Какие же существуют варианты выбора? Во-первых, это классические сплошные деревянные изголовья. Они могут иметь разную форму: от традиционных прямоугольников, до очень даже оригинальных фигур. В данном случае, выбор зависит только от ваших предпочтений, но помните, что более высокая спинка будет казаться вам более комфортной, если вы захотите на нее облокотиться. Однако такие спинки не всегда органично вписываются в интерьер, да по ним может скользить спина, что будет доставлять вам некоторые неудобства.

Второй вариант – реечные изголовья. Они имеют привлекательный внешний вид, однако если вы планируете использовать такую спинку в качестве опоры для спины, то можете почувствовать дискомфорт, т.к. нагрузка будет падать на отдельные участки спины, соприкасающиеся с рейками. Еще один вариант – регулируемые мягкие изголовья. Это идеальный вариант для тех, кто планирует сидеть на кровати или размещаться на ней полулежа, т.к. можно будет регулировать наклон спинки, выбирая наиболее удобное ее положение.

Следующий вариант – изголовья с подсветкой. Они выглядят очень эффектно, но при этом не лишены практичности, т.к. подсветка заменит собой светильник, особенно, для любителей читать перед сном. В этом случае свет будет аккуратно падать на страницы книги, не мешая, к примеру, спящему возле вас человеку. И последний вариант, на который обращаем ваше внимание, — мягкое изголовье-комод. Внутри такой спинки есть свободное пространство, разделенное полочками, на которых можно размещать различные предметы. Естественно, для этого необходимо будет приподнять спинку.

Интересно и то, что проектные работы под ключ продают даже сами строительные компании. Может быть вам не нужен какой-то уникальный дом. Вам может будет достаточно и обычного, просторного дома, который существует не только на бумаге. Некоторые компании ведь могут даже отвезти вас на свой старый объект и продемонстрировать, что они строили, как быстро и т.д. Есть же люди, которые очень спешат. У них на данный момент есть деньги, которые срочно необходимо вложить в движимое или недвижимое имущество. А может они просто хотят побыстрее заполучить дом, в котором можно было бы жить.

Все это достаточно интересно и нам кажется, что можно вносить в проект какие-то свои дополнения. Ведь по сути у вас есть огромные возможности. Вы можете указать, где должны быть окна, двери, перегородки и т.д. Если вам непонятен чертежный рисунок карандашом, то некоторые компании предоставят цветной проект дома, в том виде, в котором он будет вам понятным. Рядом уже могут быть все ваши деревья, кусты, лужайки и прочее подобное. Главное – это чтобы конечный результат вас устроил.

Размещение мангала

Перед тем, как приступить к сооружению кирпичного мангала, нужно определиться с местом его размещения и правильно расположить объект на территории своего участка. Мангал на даче своими руками – это объект повышенной пожароопасности и этот аспект нужно учитывать в первую очередь. Располагать данное сооружение можно только на определенном расстоянии от жилых строений, деревянных хозяйственных построек или других строительных конструкций. Самое оптимальное место для размещения мангала – неподалеку о зоны отдыха, к примеру, на небольшом удалении от беседки или летней кухни. Особое внимание нужно уделить обустройству площадки, вблизи которой не должны находиться клумбы, цветники, овощные грядки, так как высокие температуры оказывают не самое лучшее воздействие на зеленые насаждения. Также нужно продумать размещение дорожек и тропинок к мангалу, при этом лучше всего, если будет несколько удобных подходов с разных функциональных зон к мангалу. Чтобы защитить сооружение от осадков, над мангалом можно обустроить навес, который может иметь любой дизайн и конструкцию. После того, как определено, где будет размещен кирпичный мангал, можно переходить к приобретению необходимых стройматериалов, которые понадобятся для его возведения. Теперь приведем практические советы и рассмотрим, как построить мангал из кирпича своими руками.

Инвентарь и материалы

Чтобы соорудить кирпичный мангал нужно приобрести нужное количество огнеупорного, шамотного кирпича, который применяют для укладки кирпичных печек. Огнеупорный кирпич способен выдерживать высокие температурные режимы, имеет длительный эксплуатационный ресурс и может выдерживать большое количество температурных циклов. В качестве раствора подойдет смесь из огнеупорной глины и песка. Чтобы мангал прослужил как можно дольше, необходимо продумать прочное и надежное основание – фундамент, для которого потребуется бутовый камень, бетон, цемент, песок, камень, щебень или гравий, доски для опалубки. Помимо этого нужно приобрести металлическую арматуру, уголки, лист прочного металла, решетка. Если в дизайне камина предусмотрена рабочая область и ниши, нужно подготовить каменную столешницу, деревянные или дверцы из металла.

Из рабочего инвентаря понадобятся: ведро или корыто для замешивания цементной смеси, бетономешалка, лопата, мастерок,  гидроуровень, дисковая пила. Перед тем, как приступить к выполнению работ и построить кирпичный мангал своими руками, нужно составить или использовать готовый проект и рассчитать нужное количество материалов.

Как построить мангал на даче. Этапы работ

Кирпичные мангалы бывают двух видов:

1. Мангал стационарного типа, который предпочтительно обустраивать в частных строениях для круглогодичного проживания.

2. Переносной мангал, который при необходимости можно собрать или разобрать.

После окончания подготовительных работ, утверждения плана, приобретения нужного количества стройматериалов и подготовки инвентаря для работы, можно приступать к возведению основной части кирпичного мангала – фундаменту, который является основанием надземной части конструкции. От качества выложенного фундамента будет зависеть долговечность и практичность вашего мангала.

Для основания нужно выкопать котлован на глубине не менее 50 см, при этом размеры зависят от габаритов сооружения. На дно котлована засыпают бутовый камень, щебень и песок. Первый слой основания хорошо утрамбовывают и поверх песчано-гравийной «подушки» укладывают сетку из арматуры толщиной в 10 мм, после чего устанавливают опалубку, которую формируют из досок или листов фанеры. Сверху опалубку заливают бетонно-цементным раствором. Через 48 часов, после того, как опалубка схватиться, оборудуют слой гидроизоляции, используя лист рубероида или полиэтилен. Чтобы основание равномерно подсыхало, если на улице стоит жаркая погода, каждый день нужно смачивать основание водой. Для полного высыхания фундамента потребуется как минимум 14 дней. Кирпич можно укладывать только после полного высыхания и усадки основания.

Цоколь мангала из кирпича может быть любым, в зависимости от конструкционных особенностей объекта и ваших финансовых возможностей. Самая простая конструкция цоколя должна включать отсек для угля, бревен, отсека для приготовления мясных продуктов. Высота от цоколя (пола) до рабочей поверхности, на которой будет происходить приготовление шашлыка, подбирается индивидуально. Ширина — не больше 40 см, длина – один метр, глубина – 13-14 см.

На следующем этапе нужно подготовить цементно-глиняный раствор. добавив в него жаростойкие наполнители. Зв сутки до кладки, кирпич нужно замочить в воде или перед кладкой каждого ряда опускать его на несколько минут в воду до появления пузырьков. Такая нехитрая манипуляция нужна для лучшего сцепления материала с глиняным раствором. Облегчить укладку поможет подрядовка, которую можно нарисовать на бумаге в клеточку. Первый ряд цоколя укладывают при помощи строительного уровня, при этом первый и второй кирпичные ряды должны быть сплошными. Наиболее простой способ укладки заключается в том, что каждый последующий ряд должен сдвигаться на пол кирпича то в одну, то в другую сторону.

Очаг или жаровню кирпичного мангала обустраивают по принципу фундамента, при этом единственным отличием является то, что опалубка будет сооружена не на внешней, а на внутренней части цоколя. До очага ряды кирпича должны быть сплошными. Если мангал будет использован как барбекю, нужно продумать, где будет располагаться решетка. Решетку располагают на стержнях арматуры, которые фиксируют в стенах постройки. Для этого боковины цоколя заливают с выступами, которые должны находиться на разном уровне и будут служить пазами для решетки. На следующем этапе приступают к возведению ветровых стен и укладки трубы мангала. Поскольку труба имеет большой вес, ее нужно монтировать на опоры. Нижнюю часть трубы, по сравнению с верхней нужно сделать более широкой. Верхнюю ее часть укладывают из четырех кирпичей и закрывают листом жароустойчивой стали нужно размера. Ну и на завершающем этапе можно приступить к сооружению навеса и декоративной отделке кирпичного мангала. Козырек навеса должен быть выполнен из жаропрочного металла, а его внешняя поверхность из гидроизоляционного материала. Для отделки мангала можно использовать клинкерный кирпич, чугун, элементы ковки.

Вариант строительства мангала из кирпича:

Выбор определяется качеством поверхности и функциями, которые возложены на штукатурную смесь. Стоит отметить, что штукатурный раствор можно приготовить очень просто самостоятельно, закупив все необходимые компоненты, зная их пропорции или же можно приобрести уже готовые смеси, в состав которых входят пластификаторы и другие вещества, улучшающие качество раствора и облегчающие проведение отделочных работ. При самостоятельном приготовлении цементного штукатурного раствора нужно рассчитать расход цемента на 1м2.

Какие факторы влияют на расход штукатурной смеси

Чтобы определить нужное количество и соотношение всех компонентов в штукатурном растворе, нужно учитывать следующие параметры:

1. Показатель кривизны стен, благодаря которому можно определить, какое количество материала нужно затратить для их выравнивания.

2. Тип штукатурной смеси. Этот показатель определяет нужную консистенцию и сколько    понадобится штукатурной смеси. Каждый вид штукатурного раствора имеет определенные расходные технологические нормы.

3. Толщину штукатурного слоя. Этот показатель зависит от качества выравниваемой поверхности, в каком помещении выполняются работы. Чтобы рассчитать расход цемента на толщину слоя и расход цемента на штукатурку, необходимо тщательно очистить поверхность стены от грязи и демонтировать старые покрытия.

Цементные смеси, которые применяют для отделочных работ в помещениях можно классифицировать на: «жирные», «тощие» и нормальные. В нормальных штукатурных смесях вяжущие компоненты и связующие содержаться в оптимальных количествах. В тощих смесях содержится большее количество вяжущих компонентов и меньшая часть цемента. Жирные смеси имеют большую массу и после высыхания отмечается их усадка, что в свою очередь может привести к растрескиванию в процессе эксплуатации.

Как определить расход цемента в штукатурных смесях

Перед тем как приступить к отделке стен, очень важно определить нужное количество цемента. Расход цемента на штукатурку стен определяют исходя из общей площади стен и толщины штукатурного раствора. Чтобы определить, сколько потребуется раствора, можно воспользоваться специальными калькуляторами для расчета, которые можно найти на сайтах. После очистки стен от грязи и удаления старых покрытий, замеряют периметр стены и по всей поверхности расставляют маячки в местах отклонений (измеряют кривизну стен). Замеры от плоскости проводят специальными инструментами. Полученные данные суммируют и делят на количество расставленных точек по всему периметру. Данное значение позволяет определить, каким должен быть оптимальным слой штукатурки. Таким образом, можно очень просто рассчитать требуемое количество материала для выравнивания всей поверхности.

Приведем пример. Если стены имеют ровную поверхность и нужно отштукатурить 60 м, при толщине слоя в три сантиметра, на 1м2 потребуется 0,03 м3 смеси. Метр кубический – 1000 л, соответственно расход будет составлять 30 л. Так как нам нужно отштукатурить 60 м2, нам потребуется это площадь 1800 литров (60×30).

Если используется цементный раствор 1:3 – это означает, что на 1м2 будет нужно 0,005 м3 цемента. Если поверхность стен имеет неровности, чтобы рассчитать нужное количество цемента, необходимо определить значения минимальный и максимальный слой штукатурной смеси для проведения облицовочных работ. Если максимальный слой штукатурки будет составлять 30 см, а минимальный 10 см, средний показатель будет равен 15.

Какая должна быть фракция песка для штукатурного раствора

Чтобы определить, какую фракцию должен иметь песок для приготовления штукатурной смеси, нужно учитывать толщину слоя, который будет уложен. Как правило, чаще всего используют песок с размером фракций от 2 до 4 мм. Соответственно, чем меньше диаметр песочных крупиц, тем раствор штукатурки будет ложиться более однородным, гладким слоем. Такие растворы подходят для выравнивания поверхностей перед нанесением финишного покрытия на стены или пол. Песок более крупных фракций можно применять для приготовления штукатурных смесей для проведения черновых работ. Для приготовления раствора предпочтительнее приобретать просеянный и очищенный песок. Рассмотрим, как приготовить цементную штукатурку, и какой песок для приготовления раствора лучше использовать.

Для фундамента, который является основой любого строения, нужно добиться повышенной прочности и устойчивости к различным видам воздействия, поэтому для приготовления штукатурного раствора используют намывной карьерный песок со средним диаметром гранул. Для приготовления штукатурного раствора для закладки основания строений с относительно небольшим уровнем нагрузки, рекомендуется применять песочно-гравийную смесь.

Как сделать цементную штукатурку

Штукатурная смесь состоит из вяжущего вещества – гипс, цемент, глина, а также из наполнителя в виде песка, шлака, каменной крошки. В готовых штукатурных смесях также часто применяют различные добавки, которые существенно улучшают качественные и эксплуатационные характеристики раствора. Например, пластификаторы, которые улучшают эластичность раствора, ускоряют проведение работ и сам раствор укладывается более ровным слоем, а небольшое количество столярного клея улучшает сцепление гипсового раствора с поверхностью. Вяжущие вещества, которые входят в состав раствора, придают цементным смесям вязкость и именно от их качества зависит скорость застывания, водоустойчивость, пластичность, адгезия и прочность. Вяжущие компоненты выбираются в соответствии с функциями, которые возложены на штукатурку и от типа и качества поверхности, на которую она будет нанесена. Так, гипсово-известковые смеси обладают большей адгезией, быстрее высыхают и не дают усадки после застывания.

Качество штукатурного раствора также зависит и от наполнителей, которые влияют на тепло- и звукоизоляционные качества, прочность, устойчивость к негативным факторам воздействия и внешний вид раствора.

Перед приготовлением качественного штукатурного раствора для отделки поверхностей нужно правильно подобрать все ее составляющие ингредиенты и определиться с типом штукатурки.

Штукатурные растворы в зависимости от соотношения в них тех или иных компонентов классифицируют на:

1. Простые – гипсовые, глиняные, цементные.

2. Комбинированные (сложные), состав которых включает одновременно несколько компонентов. К примеру, цементно-песочные, известково-гипсовые и другие разновидности.

Помимо этого готовые штукатурные растворы могут быть реставрационными, декоративными и теплосберегающими, поэтому их выбор зависит от предназначения. В последнее время большой популярностью пользуется декоративная штукатурка, для приготовления которой используют мелкозернистый кварцевый песок, очищенный речной или морской песок с добавлением модулирующих частичек и связующего вещества.

В процессе приготовления очень важно добиться оптимального соотношения основного вяжущего компонента, песка или другого наполнителя в растворе. При большом количестве вяжущих компонентов, штукатурный раствор называют «жирным». Такая смесь имеет больший вес, при высыхании сильно усаживается, обладает меньшей степенью прочности и растрескивается. Определить уровень жирности раствора можно в процессе смешивания. При этом если в процессе приготовления смеси раствор прилипает к инструменту – получилась жирная штукатурка. Поэтому нужно добиться такого соотношения компонентов, при котором смесь будет слегка прилипать к инструменту.

Цементный штукатурный раствор

Цементный раствор относится к наиболее распространенным, который применяют при проведении как внутренних, так и внешних работ. И все благодаря качественным характеристикам цемента, в особенности высоким уровнем водоустойчивости, поэтому рассмотрим способ его приготовления и как разводить гипсовую штукатурку правильно. При приготовлении цементной штукатурки очень важно правильно рассчитать нужное количество цемента и песка. Лучшее соотношение цемента и песка – 1:3 или 1:4. Полученный раствор будет обладать большей пластичностью и имеет достаточную прочность. Цемент для приготовления штукатурной смеси берут марки 400. Замешивают раствор в корыте или другой емкости нужного объема.

Приготовить цементную смесь просто. Определив правильно пропорции цемента и песка, нужно смешать до получения однородной массы два выше перечисленных компонента и постепенно добавлять воду до получения нужной консистенции. Большое количество цементного раствора предпочтительнее готовить в бетономешалке.

Виды пристроек

В зависимости от того, какой строительный материал будет использован при обустройстве, пристройки классифицируют на:

1. Каркасные.

2. Кирпичные.

3. Пристройки из пеноблоков.

4. Пристройки из деревянных брусьев.

Наиболее практичным материалом для строительства дополнительной конструкции является клееный, оцилиндрованный или строганный брус, который имеет множество преимуществ. Данный вид строительного материала изготавливают в специализированных цехах, брус обработан защитными составами, которые обеспечивают защиту от негативных погодных и климатических факторов. Помимо этого можно выбрать деревянный брус, который прошел термообработку и имеет нужный цвет. ну и нельзя не отметить, что данный вид стройматериала – натуральный, экологически чистый, что в свою очередь позволяет создать оптимальные условия микроклимата в помещении.

Каркасные варианты представляют собой эконом-вариант, не требующий значительных финансовых вложений на приобретение дополнительных материалов. Возвести каркасную конструкцию можно на основе заранее подготовленного основания (фундамента) с минимальными затратами сил и времени. После возведения каркаса, внешние и внутренние стены обшивают специальными ДСП или ОСБ-плитами, между которыми прокладывают слой утеплительного материала (минеральной ваты, пенополистерола).

Кирпичная постройка не менее востребованный, практичный и надежный вариант пристройки, однако для ее обустройства необходимо уделить внимание закладке прочного основания и иметь навыки проведения кирпичной кладки. Кирпичную постройку возводят с тыльной стороны жилого строения, при этом очень важно выбрать правильный способ стыковки пристроя с домом.

В целях экономии можно также соорудить пристройку из пеноблоков, которая не требует мощного фундамента и позволяет провести работы максимально быстро. Чтобы защитить конструкцию от воздействия погодных факторов, внешнюю поверхность стен облицовывают сайдинговыми панелями.

Подготовительный этап

Прежде всего, перед началом работ нужно составить проект будущей пристройки, обозначить ее размеры, конструкционные особенности, размещения инженерных коммуникаций и определить функциональное предназначение дополнительного строения. Правильно составленный проект поможет точно определить нужное количество материалов для работы и построить практичную и надежную конструкцию. Пристройку к дому можно выполнять из любых материалов – натурального камня, бетонных плит, кирпича, сэндвич панелей, древесины или использовать комбинированный вариант, который основан на использовании нескольких разновидностей стройматериалов.

Если необходимо пристроить дополнительную комнату к дому, процесс возведения можно сравнить со строительством маленького домика. Нужно позаботиться от утеплении стен, пола, кровли, обеспечить оптимальный уровень гидроизоляции, чтобы сделать проживание максимально комфортным. Если дополнительное помещение будет использовано в качестве веранды или зоны для отдыха, которые являются более легкими строениями, их можно обустроить полностью закрытыми или же открытыми. Такие помещения не нуждаются в дополнительном утеплении и достаточно всего лишь обустроить гидроизоляцию для фундамента. Чтобы пристроить дом к старому дому нужно соблюдать строгую последовательность работ, подготовить нужные для работы строительные материалы и подготовить инвентарь. После того, как готов проект, его нужно обязательно утвердить в БТИ по месту регистрации.

Фундамент для пристройки

Фундамент под пристройку может быть столбчатым или ленточного типа, так как существенных нагрузок на конструкцию не ожидается. В том случае, если в пристройке будет размещен зимний сад, основание должно быть мощным и надежным, по причине того, что стеклянные стены создадут нагрузку на фундамент. Для обустройства основания можно использовать кирпич, бетон, каменные блоки. Выбор материала для основания зависит от предназначения и особенностей конструкции пристройки к дому. Если стоит вопрос о том, как пристроить к дому пристройку из бруса, нужно заложить такой же тип фундамента, который заложен под основным строением. При этом нужно знать глубину закладки основания, размеры, конструкцию и размеры, которые использовались для обустройства основания.

Перед закладкой основания подготавливают площадку и ставят необходимые разметки для будущего основания, после чего выкапывают траншею нужного размера. Фундамент для пристроек заглубляют ниже линии промерзания земли. На дно выкопанного котлована укладывают слой гравия,  щебенки, песка и хорошо утрамбовывают готовую «подушку». При необходимости устраивают деформационный шов или жесткую привязку с основанию дома. Усиливают конструкцию основания металлической решеткой (арматурой). Затем выставляют опалубку, которую можно выставить только с одной части фундамента. Для заливки основания используют бетонно-цементную смесь, которую нужно очень хорошо утрамбовать. В теплую, жаркую погоду, чтобы поверхность основания была максимально ровной, ее периодически заливают водой.

Столбчатый фундамент возводят из бетона или кирпича, при этом можно также комбинировать материалы между собой. Чаще всего этот вид основания применяют при возведении веранд, летней кухни или жилой комнаты, чтобы обеспечить дополнительное утепление помещений или в том случае, если планируют монтировать дощатый настил.

Еще одним важным этапом при возведении дополнительной конструкции – крыша для пристройки, которая может быть односкатной или иметь более сложную конструкцию. Как правило, чаще всего для пристроек выбирают односкатную кровлю. Кровля должна гармонично подходить к общей концепции всего строения. поэтому нужно использовать такой же материал, который применяли при возведении кровли для дома. Чтобы защитить стены пристройки от осадков, уклон кровли должен быть не менее 20 градусов. Также нужно продумать заведение кровельной конструкции пристройки под крышу основного строения, что позволит защитить поверхность стен от воды через стыки. При обустройстве кровли для пристройки также нужно учитывать конструкционные особенности самого строения и ее вес. Сначала возводят стропильную конструкцию, рассчитав точно угол наклона, после чего устанавливают надежный деревянный каркас (обрешетку) и на завершающем этапе накрывают всю крышу выбранным кровельным материалом.

Нельзя не отметить, что на начальном этапе проектирования любого строения необходимо придерживаться установленных регламентом строительных норм и противопожарной безопасностью, так как любое нарушение и ненормированное размещение, к примеру, хозяйственных построек или бани, может спровоцировать угрозу жизни, здоровью людей, нарушение целостности собственности. Планируя возведение банного комплекса на своем участке, важно не только грамотно сконструировать проект, подобрать материалы, но и продумать его размещение относительно всех остальных жилых и нежилых объектов на территории. Необходимо определить, какое должно быть расстояние между домом и баней, рассчитать расстояние от бани к забору и определить расстояние от бани до других объектов, имеющихся на участке.

Где лучше всего размещать баню на участке

Лучше всего, если есть такая возможность размещать баню поблизости водоемов –рек, озер, каналов, придерживаясь расстояния до них в пределах 15-30 метров, то есть там, где нет опасности затопления. Помимо этого сточные, загрязненные воды не должны попадать в водоемы. Располагать сауну или баню лучше всего в отдаленном, тихом, уединенном месте, вдали от трасс и автомобильных дорог. От любопытных взглядов прохожих баню можно отгородить зелеными насаждениями, забором или хозяйственными постройками. Можно разместить баню на крутом склоне, однако в этом случае она буде иметь довольно оригинальный вид землянки. Проектируя конструкцию банного комплекса, обязательно нужно предусмотреть терассу или веранду, которая служит уютным местом для отдыха. Вход в баню лучше всего располагать с южной стороны, а перед постройкой разбить живописные клумбы, газоны или разместить искусственный водоем.

Дистанция между банным комплексом и строительными объектами на участке

Чтобы правильно и точно определить оптимальное расстояние между сауной, банным комплексом жилым строением и другими объектами, нужно учитывать конструкционные особенности и как будет осуществляться паровое отопление (подогрев воздуха в бане или сауне). Помимо этого необходимо брать во внимание, из какого материала выполнено жилое строение – кирпич, древесина, сруб, натуральный камень и построена баня. Если баня топиться «по-черному» (дымная), от бани до близлежащих строений нужно придерживаться 12 метров, а саму баню располагать по отношению к жилому дому и соседским жилым постройкам с той стороны, с которой чаще всего дуют ветра. Стоит отметить, что в связи с высокой пожароопасностью, возводить бани нельзя в густонаселенной местности или в связи с высокой пожароопасностью, возводить бани нельзя в густонаселенной местности или в черте города.

Расстояние от недымных банных комплексов, которые отапливаются «по-белому», до близко расположенных жилых строений должно быть не меньше пяти метров. Такие бани также необходимо размещать на определенном расстоянии от застроек, однако их в отличие от дымных бань, такие банные комплексы обустраивают по типу финских саун, поэтому их можно совмещать с дачным, садовым домиком, летней кухней, мастерской, теплицей и другими хозяйственными постройками. К примеру, в Финляндии недымные бани довольно часто возводят на крышах многоэтажных домов, в подвальных и цокольных помещениях.

Если баня построена из кирпича, натурального камня и других негорючих материалов, расстояние до жилого кирпичного жилого строения должно составлять 6 метров. А если жилой дом возведен из натуральной древесины с кровлей из металочерепицы или профнастила – не меньше 8 м, до полностью деревянного здания – 10 м. Расстояние между двумя деревянными объектами должно быть не меньше 10-15 метров. Расстояние между забором и баней – один метр, а дистанция от бани до хозяйственных построек, в которых содержаться домашние животные – четыре метра и восемь метров от хозяйственных объектов до жилого дома.

Расстояние от дома до границы участка

Для планирования безопасных дистанций между объектами, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем и не пришлось платить штрафы за неправильное их расположение, необходимо ориентироваться на установленные СНиПы: строительный норматив и регламентированные строительные нормы и правила. К примеру, правила регламинтируют размещение всех объектов на участке, в том числе даже то, на каком расстоянии от забора должен быть посажен смородиновый куст. Все строения, которые расположены на территории участка, должны находиться на определенной дистанции от ограждения или границы соседнего участка. Так, расстояние между забором и домом должно быть не менее трех метров. Если есть желание и возможность увеличить свою площадь за счет прилегающей к вашему участку территории, попросите письменное разрешение у соседей.

Хозяйственные строения с животными от забора должны быть размещены на расстоянии четырех метров. Если за ограждением нет никаких жилых или хозяйственных объектов, расстояние от бани до забора – три метра. Расстояние от бани до жилого дома, расположенного на соседнем участке должно быть не меньше 6 метров.

На какую глубину заливать фундамент

Когда идет речь о глубине основания здания, имеется в виду самый простой и наиболее распространенный в частном строительстве малозаглубленный фундамент ленточного типа. Такая основа применяется в строительстве одноэтажных зданий при условии наличия стабильного грунта.

Для заливки фундамента такого типа роется траншея по периметру будущей постройки и под несущие стеновые перегородки. Для того, чтобы фундамент имел правильные размеры и четкие геометрические формы, перед рытьем траншеи нужно обязательно произвести разметку с помощью металлических штырей и натянутых между ними веревок. Это поможет не отклоняться от правильного направления, как во время рытья углубления, так и во время возможной установки опалубки.

Глубина траншеи зависит в данном случае от толщины верхнего, рыхлого слоя грунта, которая в каждой местности разная. В среднем глубина малозаглубленного основания здания составляет 0,6-0-8 м.

В частном строительстве подобный фундамент можно сделать двумя способами, — с армированием и без армирования.

В первом случае в подготовленной траншее формируется каркас из стальной арматуры, после чего углубление заливается бетоном.

Во втором варианте обустройства фундамента он послойно выкладывается из природного влагостойкого камня, такого, как, например, гранит. После каждого слоя заливается жидкий бетон, заполняющий имеющиеся пустоты и образующий с камнем после застывания монолитное сооружение.

И в первом и во втором случае после рытья траншеи ее дно укрывается слоем щебня и утрамбовывается, а бока углубления с наружной стороны укрываются слоем рубероида для изоляции фундамента от влаги. Также с наружной стороны можно защитить основание постройки от промерзания, обложив наружный периметр траншеи перед заливкой экструдированным пенополистиролом.

Можно вместе с фундаментом сформировать и цоколь. Для этого нужно соорудить вертикальную опалубку по периметру углубления, верхний край которой должен быть строго горизонтальным. В данном случае цоколь заливается вместе с основой постройки.

Заглубленный фундамент делают при постройке дома более одного этажа. Также такое основание готовят тогда, когда есть желание сделать подвал или подземный гараж. В этом случае фундамент служит одновременно стенами нижнего помещения.

Для обустройства такого типа фундамента нужно вырыть котлован согласно периметру будущего строения, углубившись на 1,5-2 метра (глубина зависит от степени промерзания).

Удобнее подобный фундамент соорудить из готовых железобетонных плит или блоков, что устанавливаются по периметру. Однако такую работу можно сделать только с привлечением подъемного крана.

В ином случае сооружается вертикальная опалубка под проекцией будущей стены постройки. Делается подсыпка и армирование, после чего заливается бетон. Снаружи обязательно производится гидроизоляция битумом или жидкой резиной. При желании можно произвести утепление.

Дно котлована нужно выровнять, утрамбовать и залить бетоном, применив армирующую сетку. Таким образом, получится основание пола подвального помещения.

Как упоминалось выше, основания домов ленточного типа применяются там, где почва имеет стабильную структуру. Если же этого нет, используются другие типы фундаментов.

Если грунт рыхлый и неоднородный, можно сделать основание под дом в виде монолитной горизонтальной плиты. В этом случае у строения получается намного большая площадь опоры на подлежащий грунт за счет перераспределения веса надстройки на всю поверхность плиты.

Делается такой фундамент следующим образом. По всей площади будущего строения выбирается верхний слой грунта глубиной около 30 см. Перед тем, как копать фундамент, нужно не забыть сделать разметку территории. Затем нужно образовавшееся углубление хорошо утрамбовать с последующим выравниванием слоем щебня так, чтобы до поверхности осталось около 25 см. Далее нужно уложить гидроизолирующий слой рубероида так, чтобы края материала заходили на боковую поверхность плиты, а ленты ложились друг на друга внахлест. Стыки рубероидных лент необходимо расплавить и спаять.

По периметру выставляется невысокая опалубка, после чего по всей поверхности фундамента собирается армирующая решетка из металлической арматуры не менее 12 мм в диаметре сечения. Теперь можно заливать бетон, который должен быть не ниже марки 300. Во время созревания бетона, что занимает период 25-28 дней, нельзя давать ему пересыхать, так как это отрицательно сказывается на его конечной прочности. Для этого плиту нужно укрыть тканью и смачивать ее дважды в день водой.

В том случае, если плотные и стабильные слои почвы лежат достаточно глубоко от поверхности или близко подходят грунтовые воды, обустроить прочный и надежный фундамент помогут сваи. При строительстве многоэтажных зданий обычно используют готовые железобетонные опоры, которые вбиваются в грунт специальным гидравлическим молотом. Нанимать такую технику для частного строительства нецелесообразно из-за дороговизны подобных услуг, поэтому сваи или изготавливаются на месте, или используются так называемые винтовые опоры.

Самый часто применяемый тип основания строения с использованием свай называется свайноростверковый, который представляет собой некий симбиоз ленточного фундамента и свай. Делается он следующим способом.

Сначала по периметру здания и под несущими стеновыми перегородками роются траншеи 40-50 см глубиной. Затем в углах периметра и между ними через определенное расстояние (шаг зависит от предполагаемой нагрузки) заливаются сваи. Делается это так.

1. Нужно пробурить скважину такой глубины, чтобы достать до плотных и устойчивых слоев грунта.

2. Из рубероида свернуть цилиндр и поместить его в скважину. Верх цилиндра должен соответствовать предполагаемому верхнему уровню цоколя.

3. Внутрь цилиндра поместить армирующий каркас.

4. Залить скважину жидким бетоном по верхний край рубероида.

5. Дать бетону хорошо схватиться.

После застывания бетона в сваях можно приступить к обустройству ростверка. Для этого по краям траншей выставляется вертикальная опалубка, делается армирующая решетка, гидроизоляция и заливается бетон, то есть процесс подобен изготовлению ленточного фундамента. По сути, в результате и получается малозаглубленный фундамент ленточного типа, который дополнительно опирается на сваи.

Вместо того, чтобы делать железобетонные опоры можно применить готовые винтовые сваи, которые просто вкручиваются в грунт.

Как рассчитать фундамент под дом

Для того, чтобы быть уверенным, что железобетонное основание выдержит вес дома, обычно, еще на этапе проектирования, проводят расчет нагрузки, которую испытывает грунт под фундаментом. Дело в том, что если давление на единицу площади будет больше, чем может выдержать та или иная грунтовая подушка, строение со временем может начать давать осадку, что чревато растрескиванием и дальнейшим разрушением несущих конструкций здания.

Давление на подлежащий грунт выражается в килограммах на сантиметр. Чтобы рассчитать давление, нужно массу здания разделить на общую площадь фундамента. В общий вес строения включается масса самого фундамента, цоколя, стен, внутренних стеновых перегородок, плит перекрытия, кровли и даже мебели. Также учитывается ветровая нагрузка и возможные сейсмические влияния. Масса всех перечисленных компонентов, формирующих общий вес постройки, высчитывается при использовании данных о плотности того или иного строительного материала или комплекса материалов, такого как, например армированный бетон или кирпичная кладка, которые можно найти в специальных таблицах. Зная площадь, скажем, стены и ее толщину, можно найти ее объем, который затем умножить на плотность кирпичной или какой-нибудь другой кладки. Аналогично вычисляются величины массы других элементов постройки, после чего полученные данные суммируются.

Учитывая погрешности при расчетах, а также непредвиденные факторы обычно при вычислении необходимой площади фундамента учитывается запас прочности.

Разновидности беседок

Садовые домики, это те сооружения, в которые есть возможность воплотить самые неожиданные конструкторские и дизайнерские решения. Наверное поэтому нет единой рекомендации, какой должна быть беседка в том или ином случае. Здесь играет большую роль соответствие окружающему ландшафту, удобство использования, а также индивидуальные предпочтения хозяев постройки. Поэтому классификация беседок, хотя и существует, имеет при этом достаточно условный характер.

Во-первых, садовые сооружения бывают стационарного и временного типа. Первые представляют собой неразборные постройки или конструкции из какого-либо материала, имеющие определенное место расположения. Второй тип беседок характеризуется тем, что их можно в любой момент собрать или, наоборот, разобрать и перенести в другое место. Ко второму типу относятся покупные сооружения, которые идут в комплекте с пластиковыми стульчиками и столом.

Во-вторых, беседки бывают открытыми и закрытыми. Открытые конструкции не предусматривают монтаж сплошных стеновых перегородок, отделяющих внутреннее пространство от внешней среды, а также окон и дверей. Это как раз те беседки, которые большинство людей имеет ввиду под этим понятием. Во втором же случае беседка больше напоминает садовый домик, который часто бывает утеплен и даже отапливаем.

В-третьих, это различие по используемому материалу. Здесь характерно особое разнообразие. Помимо классических деревянных конструкций, часто встречаются беседки из дикого камня, металла, лозы, бамбука и даже из пластиковых и стеклянных бутылок. Кстати бутылки в качестве стройматериала есть ответом на вопрос о том, как сделать беседку недорого. Также есть способ формировать беседку из живых растений и стволов деревьев неправильной формы.

Выбор места под беседку

Чтобы правильно расположить садовый домик, нужно учесть некоторые детали. Если уже существует определенность с размерами, нужно выбрать площадку, где бы сооружение поместилось. С одной стороны, если предполагается заливка фундамента, желательно выбрать место подальше от крупных деревьев, так как это может сильно усложнить рытье или бурение грунта. С другой стороны полное отсутствие рядом древесной растительности отрицательно скажется на микроклимате внутри беседки, так как именно деревья обычно создают прохладу своей тенью, да и пейзаж благодаря ним бывает более интересным. Поэтому здесь нужно искать золотую середину.

Часто беседку сооружают возле искусственных водоемов. При таком расположении можно будет совместить водные процедуры с отдыхом внутри уютного садового домика.

Вообще-то выбор делянки для постройки беседки не имеет каких-либо существенных ограничений, просто при определении места под нее нужно хорошо подумать о том, для чего она будет преимущественно использоваться.

Как построить беседку в саду

Перед тем как начинать строить или конструировать что-либо, нужно сделать проект будущего сооружения. Понятно, что когда речь идет о возведении беседки, никто не говорит о каком-то серьезном проектировании, тем более с привлечением соответствующих специалистов. Однако хотя бы эскиз будущей постройки сделать желательно. Это поможет, во-первых, правильно рассчитать и заготовить необходимый для работы материал, во-вторых, сэкономит время за счет правильной последовательности действий во время возведения беседки.

Если есть определенность с типом домика и его дизайном, подготовлены все необходимые материалы и выбрано место для постройки, можно приступать непосредственно к началу работ. А вначале всегда идет фундамент. Но перед ним нужно сделать разметку с помощью железных штырей по углам и натянутых между ними прочных нитей.

Несмотря на то, что беседка сама по себе постройка не очень массивная в большинстве случаев, сделать стабильную и прочную основу необходимо, особенно если есть желание, чтобы домик простоял достаточно долго. Есть способ по углам забетонировать деревянные брусья или бревна и на их основе делать обвязку, однако практика показывает, что дерево в почве долго не сохраняется, чем его не пропитывай и чем не защищай. Поэтому хотя бы столбчатый фундамент сделать желательно. Для этого, если брать в качестве примера беседку с квадратным основанием, сторона которого равна, скажем, 3 м, необходимо залить 9 железобетонных столбов, 4 – по углам, 4 – между ними, и один в центре квадрата.

Для того, чтобы залить фундаментные столбики, нужно в углах, между ними и посередине квадрата с помощью бура сделать цилиндрические углубления в почве глубиной около метра. Затем в получившиеся отверстия вставляются или отрезки асбоцементной трубы или свернутый трубой рубероид, куда вставляется армирующий каркас и заливается бетон. Столбики должны быть на 5-10 см выше поверхности земли в одной горизонтальной плоскости.

Перед укладкой деревянных брусьев, которые будут образовывать нижнюю раму деревянной беседки, верх фундаментных столбов нужно или обработать битумом или положить на них куски рубероида. Это делается для изоляции от влаги.

В качестве несущей деревянной основы используются брусья 100х100 мм. Они укладываются как по периметру, так и по диагонали, скрепляясь между собой.

В углах к деревянному основанию прикрепляются стойки с помощью металлических уголков и саморезов. Вертикальные угловые брусья выставляются по уровню и фиксируются с помощью диагональных распорок к основанию. Вверху стойки обвязываются, закрепляясь между собой брусьями меньшего сечения.

Теперь можно приступать к монтажу крыши. В данном случае она будет симметричной двускатной. Устанавливается стропильная система, которая опирается на брусья верхней обвязки. Между стропилами вверху закрепляется коньковая доска, после чего делается обрешетка, плотность которой зависит от используемого кровельного материала. Накрывать лучше профилированным листом, металлочерепицей или мягкой битумной кровлей.

После монтажа крыши нужно сделать настил пола беседки. Для этого используется сухая обрезная доска, толщина которой не менее 25 мм. Перед ее укладкой ее необходимо пропитать грунтовкой для дерева, а с нижней стороны обработать битумом или другим гидрофобным составом.

Затем делаются перила. Между ними и брусьями основания закрепляются опоры под углом около 45 градусов, что обеспечивает прочность и устойчивость сооружению. Затем пространство между основанием и перилами можно обшить деревянной вагонкой или другим подобным по функциям материалом.

Потолок также зашивается доской, толщина которой может быть незначительной, так как нагрузка на нее невелика. Кроме того в этих целях можно использовать фанеру или плиту OSB. Внутри садового домика потолок и пространство между полом и перилами тоже можно облагородить с помощью вагонки.

Как построить красивую беседку

Для того, чтобы беседка стала красивой, необходимо деревянные поверхности «довести до блеска». Их нужно обработать рубанком, затем отшлифовать сначала крупной, а затем и мелкой наждачной бумагой. Не стоит забывать, что беседка сооружение открытое, поэтому не только снаружи домика, но и внутри все поверхности из дерева желательно обработать защитными пропитками, и только после полного их высыхания приступать к покраске. Выбор цвета краски зависит от вкуса домочадцев и не всегда может совпадать. Поэтому компромиссным решением может быть вскрытие дерева прозрачным лаком, тем более, что после этого останется видна структура древесины.

Вариант строительства беседки :

Садовые туалеты своими руками, разновидности

Сразу нужно заметить, что речь пойдет о разных способах утилизации отходов, надстройка, то есть сам домик этого не касается.

Итак, среди известных и наиболее распространенных способов накопления и утилизации нечистот существуют следующие.

1. Выгребная яма. Это самый распространенный способ обустройства накопителя отходов жизнедеятельности. Способ используется повсеместно, кроме участков, где грунтовые воды подходят близко к поверхности земли. Выгребные ямы делают двух типов: стационарные и временные. Если надстройка делается капитальная из кирпича или пеноблока, нужна глубокая и, следственно, большая по объему яма с возможностью периодического использования услуг ассенизаторов. Временное углубление обычно небольших размеров и предусмотрено для легкого деревянного домика, который при наполнении ямы переносится в другое место.

2. Пудр-клозет. Разновидность биотуалета, когда нечистоты собираются в определенную, достаточно небольшую емкость, где после каждого пользования посыпаются торфом или опилками. Требует частой очистки резервуара. Используется там, где нет возможности сделать выгребную яму.

3. Люфт-клозет. Представляет усовершенствованный вариант выгребной ямы, которая делается максимально герметичной и находится под самим туалетом лишь частично. Большая часть находится снаружи, обычно накрыта бетонной плитой, которая оборудована люком для выкачки нечистот. Такой тип накопителя отходов позволяет устанавливать сам туалет внутри дачного домика возле наружной стены, но обычно, все же предпочитается уличное его расположение.

Надземная часть дачного туалета чаще всего выполняется из дерева, хотя ничего не мешает сделать прочное строение из более серьезного строительного материала, но при этом нужно позаботиться про возможность периодического удаления нечистот из предназначенного для их накопления резервуара.

Как сделать уличный туалет своими руками

Обычно, если речь идет о том, что нужно сделать дачный уличный туалет, имеется в виду самый простой и быстрый вариант, так как родные не станут ждать, пока будут осуществляться архитектурные изыски и внедряться технические новаторства. Поэтому стоит рассмотреть, как быстро и надежно соорудить отхожее место с выгребной ямой из доступных материалов.

Для начала стоит выбрать подходящее место. Есть даже официальные рекомендации и нормы по этому поводу, однако они усредненные и не учитывают многие нюансы, такие, например, как размер самого участка. Поэтому, выбирая делянку под обустройство уличного туалета, нужно руководствоваться, прежде всего, логикой и здравым умом. Ведь вряд ли кто-то додумается расположить отхожее место посреди участка или перед дачным домиком. Понятно, что его нужно «задвинуть» подальше, и не только от себя, но и от соседей, даже когда они не сильно по душе. Что нужно предусмотреть обязательно, так это возможность подъезда ассенизаторной техники, если планируется вывоз нечистот.

Начинать нужно с рытья ямы. Ее размеры по длине и ширине произвольны, просто нужно учесть, что им будут соответствовать те же величины надземной части сооружения. Форма углубления зависит от того, чем планируется укреплять края. Если предполагается кирпичная или другая кладка, форма ямы в горизонтальной проекции прямоугольная. В том случае, если будут применяться железобетонные кольца или отработанные шины, углубление нужно копать округлым. Глубина может быть до 2,5 метра. Ниже рыть не стоит. Во-первых, данного объема вполне достаточно, с учетом того, что туалетом будут пользоваться не круглогодично, а только в сезон. Во-вторых, есть вероятность дойти до воды.

Затем яма обкладывается красным кирпичом или пеноблоком. Если планируется вывоз нечистот, то бетонируется дно ямы. Когда предусматривается применить скаты или бетонные кольца, глубину ямы нужно рассчитать так, чтобы у поверхности земли все совпадало.

Когда яма готова, можно приступить к сооружению деревянной надстройки. Если углубление выложено кирпичом, стоит порядовку поднять на один элемент выше уровня земли. В этом случае раму из брусьев, являющуюся основой деревянного домика, размещают по периметру кладки. Брусья для долговечности их службы обрабатывают специальными пропитками, защищающими древесину от влаги и воздействия агрессивных веществ. По углам к основе с помощью металлических угловых соединений прикрепляются вертикальные стойки, передние из которых должны быть несколько выше, так как за счет этого формируется уклон крыши. Также спереди крепятся стойки для навешивания дверей.

Сверху стойки обвязываются брусьями или доской, при этом устанавливаясь строго вертикально. На закрепленных брусьях делается обрешетка с последующим перекрытием каким-либо доступным кровельным материалом.

Теперь нужно сделать настил. Для этого нужно применить доску не менее 30 мм, чтобы она без проблем выдержала вес любого взрослого человека. Материал для настила также желательно обработать грунтовкой для дерева. К настилу крепится каркас для сидения.

Между вертикальными брусьями устанавливаются перемычки такой же толщины с шагом около 40 см, к которым крепится наружная и внутренняя обшивка. Снаружи туалет можно обшить обрезной доской, а затем пропитать грунтовкой и покрасить. Внутри для этих целей можно применить деревянную или пластиковую вагонку.

Туалет из блоков

Если есть время, желание и возможность сделать капитальное строение уличного туалета, стоит как для обкладки ямы, так и для возведения стен надстройки использовать пеноблок. В таком случае стены туалетного домика являются продолжением кладки по периметру ямы. В последующем такие стены можно оштукатурить и покрасить, причем как с наружной стороны дачного туалета, так и внутри. Однако капитальное строение имеет смысл в том случае, если предусмотрены способы утилизации нечистот из выгребной ямы. В этом случае правильно будет применить конструкцию люфт-клозета, чтобы работа ассенизаторов осуществлялась за пределами уличного туалета.