) этого будет не достаточно. Прослужит такая скважина где-то лет 10, ее производительность составляет 500 литров.

Важно знать, что песочную скважину можно пробыть и обустроить собственноручно, чего нельзя проделать с артезианской. Для пробивания последней необходимо воспользоваться услугами профессионалов.

В любом случае, для того, чтобы провести воду в дом от скважины надо будет обустроить систему водоснабжения, которая не может никаким образом существовать без такого оборудования как насос. Именно данное устройство гарантирует подачу воды без перебоев в дом из пробитой скважины.

Итак, для оборудования автономной скважины будет достаточно монтажа насоса имеющего диаметр 3″ — 4″, но он обязательно должен иметь защиту от сухого хода, таким образом, устройство будет застраховано от поломки в ходе перегрева. Кроме этого, если вы будете собственноручно делать водопровод, тогда еще обязательно купите ксенон (металлический или пластиковый резервуар, используемый для подключения насоса к скважине), а также трубы в основном используют диаметр от 25 до 32 мм. Трубы должны быть изготовлены из полимерного материала, их очень удобно использовать, а также они обладают высокой устойчивость к коррозиям.

Рассмотрим два основных вида автономного водоснабжения производящегося из скважины:

— автоматизированная насосная станция;

— глубинный насос.

Вариант 1 – Автоматизированная насосная станция.

Если у вас скважина не сильно глубокая, и по техническим характеристикам уровень воды позволяет, то можно установить ручной насос либо же насосную станцию. Как же функционирует автоматизированная система? Все весьма просто, благодаря работе погружаемого насоса, вода будет подниматься в гидропневматический бак, чаще всего объем такого бака составляет от 100 до 500 литров, какой же брать конкретно это уже решать вам.

Что касается емкости, то она разделена на две части, а именно на реле и резиновую мембрану, именно за счет этого и производится регулировка давления воды в баке. Таким образом, когда бак наполняется в полном объеме, то насос перестает функционировать, а вот как только вы начинаете использовать воду ее убывание и есть сигналом для насоса о возобновлении работы. Помните, что сам гидробак (ресивер) должен быть установлен в доме, чаще всего это какое-либо подсобное помещение.

Для функционирования системы должна быть выкопана траншея от дома к кессону, в которую помещается кабель для электроснабжения насоса и труба.

Второй вариант – глубинный насос.

Данный вариант характерен тем, что бачек, в который будут наполняться водные потоки из скважины должен быть помещен в доме на самой его высокой точке, это в основном чердак.

Таким образом, бачек выполняет функцию водонапорной башни, и благодаря перепадам высот и появляется давление. Для того, чтобы насос работал автоматически, то есть, при понижении в баке уровня воды начинал опять ее закачивать, нужно будет установить концевой поплавковый включатель.

Данные баки делают из пластика (пищевого), или же более надежные из нержавеющей стали, относительно объема, он бывает разный, начиная от 500 и заканчивая 1500 литров. Достоинство таких баков в их большом объеме, и когда, к примеру, электроэнергия будет отключена, то вода с него все же будет поступать самотеком, что очень удобно.

Как завести воду в дом из колодца?

Не всегда имеется возможность пробить скважину, а иногда это и не целесообразно. В таких случаях водоснабжения в дом можно провести и от обычного колодца, находящегося во дворе или недалеко за его пределами. Такой вариант будет значительно дешевле, нежели пробить скважину, да и если сделать это собственноручно, то и вовсе ваш семейный бюджет практически не почувствует трат.

Для того чтобы приступить к оборудованию водопровода из колодца в дом, стоит знать какая должна быть правильная последовательность процесса, который мы сейчас и рассмотрим.

Последовательность проведения водопровода из колодца в дом:

— Подсоединение насоса к колодцу. Сам насос должен быть обустроен в доме, к примеру, в кладовке или ином подсобном помещении, где его можно поставить. Далее от колодца необходимо выкопать к дому траншею, глубина должна быть больше, чем он может в зимнее время промерзнуть. Туда закладывается труба.

Относительно труб, то их разновидность широка, но по рекомендациям специалистом лучше всего, конечно же, использовать металлопластиковые, а все потому как они очень легко гнутся, что важно при их использовании.

Трубу изгибают и опускают к уровню воды, предварительно в нее поместив входной сетчатый фильтр.

Помните, между дном колодца и трубой должно соблюдаться расстояние в 30 – 40 сантиметров. Для надежного закрепления на дне колодца забывается колышек из металла и благодаря чему фиксируется труба.

После этих действий траншея засыпается и обязательно делается глиняный замок, его глубина должна составить 40 см, а ширина 0,5 м. Это, как известно нужно для предотвращения попадания в колодец осадков.

Стоит знать, что грубый фильтр очистки и обратный клапан фиксируются до входа в насос, а вот тонкий фильтр после насосной станции. Следующий элемент подключения – манометр, далее реле давления.

Трубу следует отвести в коллектор, он будет распределять ее на потребителей, а вот насосную станцию нужно подсоединить к щитку для управления.

Помните, в том помещении, где будет находиться у вас насос в зимний период времени, температура не должна быть ниже +2 градусов по Цельсию.

— Оборудование внутридомового водоснабжения.  Непосредственно в дом трубопровод прокладывают или через фундамент, либо через стену. Здесь очень важно знать, что часть, которая будет находиться на открытом пространстве в момент прохождения от улицы к дому, в обязательном порядке должна быть тщательно утеплена, а также обогреваться (зимой) для этого используют водонагревательные кабели.

Проведения трубопроводов по дому осуществляется с соблюдением определенного уклона, таким образом, чтобы на зиму можно было произвести слив воды из системы. Также этот слив должен быть произведен не только из самого водопровода, но еще и из всех элементов водоснабжения, подразумеваются водонагреватели.

Проведение водопровода осуществляют снизу наверх. Есть еще одно правило, которое для более практичного использования нужно предусмотреть. А именно, внутридомовой водопровод надо проложить так, чтобы расстояние между устройствами было минимальным (ванна, кухня и так далее).

Но, не спешите тут же, приступать к работе, и неважно будете делать вы это самостоятельно или при помощи специалистов. Первым делом, что необходимо сделать, это тщательно изучить участок, и выяснить, возможно, ли на нем сооружение колодца. Ведь в некоторых случаях на участке можно сделать лишь скважину. Связано это с залеганием водного пласта, если он ниже 100 метров, то колодец построить уже никак не удастся.

Потому, давайте детально разберем, как самому на своих владениях сделать колодец или же в случае необходимости скважину.

Как вырыть колодец своими руками

Согласитесь, что обойтись без воды на участке практически невозможно, она нужна и для утоления физических нужд человека, а также в техническом плане. Очень хорошо, когда рядом с владениями есть озеро или река, или проложено центральное водоснабжение, но если все это отсутствует, то это очень неудобно, ведь вопрос с водою нужно будет решать немедленно. И  в таком случае варианта два, или скважина или колодец.

Для начала рассмотрим, преимущества и недостатки, а также способ сооружения колодца на своем земельном участке. Итак, первым дело что нужно, это решить, где же он будет находиться.

Несколько советов:

— колодец должен быть на возвышенной точке участка;

— находится вдали от сельскохозяйственных построек;

— чем дальше от выгребной или компостной ямы, тем лучше.

Следующее, что нужно знать, это о залегании вод, так вот, чем глубже колодец, тем вода будет чище, и ниже вероятность проникновения в него осадков:

— до 5 метров – верховодка;

— от 1- метров – почвенная;

— от 40 метров – грунтовая;

— свыше 40 метров – артезианская (но в данном случае это уже будет скважина).

Запомните, что самый лучший период для копания колодца это зима или осень, так как весной можно ошибиться с глубиною, ведь происходит таяние снегов, которые могут создать ошибку в глубине на 1 – 2 метра.

Для начала, рассмотрите, как же выглядит схема стандартного колодца – рисунок ниже.

Оборудование для копания колодца собственными силами:

— лебедка;

— тренога или балка;

— ведра;

— тачка для вывоза мусора;

— лом;

— лопата.

Последовательность копания колодца:
— при помощи лома, если есть такая необходимость, выворачиваются камешки, далее работаем лопатой, копаем по диаметру круга яму или как говорят специалисты шахту;

— как только яму выкопали до глубины, которая соответствует высоте железобетонного кольца, копание приостанавливается, и в шахту опускается первое кольцо, которое тщательно трамбуют;

— далее производится копание глубже, по такому же принципу как выше монтируются кольца, пока не будет достигнут уровень влажности доставаемых слоев;
— под давлением веса колец, они будут постепенно сами погружаться ниже, выдавливая грунт из-под себя, который вам нужно будет извлекать;
— таким образом, вы быстро доберетесь до водоносного слоя.

— после того, как сам колодец вырыт, вода начинает заполнять его, нужно кольца укрепить между собою при помощи металлических скоб;
— дно колодца необходимо будет засыпать слоем щебня и песка – это будет так называемый фильтр, делать это нужно быстро, пока воды не так много;
— теперь поднимаемся наверх, нужно сделать глиняный замок вокруг колодца – это надо для того, чтобы в вашу чистую воду колодца не просочилась дождевая вода. Так вот, вокруг колодца копается траншея, опять же делается небольшой слой из песка и щебня, далее укладывается глина, и этот участок цементируют;
— после того, как воды поступившей в колодец будет вполне достаточно для применения насоса, опускаем его туда и откачиваем воду, таким образом, очищаем колодец и производим «раскачку»;

Как вырыть скважину своими руками

Скважину можно ассоциировать с абсолютно чистой и насыщенной полезными минералами водой, именно потому очень часто владельцы, как загородных домов, так и дачных предпочитают именно данный вид источника воды. Сделать скважину на участке можно как при использовании услуг специализированных организаций, так же и собственноручно.

Началом работ по выкапыванию скважины будет исследование участка, а именно, необходимо узнать на какой глубине проходит залегание подземных вод, далее выбирают место. Наверняка возникает вопрос, как определить глубину – лучше всего вызвать профессионалов, они сделают пару узких ям и точно скажут, сколько нужно будет копать. После чего нужно обзаводиться необходимым инструментом и материалами, и можно смело выполнять работу.

Скважины бывают 3 видов, их различают по глубине:

— абиссинская;

— песчаная;

— артезианская.

Стоит отметить, что два первых варианта можно сделать самостоятельно, а вот третий вариант, уже требует специальной техники, так как глубина данной скважины очень велика, потому ее копают только специалисты.

Так как абиссинская скважина самая простая по сооружению, то давайте на ее примере рассмотрим, как же самостоятельно сделать скважину у себя на участке.

Последовательность копания скважины абиссинской:

— началом работ является, конечно же, копание ямы;

— кроме этого заблаговременно необходимо подготовить трубу для скважины, с довольно острым наконечником, а также важно проделать в ней много отверстий формы круга в шахматном порядке;

— помимо этого, трубу обматывают сеткой, которая будет выполнять функцию фильтра;

— в углубление, выкопанное руками, начинают постепенно вкручивать трубу, постепенно изымая слои земли, после того как появится вода, нужно установить насос и присоединить к нему шланг.

Важно помнить, что чем глубже скважина, тем объем воды, которую можно использовать будет больше, а что самое важное такая вода очень чистая. Если вы запланировали использовать скважину в качестве водопровода, то есть проводить систему в дом, то рекомендуется, конечно, делать артезианский тип скважины, но в данном случае придется воспользоваться услугами специалистов. А вот для бытовых потребностей и полива огорода вполне будет достаточно и первого варианта – абиссинской. Что касается песчаного, то это золотая средина, вода и сравнительно чище, чем в первом способе, и ее больше, такую в основном делают для дачных участков, где использование воды идет посезонное.

Скважина или колодец на огороде, что лучше?

 Все без исключения дачники или садоводы любители знают и применяют в уходе за своими растениями полив при помощи современных устройств. И не важно, что это, овощные культуры или же фруктовые деревья, цветы или кусты – все они в обязательном порядке в сухое летнее время должны получать необходимое количество воды, а именно влажность грунта должна быть соответственной для роста. Для того чтобы не носить воду ведрами и были созданы более практичные варианты полива, при помощи такого агрегата как насос. Он устанавливается в тот или иной источник с водою и таким образом, можно очень быстро и легко обеспечить водою свои владения.

Итак, если вы не определились с видом источника, будет это колодец или скважина, то стоит знать, что специалистами рекомендуется все же скважина, так как все растения предпочитают воду уже отстоявшуюся. Конечно же, для огородов полезна и дождевая вода, ее можно собирать в специальные емкости, к примеру, ведра, тазики или бочки и в дальнейшем, когда она отстоится использовать для полива грядок.

Наверняка слово скважина многих пугает, так как сделать ее стоит не дешево, но это если использовать услуги сторонних организаций, но знайте, сделать скважину можно и самостоятельно.

Почему же стоит отказаться от колодца, ну, во-первых, его нужно будет очень часто чистить, а во-вторых, он имеет достаточно высокую стоимость сооружения. И дело здесь вовсе не в услугах специалистов, а именно в материале, ведь 1 кольцо стоит довольно не дешево, а если их понадобится, к примеру, штук 5 или 10, то такое сооружение будет весьма затратным. Конечно, можно сделать его и самому, но тогда кольца нужно будет изготавливать из сруба (под воздействием воды они имеют не столь высокий срок службы), а также это займет массу времени.

Недостатки колодца:

— ежегодная чистка;

— вода будет не очень чистая, из-за небольшой глубины.

Далее давайте же разберемся, чем все-таки будет лучше скважина. Так вот, сделать ее можно собственноручно, как уже ранее говорилось, вы сэкономите значительную часть своего бюджета. Вода, получаемая из скважины очень чистая, а также обладает полезными компонентами, к тому же, иногда употреблять ее можно сразу же после сооружения, не фильтруя, согласитесь это очень удобно.

Но, есть, конечно же, есть одно «но», воду из скважины можно добывать только при помощи насоса. Сегодня разновидность насосов очень велика и для того, чтобы выбрать такой, который будет максимально подходить вам, стоит изучить характеристики товаров представленных на рынке, их достоинства и недостатки. Этим мы сейчас и займемся. Видов насосов много, но рассмотрим самые часто используемые.

Разновидность насосов для полива огорода и сада

 Первым делом стоит знать, что насосы бывают двух видов для постоянной подачи воды,  то есть те, которые применяют в домах для водоснабжения, а также для временного использования – их эксплуатируют для полива огородов.

Когда будете подбирать себе насос, то не берите за основное преимущество известный бренд, очень важно учитывать какая мощность у агрегата, а также возможность приобретения деталей к данному насосу в случае поломки.

Кроме этого, сам прибор должен иметь компактные размеры и небольшой вес, ведь в случае если его необходимо будет перемещать, вы пожалеете, что не купили насос поменьше, а то, что его размеры небольшие еще не означает, что у него низкая мощность.

Сразу же ознакомьтесь с инструкцией, чтобы быть подготовленным к тому, насколько сложно его установить самостоятельно, а также какие необходимо учесть критерии во время эксплуатации приобретенного вами насоса.

В случае, если вы будете покупать насос с функцией автоматического полива, обязательно обратите внимание на наличие в нем манометра, реле давления и гидроаккумулятора. Тогда он будет действительно максимально качественно выполнять свои функции без вашего участия.

Основные виды насосов:

— дренажный;

— погружной;

— бочечный.

Вариант 1 — Дренажный насос для полива.

Такой вид насоса применяют для того, чтобы перекачивать воду высокой загрязненности, к примеру, поливая огород водою, источником которой является речка или озеро. Такие агрегаты вовсе не боятся никакого мусора, они для этого специально оборудованы измельчителями.

Измельчитель в свою очередь легко будет перерабатывать попадающийся в воде мул, или чаще всего листья, мелкие кусочки травы. Но, все эти измельченные компоненты только достоинство, так как для растений они будут служить удобрением.

Помимо этого, насос дренажного типа можно назвать оптимальным вариантом для применения в засоренных водоемах.

Вариант 2 – Погружной насос.

Данный вид насоса для полива используют не столь часто, но если у вас очень глубокий колодец, а именно уровень воды в нем ниже чем 10 метров, или, же у вас есть скважина, что очень приемлемо для полива огорода, то этот вид насоса самый лучший. Этот насос опускают в воду, а вот подача ее происходит наверх через шланги.

Вариант 3 — Бочечный насос для полива.

Так как дл полива вода из бочек самая лучшая, то садоводы уверяют, что использования насоса такого типа будет самым оптимальным вариантом. Ведь вода в бочках будет  всегда теплой, отстоянной, что и нужно для овощных растений и плодоносных культур. Поэтому именно бочечный насос поможет получить высокий урожай.

Насос из бочки используется практически каждым вторым дачником, так как агрегат этот еще и не дорогой, в сравнении с двумя вышеописанными вариантами. Эксплуатировать насос такого типа можно совместно с искусственным прудом в огороде или небольшим бассейном.

Преимущества бочкового насоса:

— благодаря очень простому и практичному креплению, такой насос легко помещают на стенки источника воды;

— производительность агрегата достигает 3000 литров воды;

— такой аппарат имеет весьма небольшой вес и размеры, таким образом, его можно будет легко переместить в другой угол участка, при этом, не прилагая особых усилий;

— данные бочковые насосы имеют свойство перекачивать неочищенную воду, потому вы сможете использовать специальные удобрения и растворы для полива своего огорода или сада;

— устройство имеет очень низкий уровень шума, что не может не радовать;

— приспособление стоит не дорого.

Самыми популярными в использовании бочковыми насосами являются двухступенчатые, а все потому как их срок эксплуатации очень велик.

Итак, теперь поговорим об общих характеристиках этого великолепного устройства для полива – бочкового насоса. Его разрабатывали непосредственно для того, чтоб перекачивать воду из предварительно наполненных резервуаров, это могут быть не обязательно бочки, вариантов масса. Но, важно знать, что минимальная глубина емкости для нормального функционирования насоса должна составлять от 1,2 метров.

Насос для полива огорода из бочки в основном имеет вес до четырех килограммов, так что его перемещать будет легко, но можно ходить с ним по всему вашему участку, по которому могут быть расставлены емкости для того, чтобы собирать осадки и таким образом, поливать огород.

Монтаж агрегата очень простой, с ним справится любой, крепится насос к краю емкости, подключается к питанию и все он уже готов к работе. Важно отметить, что все такие устройства оборудованы регуляторами давления воды, потому вы сможете подобрать максимально удобный для вас и постоянного его использовать. Также насос комплектуется шлангом и обязательно фильтром, который и будет удерживать весь мусор, из источника воды попадающий в насос.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что изобретения человечества – насос, это на сегодня незаменимая вещь. Ведь с таким приспособлением будет сэкономлено масса времени, да еще и в придачу ваш сад или огород будет всегда цветущим и плодоносящим.

Если вы хотите положительного результата, тогда основательно подойдите к выбору насоса к себе на дачу. Сравните несколько понравившихся моделей, по тем критериям, которые мы указали. Только внимательность и аккуратность при выборе, будет гарантировать долговечность службы насоса, и не важно, какого вида он будет. Облагораживайте свой участок без вреда для вашего бюджета.

Разновидность колодцев

Для того чтобы правильно соорудить колодец на своем участке, или же проконтролировать его возведение специалистами, стоит разобраться, каких бывают видов колодцы, какие нюансы их постройки.

Основные характеристики различных типов колодцев:

— из глины. Колодезь такого рода в полном объеме состоит из глины, и именно он является самым простым в сооружении. Важно знать, что водоносные горизонты, которые располагаются в глине по утверждениям специалистов это самая чистая и полезная водичка, ее залегание приблизительно от четырех до тридцати двух метров.

Помните, только что выкопанный глиняный колодец в первое время, ориентировочно год своего функционирования воды будет давать мало. Только по истечению двух, а то и трех лет вода размоет в полном объеме родник, то бишь, откроет его, после чего ваш колодец будет наполнен водою в больших количествах.

В том случае, если такой вид колодца, будет сооружен с соблюдением всех правил, а именно глиняный замок правильно сконструирован, эксплуатация происходит в соответствии с правилами, то вода в таком колодце будет мягкой и без загрязнений.

—  из глинного плывуна.  Строить его очень сложно, к тому же ровный ствол у колодца такого рода достигнуть можно в исключительных случаях. В основном в колодце из глинного плывуна водные потоки прибывают в больших количествах и быстро. Что касается глубины, то она должна быть не более чем десять колец. Важно знать, что нижнее кольцо  колодца будет затянуто глиняным плывуном. Для тех, кто планирует соорудить такой источник воды стоит изучить правильность его эксплуатации, а именно воду из него доставать стоит очень аккуратно. То есть, если такой колодец имеет пять колец, тогда насос должен быть помещен не далее чем на два кольца, а вот три нижних кольца должны находиться в состоянии постоянного покоя. Таким образом, вы избежите постоянной чистки колодца.

Если вода приходит из так называемой синей глины, то у нее обязательно будет запах сероводорода, но не переживайте по прошествии определенного периода времени после начала использования запах уйдет.

— из песка. Важно знать и запомнить, если у вас колодец такого типа, то категорически запрещено производить откачивание воды полностью. Кроме этого запомните, что поступление вода в такие колодцы происходит очень быстро, его нижнее кольцо будет затянуто плывуном и это обычное явление. Относительно уровня воды стоит отметить, что она не превысит полтора метра, чаще всего столб воды ровняется 1,2 метра. Если же вы все-таки решитесь сделать откачку, то она не должна быть больше чем 15 – 25% от уровня всего столба воды.

— из камня. Соорудить будет довольно сложно, ведь установить кольца в каменистых грунтах согласитесь, дело не простое, даже если за него и возьмется большая бригада профессионалов. Самая большая проблематичность, это установка колец в холодной воде, а именно для монтажа последующего нужно будет стоять в воде, и доставать камни. Уровень столба с водою в таких колодцах не будет больше 70 – 80 сантиметров.

— из песка, а именно плывуна. Вот мы и пришли к рассмотрению самого трудного варианта колодца, который существует. Вся шахта будет состоять из песка, именно в этом и является проблематичность сооружения. Для того, чтобы правильно и качественно сделать такой колодец обязательно нужно обладать знаниями о нем, а также иметь определенные навыки.

Знаком для установки колец является мокрый песок. Что касается уровня чистоты воды, то он будет напрямую зависеть от самого песка, который залегает в водоносном горизонте. Исключена откачка воды в полном объеме, можно максимум на пятнадцать-двадцать пять процентов от всего уровня столба, он же в таких колодцах в основном составляет полтора метра.

— из торфа. Трудность постройки колодца состоит в том, что сам торф и песок прочно держат кольца, которые будет сложно устанавливать внизу. После поступления в колодец водных масс вы сразу же обратите внимание на ее цвет, она слегка будет иметь не сильно выраженный коричневый цвет, но при этом будет мягкая. Помимо этого стоит отметить и запах сероводорода, но беспокоиться не стоит, он, конечно же, исчезнет через некоторое время. Несмотря на наличия таких характеристик, водичка будет довольно вкусной, так что не спешите отказываться ее употреблять.

Итак, мы ознакомились с основной информацией о разных видах колодцев, теперь в ходе сооружения данного элемента у себя на участке стоит придерживаться рекомендаций. Лучше всего пригласить специалистов, которые сразу же определять какой будет колодец, и что стоит учитывать во время его строительства.

Если же вы решились делать колодец самостоятельно, тогда советуем прочесть следующую часть статьи, в которой будет прописана последовательность сооружения.

Последовательность действий при сооружении колодца

Для того чтобы начать строительство колодца важно знать последовательность действий:

— необходимо определиться какой на территории состав грунта, уровень поверхностных вод, далее установить глубину, на которой проходит залегание водоносного горизонта, который возможно эксплуатировать для колодца в качестве источника питьевой воды;

— проложить шахту, состоящую из колец;

— установить скобы, заделать все швы, соорудить отмостку, утеплить;

— оборудовать днище колодца или как его называют – водяной фильтр (на уровне последнего кольца);

— облагородить колодец внешне, сделать накрытия во избежание попадания в колодец осадков (дождь, снег и так далее).

Теперь изучим все нюансы этих этапов. Первым делом разберемся, как же определить, где на участке начинать постройку колодца. Для определения существуют некоторые правила.

Правила подбора места под колодец:

— место расположения колодца не должно мешать тропинкам или постройкам, загораживать проезд соседям или подход к огороду;

— в основном под место для колодца определяют самую наивысшую точку на участке, таким образом, есть шанс избежать застойных ям и плывунов, а эти факторы крайне важны для колодца с питьевой;

—  важно определить, чтобы ваш и соседский туалеты либо выгребная яма, находились ниже по рельефу, нежели ваш будущий колодец;

— по максимуму постарайтесь сооружать колодец поближе к дому, ведь если вы планируете воду подвести непосредственно в дом, то так будет гораздо быстрей, дешевле и практичней.

Следующим вопросом, который вас коснется, будет – сколько метров копать колодец. Однозначно дать ответ наугад никто не может, так как все участки индивидуальны и залегание воды также разное. Потому, для того, чтобы знать насколько метров нужно выкопать шахту для колодца нужно изучит гидрогеологические условия залегания подземных вод в том месте, где вы запланировали соорудить колодец. Сделать это могут специалисты данной сферы. Не ориентируйтесь на показатель глубины колодца у соседей, он может значительно отличатся от вашего.

Итак, вы нашли оптимальное место для постройки колодца на участке, тогда можно приступать непосредственно к работам.

Этапы сооружения:

Копание шахты и  установление колец:

— после того, как было определено на какой глубине проходит залегание воды, можно начинать копать шахту и поэтапно устанавливать кольца;

— сделав углубление на 0,5 метра уже можно смело ставить первое кольцо, постепенно из-за большого веса оно будет опускаться ниже, или же нужно будет его слегка утрамбовывать;

— далее выкапываете еще 0,25 метра и ставите второе кольцо, и в такой последовательности происходит монтаж всей шахты, до того момента пока не дойдете до уровня водоносного пласта в вашем колодце;

— не забывайте кольца между собою крепить при помощи металлических скоб, это будет гарантировать целостность всей конструкции, ведь сдвиги и нервности в таком случае недопустимы;

Оборудование водоприемника в колодце:

— первым делом нужно будет откачать всю образовавшуюся мутную воду на дне и соорудить донный фильтр.

На этом этапе вы столкнетесь с задачей – как сделать дно колодца максимально быстро и качественно, ведь вода прибывает? Как уже было сказано необходимо выкачать воду, далее прокапывают еще 15 см, грязь всю извлекают, а поверхность разравнивают. За тем, быстро засыпайте подготовленное дно речным песком, его слой должен составить около 25 сантиметров, поверх него укладывают гравий или щебень – слой должен составить 20 сантиметров, поверх чего еще один слой так же в 20 см, но уже крупного щебня. Вот и все дно колодца готово, для того, чтобы все получилось надежно, делать это нужно быстро, потому предварительно нужно подготовить материал, и все аккуратно и точно засыпать. В таком случае фильтр не успеет разрушиться водой, и будет служить очень долго.

Третий этап – гидроизолирование колодца:

— внутреннее гидроизолирование. Для этого вам понадобится специальная смесь из цемента и клея ПВА, ею заделывают швы между кольцами. Также часто используют готовые консистенции, к примеру, жидкое стекло.

— внешнее гидроизолирование. Вокруг колодца надо прокопать траншею в глубину полтора – два метра и ширину пол метра и насыпать туда глину, которую очень плотно утрамбовать и сделать с наклоном от колодца, таким образом, вы избежите попадания в воду осадков. Далее эту территорию бетонируют.

Помните, первые дня три воду, которая поступает в колодец, применяйте для бытовых нужд, пить ее нежелательно.

Что касается облагораживания колодца, то это уже на усмотрение владельца, можно просто соорудить над ним оголовку, а можно сделать целую беседку.

Наверняка вас обеспокоит такой факт как – почему в колодце мало воды? Не спешите, постепенно все нормализируется, ведь колодец только что выкопан, и в нем постепенно установится нормальный уровень воды.

Если же данный вопрос возник после нескольких лет эксплуатации колодца, тогда причины могут быть следующими: 

— при сооружении колодца недостаточно глубокой была сделана шахта, то есть уровень колодца не полностью доходит до водоносного горизонта;

— это может быть вызвано природными факторами;

— в случае засорения или деформации самой шахты.

Если такое случилось, то обратитесь к специалистам, для того, чтобы аккуратно исправить сложившуюся ситуацию и в дальнейшем использовать этот колодец, а не сооружать новый.

Размеры бетонных колец

Материал для септика выбирается заводской. Это значит, что не стоит пытаться самостоятельно залить бетонные кольца. Они производятся по ГОСТу, в конструкции кроме песка и цемента используется щебень различных фракций и железная арматура.

Существует несколько разновидностей бетонных колец:

• фильтрационные;
• прямые;
• замковые.

Также есть регулировочные бетонные кольца, размеры которых существенно отличаются от стандартных. У них более толстые стенки, меньший диаметр и высота. С их помощью очень удобно «добивать» высоту туалетного колодца до необходимой.

Выгребная яма или септик

Выгребная яма – простейший способ обеспечить сток отработанной воды из дома на улицу. Из плюсов такого устройства можно назвать лишь относительную простоту обустройства – выкапывается круглый котлован, туда укладываются бетонные кольца, делается подвод трубы из дома. Вся конструкция накрывается крышкой. Зато минусов предостаточно. И главный из них – существенный вред, который отработанная вода наносит окружающей среде, в частности вашему участку. К этому можно добавить, что в период весеннего паводка или же просто во время проливных дождей такая система может легко переполниться водой и все нечистоты окажутся уже на поверхности вашего участка.

Септик – это закрытая система, на дне которой укладывается толстая, не менее полуметра, подушка из щебня различных фракций с добавлением песка. В такой системе все твёрдые отходы остаются в первом колодце, а вода, проходя первичную очистку, уходит в почву. Септики бывают одно-, двух- или трёхкамерные. Чем больше камер, тем чище вода, которая просачивается в почву, тем меньший вред экологии будет нанесён.

И септики, и выгребные ямы складывают из бетонных колец. Этот материал очень удобен для таких конструкций. Единственный его минус – большой вес бетонного кольца, не позволяющий проводить монтаж в одиночку. И ещё один момент – запрещено перекатывать кольца, так как в них могут появиться микротрещины.

Обустройство трёхкамерного септика

Для монтажа дачной канализации нам потребуются следующие материалы:

• цемент, песок;
• бетонные кольца высотой в 1 м и диаметром в 90 сантиметров;
• кольца для горловины (с диаметром отверстия меньше, чем основные);
• трубы для вентиляции и поступающих нечистот;
• люки и крышка с утеплителем.

Предварительно нужно выкопать яму (в нашем случае три ямы) нужной глубины и диаметром на 10 см больше, чем диаметр купленных колец. Затем при помощи спецтехники опустить кольца в яму.Каждое кольцо по верхнему краю тщательно промазывается битумной мастикой для лучшей герметизации.Стыки колец изнутри дополнительно штукатурятся. Как видите, монтаж канализационных колец при наличии спецтехники не составляет большого труда.

После установки труб наружной канализации место между кольцами и стенками ямы засыпается глиной и утрамбовывается.

Помните, услуги крана стоят дорого, поэтому яма должна быть выкопана точно по размерам. В противном случае вам придётся оплачивать простой, пока вы углубляете или расширяете её.

Если вас интересует канализация на даче из бетонных колец, то схема её монтажа довольно проста, но потребуются недюжинные трудозатраты. Идеальный вариант – обустройство трёх колодцев (расстояние между ними метр, каждый последующий ниже предыдущего примерно на 30 сантиметров).

В первый будут поступать собственнонечистоты и отстаиваться в нём. Этот колодец оборудуется глухой крышкой и герметичным дном из бетона. Здесь будут работать анаэробные бактерии. Затем вода без твёрдых отложений, поднявшись до определённого уровня, по трубе будет перетекать во второй колодец. Его необходимо оборудовать вентиляционной трубой и также забетонировать дно. Располагаться он будет ниже по уровню, чем первый. Третий колодец – конечный фильтр. Из него вода через слой песка и щебнябудет уходить в почву.

Эта система идеальна для очищения сточных вод, но в ней есть один минус – для её обустройства потребуется довольно большая площадь. Если на вашем участке она есть, то обустраивать нужно именно такую систему.

Расстояние между колодцами – полметра. Уклон трубы, соединяющей каждый из колодцев – не менее 2 см/м (2 — 15°). Перед обустройством первого колодца нужно рассчитать уклон трубы, ведущей к нему от дома. От первого колодца ко второму трубу монтируют ниже на 30 см, чем в первом, от второго к третьему – ещё на 30 сантиметров ниже, чем во втором. Крышка второго колодца должна иметь отверстие для обустройства системы вентиляции (в неё будет вставлена труба).

Монтаж канализационных труб

Для наружной канализации оптимальными будут трубы с диаметром 10 сантиметров. Лучше всего, если по пути от дома до септика труба не будет делать поворотов. Если такое невозможно, придётся оборудовать дополнительные смотровые колодцы, потому что места поворотов/стыков самые уязвимые в плане протечек.

Стенки выкопанной под трубу траншеиможно забетонировать. Это увеличит срок службы самих труб. Глубина траншеи – ниже уровня промерзания почвы. Если почва промерзает глубоко, придётся применить утепление. Аналогичные траншеи нужно выкопать для соединения трёх колодцев между собой.

Подводим трубу к септику. Размечаем на бетонных кольцах отверстия и просверливаем их болгаркой. Конец трубы обматываем утеплителем или рубероидом, вставляем в отверстие и бетонируем. Чтобы исключить протечку снаружи вход трубы в септик нужно промазать специальным герметизирующим составом.

Целесообразно покупать бетонные кольца с готовыми отверстиями для слива. Самостоятельное сверление может привести к крошению бетона.

Аналогичным образом соединяем первый колодец со вторым, второй с третьим. Когда вся система подсоединена к домашнему сливу, можно проверить её герметичность. Для этого делается пробный слив воды. Если течь нигде не обнаружена, остаётся закопать траншеи, засыпать пространство между стенками котлованов и колодцами и пометить место, где проходит труба.

Монтировать наружную канализацию необходимо на стадии заливки фундамента. Так вы избежите множества сложностей с прокладкой трубы из дома до септика. Чтобы фундамент не повредил канализационную трубу, не забудьте сделать «гильзу». Вложите пластиковую трубу в чугунную, а между ними проложите утеплитель.

Бетонные кольца – отличный материал для обустройства как выгребной ямы открытого или закрытого типа, так и многокамерного септика. Провести работы в одиночку не получится из-за большого объёма работ. Также для установки придётся воспользоваться помощью строительного крана. Выгребная яма имеет более простую конструкцию и актуальна там, где системой канализации пользуются сезонно, потребляя небольшой объём воды.

Способы очистки выгребных ям

Очистить выгребную яму можно всего двумя способами:

• механическим;
• химическим.

Первый способ актуален, если при постройке туалета учитывалась длина шланга ассенизаторской машины (обычно это около 10 метров). Но если туалет расположен в глубине участка, об этом способе придётся забыть.

Машины, выкачивающие содержимое выгребных ям, появились недавно, всего каких-то полстолетия назад. С того момента они много раз усовершенствовались. Теперь водителю нужно лишь забросить шланг в яму, всё остальное за него сделает техника и насосы.

Также к механическому способу очистки можно отнести личное приобретение фекального насоса. Вот только придётся определиться с местом, куда всё это «добро» будет сливаться. Скорее всего, вам будет нужно обустроить дополнительную компостную яму довольно внушительных размеров и запастись приличным количеством торфа. Его используют в дачных туалетах типа «пудр-клозета»– присыпают содержимое ёмкости под стульчаком.

Химический способ заключается в регулярном использовании специальных средств – бактериальных или химических.

Бактерии для очистки туалета: обзор средств

Если дача используется сезонно, то для поддержания туалета в чистом рабочем состоянии вполне достаточно препаратов, содержащих бактерии. Что они будут делать? Питаться фекалиями, разлагая их на воду, твёрдый осадок и газы. Полностью уничтожить всю массу отходов они не смогут, поэтому некоторая их часть в виде твёрдого осадка останется на дне ямы.

Через 5, а может 10 лет услуги ассенизатора вам всё же понадобятся, но к тому времени можно или туалет перенести в более доступное для очистительной машины место, или выгребную яму расположить в непосредственной близости для шланга ассенизаторской машины.

Септики, как работают

Задача септиков – переработать «какашки», бумагу и прочие отходы, превратив их в воду, газы и твёрдый остаток.

Среди множества препаратов такого типа можно выделить средство для туалета на даче «Септик-биогранулы». Он представляет собой колонии микроорганизмов, заключённые в специальную оболочку – гранулы. Работает препарат только в водной среде. Для этого содержимое пакета растворяют в банке с водой и дают постоять не меньше 20 минут. Теперь нужно вылить получившийся раствор в яму или слив туалета или раковины. Во втором случае можно сверху вылить ещё немного воды, чтобы бактерии добрались до места назначения.

Лучше всего сделать это перед отъездом с дачи, потому что пользоваться канализацией можно начинать не ранее 15 часов с момента запуска в систему бактерий. Использовать «Септик-биогранулы» нужно 1 раз в неделю.

Ещё одно средство из септиков – «Доктор Робик». Его бактерии не боятся стиральных порошков и средств для мытья посуды. Перерабатывают всё, за исключением пластмассы, дерева и металла.

Основа препарата «ВейтТрит»– бактерии-анаэробы. Здесь используются те их штаммы, которые не боятся бытовой химии. Они отлично очистят всю дренажную систему от различных отложений, уберут неприятный запах и уменьшат количество отходов в несколько раз.

«Септифос» способен полностью уничтожить все патогенные микроорганизмы в вашей канализационной системе, соответственно уйдёт и неприятный запах. После применения средства в вашем туалетном домике распространится приятный запах эвкалипта.

Ещё один препарат – «Оксигенератор». Его используют не только для очистки выгребных ям и дворовых туалетов, но и для приготовления компоста. Содержащиеся в нём бактерии отлично перерабатывают кухонные отбросы, древесные и лиственные остатки и фекальные массы. И никаких мух и противного запаха. Заливать «Оксигенератор» нужно только кипячёной водой.

Бактерии-анаэробы лучше работают в закрытых (герметичных) выгребных ямах, аэробами следует заселять открытые.

Антисептики, принцип работы

К препаратам- антисептикам, которые рекомендуется использовать в выгребных ямах и дачных туалетах, относятся Санэкс, БиоФаворит, МикрозимСЕПТИТРИТ и Атмосбио.

Упаковка Санэкса разводится в тёплой нехлорированнойводе (5 литров) и выливается по месту назначения. Дополнительные дозы вносятся ежемесячно, согласно инструкции на упаковке.

БиоФаворит – американский жидкий антисептик. Расщепляет почти всё, что попало в выгребную яму, включая бумагу и волосы с шерстью. Одной бутылки хватает на целый год или на несколько дачных сезонов.

МикрозимСЕПТИТРИТ превращает нечистоты в очень приличное удобрение. И при этом никакого неприятного запаха и мух. Перед использованием в яму нужно вылить минимум 25 литров слегка тёплой воды, а затем добавить препарат.

Атмосбио очень удобен для использования на даче. Высыпаете его в выгребную яму и всё. Можно добавить немного воды. Срок действия бактерий – полгода.

Любые бактериальные и ферментсодержащие препараты для выгребных ям нужно вносить в строго определённом количестве. Чем их больше, тем лучше они справятся с патогенной микрофлорой и болезнетворными бактериями. В противном случае вы просто выбросите деньги на ветер – гнилостные микроорганизмы уничтожат полезных бактерий, если те окажутся в меньшинстве.

Химия на страже чистоты

Химические реагенты для поддержания чистоты в выгребных ямах обладают массой положительных качеств:

• отлично убивают неприятные запахи;
• не боятся порошков и других синтетических моющих средств;
• работают и активны при любых минусовых и плюсовых температурах;
• отлично справляются с отложениями на стенах выгребной ямы и на стенках труб.

Однако есть в этой бочке мёда и своя ложка дёгтя – химическая жидкость для туалета на даче очень агрессивно воздействует на металл, разрушая его со временем. Кроме того, содержимое туалета после воздействия на него таких химикатов подлежит обязательно утилизации в отведённых для этого местах. Использование его человеком или животными строго запрещено! Проще говоря, в нашей яме образуется ядовитая жидкость, которую нужно откачивать при помощи ассенизаторской машины.

Утилизация отходов жизнедеятельности человека – довольно острый вопрос. Для дачных туалетов, а также для автономной канализации, которая сливается в выгребную яму, оптимальным вариантом будет использование бактериальных и ферментсодержащих препаратов. В дополнение к этому способу примерно раз в 3 – 4 года необходимо вызывать спецтехнику для удаления накопившихся там твёрдых отходов. До сих пор не знаете, как почистить туалет на даче? Выберите подходящее вам средство и используйте его регулярно.

Способы прочистки

Способов прочистить трубы от засора существует несколько. Это:

• применение троса;
• использование сильнодействующих средств бытовой химии из специализированного магазина;
• приготовление такого средства самостоятельно.

Трос

Сантехнический трос представляет собой длинную, необычайно упругую и гибкую пружину.

На одном конце у него подобие штопора (на него можно закрепить всё, что угодно – от жёсткого ёршика до крюка) или же растопыренный во все стороны венчик из довольно прочной проволоки, а с другой – ручка, за которую нужно держаться и совершать вращательные движения.

Сантехнические тросы бывают трёх разновидностей:

• канатные;
• пружиннонавитые;
• пружинные.

Канатные и пружиннонавитые модели подходят для домашнего использования. Их диаметр невелик – 6 и 9 мм соответственно. Они без труда прочистят ваши трубы. Пружинный трос используют сантехники. У них большая длина – от 25 до 60 метров. Ими устраняют засоры в туалетах и межэтажных пространствах.

Не можете решить, как очистить трубу от засора? Используйте несколько средств, среди которых сантехнический трос стоит на первом месте.

Химические средства

Рынок химических средств, устраняющих засоры в канализационных трубах, велик. Разобраться в них с непривычки сложно. Все они подразделяются на три группы:

• гелевые;
• гранулированные;
• жидкие.

Основой всех средств служит каустическая сода. Поэтому не стоит безоглядно доверять яркой рекламе, предлагающей какой-то особенное, суперэффективное средство. Различие между марками – в количестве основного действующего компонента и специальных моющих добавках.

Гели обладают вязкостью, благодаря чему хорошо очищают стенки труб от жировых и известковых отложений. Они удобны в применении – наливаешь в отверстие, оставляешь на указанное производителем время, затем смываешь проточной водой. Действие таких средств продолжается даже после удаления их из системы. Среди плюсов – доступная цена, безопасность для большинства поверхностей (при случайном попадании), удобство применения, длительное воздействие. Среди представителей гелевых составов для прочистки канализационных труб – Тирет и Дебошир.

Гранулированные средства относятся к самым эффективным. Вместе с тем они же являются самыми опасными для человека. Во время взаимодействия гранул с водой происходит бурная химическая реакция с большим выделением тепла. Малейшая неосторожность, и химический ожог вам обеспечен. Опасны такие средства и для поверхностей сантехники. Работая с гранулированными составами, нужно соблюдать максимальную осторожность, руки защищать перчатками, а глаза очками. К плюсам отнесём безопасность для труб из металла и пластика, полное удаление из системы человеческих волос и шерсти животных (именно они создают каркас, на который с течением времени оседает жир и цепляется другой мусор), растворение известкового налёта. Яркие представители этого типа средств – Баги Потхан.

К жидким средствам относится всем известный Крот. Он неплохо справляется с жировыми отложениями на стенках труб, однако растворить серьёзный засор из мусорных отложений различных видов ему не под силу. Стоит Крот недорого, поэтому пользуется популярностью. Среди минусов – при длительном воздействии разъедает стенки ПВХ-труб и резиновые прокладки.

Вода в кухонной раковине уже давно едва проходит, а вы всё раздумываете, как почистить засор в трубе? Используйте одно из химических средств, делая упор на максимально эффективные.

Прочищаем трубы самодельным средством

В любом хозяйстве всегда есть сода, уксус и соль. Используя эти нехитрые средства, можно устранить небольшие засоры в трубах, сэкономив таким образом некоторое количество средств семейного бюджета.

Можно использовать только соду. Для этого засыпают стакан соды в слив, сверху выливают 3 стакана горячей воды, отверстие закрывают пробкой и оставляют на несколько часов. Затем промывают проточной водой.

Второй вариант – сода и уксус. Сначала в слив высыпают полстакана соды, затем выливают полстакана уксуса, и сразу же закрывают отверстие пробкой. Оставляют на два часа, затем промывают небольшим количеством кипятка.

Если нет уксуса, можно использовать соль и соду в равных пропорциях. Их высыпают в отверстие слива, сверху выливают несколько стаканов кипятка и закрывают пробкой. В течение минимум 8 часов ничего не сливают. Затем промойте систему проточной водой.

Чистка канализации в домашних условиях – процесс трудоёмкий. Намного проще делать еженедельную профилактику с использованием Крота либо подручных средств типа соды и уксуса. Тогда жизнь без засоров вам обеспечена!

Иное дело, если вы купили квартиру и обнаружили у себя в туалете унитаз в совершенно невменяемом состоянии. Первое, что приходит в голову в такой ситуации – выбросить его и установить новый. Однако до момента покупки и установки всё равно пройдёт какое-то время, и унитаз вам понадобится до этого радостного момента неоднократно. Поэтому запасаемся терпением и ищем способы очистить этот важный предмет быта не только от нечистот, но и от известкового налёта, и от мочевого камня.

Средства для ежедневного использования

Рынок средств, предназначенных для ухода за фаянсовыми поверхностями, очень широк. Для первоначальной очистки «несвежего» унитаза можно использовать следующие их виды:

• порошок;
• гель;
• крем.

Не знаете, как почистить унитаз в домашних условиях? Разберём по полочкам, чем хороши порошки, гели и кремы.

Порошки: высокая цена не влияет на качество

Для нанесения и дальнейшей обработки используем жёсткий ёршик. Лучше всего купить высокие перчатки из плотного латекса и вооружиться обычными губками для мытья посуды с абразивной поверхность (самого большого размера). Волоски ёршика не смогут удалить всю грязь, зато с этим превосходно справится губка.

Среди порошков можно отметить такие средства как Cometс хлоринолом, самый простой Пемолюкс Сода эффект, Санитарный, Sanforи другие. Все перечисленные средства относятся к дешёвой ценовой категории. Однако со своей задачей справляются отлично.

Но минусы в их использовании всё же есть:

• чистка порошками требует прикладывания определённых усилий;
• под ободок порошок нанести почти невозможно;
• отчистить отверстие с их помощью затруднительно;
• микроцарапины на поверхности фаянса всё же остаются.

Однако для первоначальной обработки вполне подойдёт – недорого и достаточно эффективно. Стоит отметить, что дорогостоящие средства типа Luxus и других ничем не отличаются от дешёвых. И в тех, и в других в состав входят ПАВы (поверхностно-активные вещества), хлор, щёлочи, абразивные частички, отдушки. Стоит ли переплачивать за новомодное разрекламированное средство – решать вам.

Гели: удобно наносятся, часть работы делают сами

Гели выпускаются в бутылочках со специальными носиками, позволяющими наносить средство прямо под ободок унитаза, где скапливается наибольшее количество нечистот и микробов. В формуле кроме стандартных ПАВов, хлора и щёлочи обязательно присутствует агент, придающий средствам вязкость (густоту). Чем гуще состав, тем лучше он держится на стенках унитаза, соответственно, тем тщательнее отработает гель (растворит грязь). Вам останется приложить небольшое усилие, чтобы удалить размягчённые остатки со стенок чаши унитаза и промыть всё чистой водой.

Среди гелей можно выделить следующие:

• туалетный утёнок;
• доместос;
• комет;
• дося.

Гели можно использовать самостоятельно, но цена на них всегда выше, чем на порошки. Поэтому оптимально сначала вычистить загрязнённый туалет порошком, а затем воспользоваться помощью геля, вычистив всю грязь из-под ободка. Не забудьте про место, где в унитазе стоит вода. У неопрятных хозяева там всегда «нарастает» мочевой камень. Чтобы растворить его хотя бы частично, придётся максимально выбрать оттуда воду и обработать стенки сливного отверстия гелем. Оставьте так на несколько часов, а лучше на ночь. Утром тщательно почистите поверхность ёршиком и смойте водой.

Иногда такой обработки слива недостаточно. Тогда приходится брать в руки что-то острое, например, нож и вручную откалывать камень от стенок и днища отверстия. Работёнка не из приятных, к тому же можно порезаться или повредить поверхность фаянса. Но проделать эту процедуру необходимо, иначе от запаха мочи в туалете вы избавиться не сможете.

Кремы: дорого, но не всегда эффективно

Кремы – самые дорогие средства. Обычно они бывают универсальными (предназначены для мытья раковин, ванн, газовых и электрических плит, кафеля и сантехники). Довольно часто в них не добавляют хлор.

Использовать чистящий крем для очистки грязного унитаза расточительно и малоэффективно, вполне достаточно порошка и геля. А основное применение крема – на кухне (плита, раковина, кафель).

Кислота для канализации

Наконец унитаз вымыт до блеска, в бачок положена специальная таблетка, придающая свежий запах смываемой воде и препятствующая различным отложениям на стенках унитаза. Однако в туалетной комнате почему-то пахнет канализацией. Как с этим бороться?

Для этого в сливное отверстие нужно залить одно из ниже перечисленных средств:

• крот (дёшево, но не всегда эффективно.Подойдёт при несильных загрязнениях, устраняет неприятный запах, но на известковый налёт в трубах не повлияет никак);
• мистер мускул (для небольших загрязнений и засоров);
• баги потхан (для любых, даже самых больших загрязнений.Средство отлично устраняет застарелый известковый налёт, уничтожает бумагу);
• флуп (по качеству действия сравним с баги потхан).

Если ни одно из этих средств, даже такое как флуп или потхан, не помогло, придётся применить кислоту. Обычно используется для этих целей соляная.

Внимание! Если у вас старые трубы, кислота запросто может вывести их из строя! Любые трубы после применения соляной кислоты необходимо промыть большим количеством чистой воды.

Теперь вы знаете, как чистить унитаз, даже если он находится в запущенном состоянии. И помните, регулярная очистка сантехники даётся намного легче, чем генеральная уборка раз в год.

Причины появления неприятного запаха

Причин запаха сточных вод в жилом помещении много:

• засор;
• неправильно эксплуатирующаяся машина;
• наличие трещин в канализационных трубах из-за их ветхости;
• неправильный монтаж системы в квартире (доме);
• отсутствие сифона.

Засор. Чистим систему спецсредствами

Прежде всего нужно исключить банальный засор. Вполне возможно, что вода пока что беспрепятственно уходит по трубам, но на стенках канализационных труб скопился жир и известковые отложения. Они являются отличной средой для развития болезнетворных микроорганизмов и неприятных запахов. Для очистки труб можно использовать готовые средства, например:

• Тирет;
• Мистер Мускул;
• Баги Потхан (вычистит не только жир и отложения, но и растворит всё, что попалось ему на пути).

Альтернативный вариант – соль, сода, уксус и кипяток. Эти ингредиенты есть у большинства хозяек, поэтому раз в 3 – 4 дня высыпаете в сливное отверстие в раковине и ванне полстакана соды, выливаете сверху полстакана уксуса и тут же плотно закрываете пробкой. Через несколько часов промываете всё сильно горячей водой.

Ещё один вариант соль и сода в равных пропорциях смешиваются и высыпаются в слив, а сверху выливается пара стаканов кипятка, пока пена вас не обожгла, закрываете слив пробкой. Через несколько часов промываете горячей водой.

Стоит заметить, что для туалета лучше использовать готовые химические средства, так как промывать унитаз кипятком нельзя. Он попросту лопнет.

Стиральная машина. Загляните в сливной шланг

Стиральная машина довольно часто становится источником проникновения в квартиру запаха канализации. Если она располагается у вас в санузле, то обязательно осмотрите сливной шланг. Вполне возможно, что он забился частичками ткани, волосками или шерстинками, которые со временем начали гнить во влажной среде, издавая характерный запах.

Старые трубы. Пахнет из-за незаметных трещин

В туалете пахнет канализацией? Ничего удивительного, если дом старый и замена труб, по которым сточные вод уходят в общедомовой стояк, давно не проводилась. Одна из причин – появление микротрещин. Небольшие протечки воды в этом случае практически незаметны и могут быть списаны на случайное попадание влаги на пол, а вот с запахом уже ничего не поделаешь, он беспрепятственно проникает в помещение туалета/санузла.

Если проблема в этом, нужно самостоятельно или с помощью сантехника заменить старые трубы на новые.

Не забудьте соблюсти одно из важных правил – обеспечить уклон канализационных труб к месту основного стока (2 сантиметра на погонный метр).Иначе сточные воды будут застаиваться в трубах, вызывая периодические пробои водяной пробки (воздух с запахами канализации будет пузырьками выходить через сливы не только раковины или ванны, но и унитаза).

Неправильный монтаж системы во время строительства

Это будет ещё одной причиной появления вони от сточных вод в туалете – неправильныймонтаж канализационных труб, выполненный ещё на стадии строительства многоквартирного дома. Такая же проблема может появиться и в частном доме, где не соблюдались нормы прокладки канализационных труб. Как убрать запах из туалета в этом случае? И не только из туалета, но и из кухни, и из ванны… Проблема решается заменой и повторной правильной установкой труб.

Зачем нужен гидрозатвор

Неправильная работа гидрозатвора – одна из причин появления неприятного запаха в квартире. Раковина любой конструкции всегда снабжается сифоном. Аналогично и с ванной, там тоже есть сифон, только небольшого размера. В нём всегда стоит некоторое количество воды. Её назначение – не пропускать в помещение воздух из канализационной системы.

Во время монтажа ванны некоторые недобросовестные сантехники не устанавливают сифон, подключая её при помощи гофры напрямую к канализации. Отсутствие водяной пробки позволяет запахам со всего дома устремляться в вашу квартиру. Загляните под ванную. Если сифон отсутствует по причине очень малого пространства между полом и ванной, то приподнимите ванную на кирпичи или специально обработанные деревянные чушки, а изгофры сделайте подобие сифона (изогните её).

Если возникли проблемы с сифоном в раковине, скорее всего диаметр сливных труб уменьшился за счёт жировых и иных отложений. В результате этого в канализационной системе создаётся разрежение, из-за которого вода из сифона уходит во время слива, оставляя доступ в вашу квартиру неприятным запахам открытым. Решение проблемы – прочистка труб. Примените два способа – сначала пройдитесь по системе сантехническим тросом, а затем используйте одно из средств, которое хорошо растворяет различные отложения на стенках труб.

Как устранить запах в туалете

Избавиться от неприятного запаха из канализации можно при помощи комплекса мер:

1. Регулярно прочищайте трубы при помощи специальных составов.

2. Не выбрасывайте в туалет пропавшую пищу, используйте для этого мусорное ведро.

3. Замените старые трубы новыми.

4. Проверьте правильность работы сифонов.

5. Прочистите сливной шланг в стиральной машине.

Придерживайтесь этих нехитрых рекомендаций, и неприятный запах канализации обойдёт вас стороной.

Варианты скважин и особенности их бурения

 Согласитесь, что вода – это крайне важный ресурс, без которого нельзя обойтись ни на даче, ни в частном доме. Самым простым и экономным вариантом, который использует каждый второй владелец дома, является индивидуальная скважина во дворе. И вопросом как самому пробурить скважину задаются практически все, ведь не секрет, что данная услуга у специалистов сегодня стоит весьма не мало. А на самом-то деле, сделать это вовсе не сложно, и особых навыков не потребуется, главное внимательность и желание организовать водоснабжение своего дом.

Скважина это очень удобный инструмент, и что ее отличает от колодца, это то, что вода будет чище, а вот чистить ее не нужно будет очень часто. Для того чтоб пробить скважину собственноручно стоит изучить технологию бурения, а также определится с типом обустройства скважины.

Первым делом, если вы решили сами делать у себя на участке скважину, требуется вычислить какая глубина залегания грунтовых вод, именно от этого показателя будет зависеть тип скважины и объем работ.

Всего различают три типа скважин, по их глубине:

— от 3 до 12 метров это абиссинский колодец, срок его эксплуатации может составить до 30 лет, но он может быть сокращен под воздействием таких факторов, как фракция песка или химический состав воды;

— от 50 метров – песчаная скважина, срок ее эксплуатации в среднем составляет 15 лет;

— от 200 метров и далее – артезианская скважина.

Чем глубже скважина, тем чище вода. Абиссинский колодец и песчаную скважину можно пробурить самому, а вот для артезианской уже необходимо применять специализированные буровые установки, а также опыт специалистов.

Этапы бурения скважины собственноручно

Водяная скважина своими руками – это вполне посильный процесс для каждого, но к нему стоит заблаговременно тщательно подготовиться. Самым главным при бурении скважины является определения залегания водяного слоя, который будет наполнять скважину. А вот последующие важные моменты, которые важно учесть это инструмент и материалы.

Для того чтобы вам было легче выполнить бурение водяной скважины у себя на даче, рассмотрим подробно все этапы работ.

Этапы бурения и обустройства водяной скважины:

— первое что делают — это копают шурф (яму) ее размеры должны составить 150 на 150 см, чтобы при копании стенки не засыпали яму нужно стенки ее облицовывать досками, фанерой, ДСП и так далее;

— над ямой устанавливают треногу, в месте, где она соединяется, крепят лебедку, на которой будет висеть бурильная колонка с 1,5 м штангами, которые между собою крепят в одну трубу и закрепляют хомутом. Нужно такое сооружение для спуска и поднятия оборудования;

— насос нужно приобрести заранее, именно по его размерам и определяется диаметр будущей скважины, а именно между насосом и трубой в скважине должно быть минимальное расстояние 5 мм;

— лебедка служит инструментом для перемещения бурильного оборудования, которое для разных слоев берется разное, а именно: для глинистого слоя – змеевик; для твердой почвы – бур-долото; для песчаного слоя – бур-ложка;

— если слой, который вы достаете, стал влажным, значит вы у цели, то есть водоносный пласт не так далеко. Но, не останавливайтесь, этот слой нужно пройти до конца.

— докопавшись до слоя с водоносным пластом, можно приступать к обустройству скважины и ее раскачки;

— теперь в подготовленную скважину нужно опустить фильтровую колонку.

— трубу, вставленную в скважину, крепят при помощи щебня, а именно засыпают его вместе с песком вокруг трубы;

— далее, опускают в трубу на страховочном тросе насос, к нему нужно подсоединить шланг и водопроводную трубу.

Ну, вот и все бурение скважин на воду своими руками окончено, и теперь ее можно использовать. Для того, чтобы сделанная лично скважина прослужила вам максимально долго эксплуатируйте ее правильно. Для этого, ее необходимо своевременно чистить, помните, что само бурение слоев далось, не так легко, потому не запускайте ее, следите за чистотой и вкусом воды, для того, чтобы своевременно поддерживать ее функциональность. Важно помнить, что иногда восстановить скважину не имеется возможным, и придется делать все наново.