Возможно, именно в связи с этим, многие и стараются использовать современное отопление дома . Речь идет о старых, добрых котлах. Они могут работать на газу, электричестве или твердом топливе. Для квартир и домов не советуем вам использовать масляные или дизельные котлы. Во-первых, нужно будет регулярно откуда-то подвозить горючие материалы, которые даже в своем естественном виде являются достаточно опасными. В частном доме обычно можно найти место для твердого топлива. Оно может храниться даже во дворе.

А вот для квартир нужно подбирать газовые или электрические котлы. Нам показалось, что на данный момент они самые эффективные. К тому же, они могут быть автоматическими. Вам достаточно будет выставить определенную температуру и котел будет регулярно ее поддерживать. Если на улице потеплело, то и котел сбавит обороты, чтобы вы не изнемогали в доме от жары. Это очень выгодно, так как в своем доме вы не будете мерзнуть и в то же время не будете перегреваться. Но, проветривать квартиру нужно обязательно. Старайтесь нанимать специалистов, которые могут качественно все настроить, чтобы в итоге у вас не было никаких сбоев в работе отопления.

Согласитесь, что из-за этого тоже может быть серьезная проблема. Нам кажется, что актуальнее всего было бы заранее определиться, насколько актуально вам топить те ми же самыми дровами. Может проще купить газовый котел или электрический. Есть даже дизельные котлы. Хотя, нам сложно понять, как в них доливать топливо и насколько экологически чистыми они являются. Если вам нужны котлы для бани , то можно посетить тематический интернет магазин, в котором наверняка есть все вам необходимое. Поверьте, что качество данных изделий очень высокой, также как и запас их мощности.

В бане обычно необходимо повышать температуру воздуха до определенного уровня. В таком случае вам бы отлично подошли изделия, в которых все это можно без труда отрегулировать. Только представьте себе, насколько все это выгодно и удобно. К тому же, качество изделия обычно зависит от фирмы его производителя. Некоторые люди больше доверяют отечественным котлам, другие же стараются покупать только иностранные изделия, которые являются более качественными и надежными. Благо, что к ним в наши дни можно найти абсолютно любую запчасть по доступной цене.

Выбор печки для дачи

Перед проведением работ необходимо определиться, какую печь поставить на даче. Более быстрый нагрев и качественный обогрев помещения обеспечивают металлические печки. Имея опыт проведения сварочных работ, изготовить такой вариант домашнего очага не составит труда. Самым оптимальным вариантом являются металлические печи медленного горения. Для их обогрева подходят любые виды твердого топлива – дрова, угли, древесные опилки. Работать на одной закладке такая печь может 10-12 часов. Наиболее известными вариантами таких печей являются: печь профессора Бутакова, или модели «буллерьян» или «бренеран». В таких очагах топливо сгорает в зоне горения, а газы, которые выделяются при горении – в специальной зоне дожига, отделенной от основного функционального отсека. В первую очередь происходит нагрев боковых стенок, а в последнюю очередь нагревается горизонтальная верхняя или варочная поверхность.

Но все же, на дачах чаще всего обустраивают классические кирпичные печки, которые очень просто можно возвести самостоятельно. В зависимости от функциональности, кирпичные печки классифицируют на:

1. Варочные.

2. Отопительные.

3. Комбинированного типа (варочно-отопительные).

Варочные печи имеют горизонтальную поверхность с чугунной панелью, которая обеспечивает равномерный и быстрый нагрев поверхности, что очень важно для приготовления пищи и нагрева воды. Печки имеют небольшие габариты, но при этом довольно хорошо и быстро отапливают помещение.

Отопительные варианты имеют компактные габариты, отлично справляются с функцией отопления, хорошо сохраняют тепло, равномерно распределяя его по всей площади помещения. Если соорудить очаг большого размера, можно без проблем обогреть даже две комнаты.

Отопительно-варочные очаги способны качественно обогреть дом большой площади и быстро разогреть или приготовить вкусные блюда. В конструкцию встраивают объемный духовой шкаф, бак для нагрева воды, нишу для сушки грибов, овощей, фруктов, и по желанию печку можно оборудовать лежаком. Самым компактным и универсальным вариантом можно назвать печку «Шведку».

Необходимые материалы для работы

Основной материал для кладки печей – кирпич, поэтому от его правильного выбора и качества будет зависеть функциональность и эксплуатационные свойства домашнего очага. Кирпич классифицируют на:

1. Огнеупорный.

2. Силикатный.

3. Керамический.

4. Кирпич ручной формировки.

Специалисты рекомендуют при обустройстве домашней печки применять огнеупорный (шамотный) кирпич, который способен выдерживать высокие температуры и хорошо удерживает тепло. Также можно применять двойной силикатный или керамический кирпич (М150, М500, М250), который должен имеет однородную структуру, и выдерживать достаточное количество нагревательных циклов. Не смотря на то, что марка кирпича 100 стоит дешевле, не рекомендуется его применять для кладки печей, так как такой материал быстро остывает после нагревания и быстро разрушаются в процессе эксплуатации очага.  Керамический кирпич может быть использован для облицовки и внутренней укладки пространства очага. Количество необходимых строительных материалов зависит от конструкции, вида и размеров домашнего очага.

Для стандартной дровяной русской печки потребуется 250-270 штук кирпича, 15 кг огнеупорной или шамотной глины, шесть ведер обычного глиняного раствора, 8 ведер песка, предтопочный лист (50*70), лист рубероида. Также понадобится специальное оборудование: прочистная дверка, дымовая задвижка, поддувальную дверку, колосниковую решетку, топочную дверку. Рассмотрим, как самому сложить печь на даче.

Размещение

Определившись с типом печи, перед проведением работ нужно нарисовать план-схему будущее конструкции и провести все необходимые расчеты. Не менее важно определиться с размещением домашнего очага. В зависимости от конструкционных особенностей, печь можно устанавливать возле стены. посередине комнаты или выбрать встроенный вариант. Выбор места определяется габаритами печного сооружения. К примеру, установка печи посередине комнаты поможет разделить пространство на две функциональные зоны, если площадь небольшая, предпочтительнее размещать очаг возле стены или встраивать в специальную нишу. Не стоит устанавливать очаг возле внешних стен, так как в этом случае увеличиться теплопотери и печка будет отдавать часть тепла на обогрев внешней поверхности стены. Важно рассчитать также высоту печного сооружения и подобрать оптимальные габариты.

Подготовка места для размещения печки

Как правило, фундамент для размещения печного сооружения возводят на начальном этапе строительства, однако если этот момент был упущен, подготовить основание для очага можно в уже готовом строении. Если бетонный фундамент и печка будет иметь небольшой размер, ее можно устанавливать сразу на основание пола. При ленточном или деревянном фундаменте нужно будет в обязательном порядке возводить основание под очаг с нуля. Фундамент для печки должен быть углубленным в грунт. Для этого там, где планируется ее размещение, с учетом размеров печного сооружения, полностью снимают напольное покрытие и снимают слой бетонного основания до грунта. Выкапывают небольшой котлован в земле, глубиной около 500 мм. На дно ямы укладывают 10-ти сантиметровый слой песка и такое же количество щебня.

«Подушку» хорошо утрамбовывают и по периметру котлована оборудуют опалубку под заливку бетонного раствора. Опалубка должна возвышаться над основанием пола на 10-13 см. После застывания нижнего слоя, сверху заливают бетонное основание из более тонкого слоя цементного раствора. Основание тщательно выравнивают правилом. Ориентируясь на установленные маячки. Кладку печи проводят только после полного затвердения всех слоев. На это потребуется приблизительно две недели. Чтобы созревание бетонно-цементного раствора проходило более равномерно, со второго дня основание заливают водой. Полностью готовое основание покрывают рубероидом, который выполняет роль гидроизоляционного слоя. На подготовленной поверхности делают все необходимые разметки и отмечают форму основания будущей печной конструкции.

Как сложить печку на даче 

Начальный этап – кладка основания печки, которую проводят в соответствии со схемой подрядовки. Чтобы избежать просчетов, нужно обязательно пользоваться строительным уровнем и рулеткой. Изначально можно просто расположить кирпичи и отметить их маркером. Строительный материал на несколько минут замачивают в воде, до момента появления пузырьков. Перед кладкой каждого последующего ряда, верхнюю поверхность кирипичей нужно постоянно смачивать влажной тряпочкой. После укладки основания переходят к выкладке стен печной конструкции. После выполнения нижних рядов подрядовки можно понять, как будет выглядеть вся конструкция. Глиняный раствор укладывают с углов, при этом швы нужно делать как можно тоньше. Постоянно нужно проводить замеры уложенных рядов.

Первый нагрев сооруженной печки можно проводить после двух недель, только после того, как печная конструкция полностью высохнет, при этом пробную топку рекомендуется проводить бумагой или мелкими веточками. После начальной топки нужно оставить на десять дней открытыми дверками.

Проектирование разводки отопления

Разводка отопления по дому может быть произведена различными способами. Различают:

1. Однотрубный тип отопления, который считается менее затратным.

2. Двухтрубный, который связан с большими финансовыми затратами, но более практичный и эффективный.

При однотрубном варианте подразумевается разводка линий с последовательным подключением имеющихся отопительных элементов. По трубам к батареям поступает нагретая вода или антифриз, которые отдают тепло и являются теплоносителями. Минусом этой системы является то, что температурный режим в последних отопительных приборах будет меньше, и соответственно, в помещениях будет холоднее. Однако решить эту проблему можно установкой вспомогательных элементов – регуляторов отопления, термостатических реле или шаровых вентилей. В одноэтажных или двухэтажных строениях чаще всего применяют вертикальные системы отопления или горизонтальные, с использованием циркуляционного насоса. Основная разница между двумя вариантами заключается в расположении труб, соединяющих котел с приборами отопления. При вертикальном типе отопительной системы батареи подсоединены к вертикальному стояку. Установку таких систем проводят в многоэтажных индивидуальных строениях, так как каждый этаж отдельно можно подключить к стояку. Горизонтальную двухтрубную систему, как правило, монтируют в больших по площади одноэтажных частных строениях, деревянных и панельно-каркасных домах.

При монтаже одноконтурной разводки, которую в народе часто называют «ленинградка», труба, подающая теплоноситель огибает весь дом по периметру и уже к ней подключают все установленные обогревательные приборы. Популярность данный тип системы получил благодаря простоте монтажа и экономичности, так как нет необходимости закупать большое количество труб. Трубы подключают непосредственно к отопительной конструкции или проводят их под полом, устанавливая при этом дополнительную теплоизоляцию, которая снижает теплопотери. Подающая магистраль должна быть установлена под небольшим углом по направлению движения теплоносителей. Отопительные приборы (батареи) должны быть расположены на одинаковом уровне. Для строений, имеющих небольшую площадь целесообразно устанавливать однотрубную отопительную систему.

Самодельное отопление в доме также можно оборудовать с применением двухтрубного варианта отопительной системы, который обеспечивает равномерный обогрев всего дома и позволяет проводить регулировку теплового носителя. Такой вариант рекомендуется устанавливать в двухэтажных и трехэтажных частных постройках. При двухтрубной схеме разводки подразумевается подвод к каждому отопительному элементу двух труб для подачи холодной и горячей воды. Чаще всего трубы подключают звездообразной разводкой, при которой после поступления горячей воды в батарею, вывод охлажденной осуществляется по другой трубе. Во всех радиаторах поддерживается одинаковый режим температур, который необходим для комфортного прогрева всех жилых комнат. Установка кранов на все батареи позволяет при необходимости отключать их и тем самым снизить расходы на обогрев помещений. Если устанавливают разводку по типу «шлеф», чем дальше расположены батареи от источника тепла, тем они холоднее. Наличие циркуляционного насоса позволяет проводить монтаж теплых полов, которые также являются дополнительными источниками тепла, обеспечивая комфортное проживание.

Помимо выше перечисленных вариантов разводки, в последнее время все чаще используют коллекторный тип отопления, при котором к каждому радиатору от коллектора, расположенного в специальном ящике каждой комнаты, отходят две трубы для подачи горячей и отвода холодной. Поддерживать установленный температурный уровень в помещениях позволяют электромоторы. Преимуществом является простота монтажа и ремонтоспособность системы.

Схема отопления частного дома без насоса

Схемы отопления с естественной циркуляцией, без электронасоса, в основном применяют для дачных построек, имеющих небольшую площадь. При горизонтальном расположении радиус системы не должен превышать 30 метров. К преимуществом такого варианта отопления относят: простоту установки, доступность оборудования и материалов, простоту эксплуатации и обслуживания, высокий уровень экономичности. Провести проектирование и монтаж системы отопления с естественной циркуляцией могут даже начинающие мастера, не имеющие достаточного опыта и навыков. Главное правильно составить схему, приобрести качественные материалы и оборудование и проводить все работы последовательно.

Такая система не требует установки вспомогательных элементов – насосов, дополнительных источников питания, так как гидравлический напор образовывается во время движения теплоносителей произвольно. Нагретая вода имеет легкий вес и от центрального стояка поднимается по трубе, в то время как холодная вода имеет больший вес и возвращается по трубам в котел для подогрева. В батареях происходит равномерное распределение нагретой воды, при этом охлажденная вода опускается в низ батареи, после чего переходит в трубы и поступает в отопительный котел.

Основные элементы отопительной системы без насоса:

1. Котел для нагрева теплоносителя.

2. Одинарный или двойной трубопровод.

3. Расширительный бак.

4. Отопительные приборы системы (батареи или радиаторы).

При обустройстве очень важно, чтобы труба, по которой поступает теплоноситель была расположена под определенным углом, уклоном, в направлении к обогревательному котлу.

Функции печи с водяным котлом

Монтаж печей с водяным контуром можно устанавливать без подключения к центральной газовой магистрали. Помимо этого печное отопление с водяным контуром своими руками, из всех существующих вариантов можно назвать самым экономичным, поскольку можно сэкономить средства на приобретение дорогостоящего котла. Такой вариант печей позволяет равномерно распределить тепло по всей площади помещений, одновременно отапливать несколько комнат, рационально расходовать топливные ресурсы, к тому же они удобны в обслуживании и имеют длительный эксплуатационный ресурс. Печки можно применять не только для обогрева помещений, но и для подогрева воды и варки пищи. Печки с водяным котлом являются системой замкнутого типа, где проводником тепла является вода. Вода поступает в котел, где электронасосы осуществляют ее подогрев до нужной температуры, после чего вода подается ко всем установленным отопительным агрегатам. Радиаторы или другие установленные отопительные приборы отвечают за обогрев комнат и обеспечивают равномерное распределение тепла. После снижения температуры, вода для нагрева возвращается в котел.

Основное отличие печек с водяным отоплением от традиционных русских печей — наличие регистра (змеевика), который называют теплообменником. Именно по змеевику происходит беспрерывная циркуляция воды. То есть, к этому элементу подключают полностью всю систему отопления. Регистр изготавливают из высококачественной литой стали или прочного металла. Данный элемент обеспечивает нагрев воды до нужной температуры и ее беспрерывное функционирование. Имея опыт в выполнении печных работ или навыки кирпичной кладки, можно соорудить печь с котлом водяного отопления своими руками. Прежде чем приступить к обустройству и монтажу печки, первым делом нужно заготовить или приобрести регистр (змеевик), который может иметь любую конструкцию. Специалисты рекомендуют для его изготовления использовать прочную, толщиной 3-5 мм листовую сталь. Змеевик, изготовленный из такого материала намного легче в процессе эксплуатации очищать от гари и продуктов горения.

Как обустроить кирпичные печи с водяным отоплением своими руками

При обустройстве печного отопления данного типа можно выбрать один из двух вариантов:

1. Провести укладку с нуля печки, учитывая размер теплообменника и систему разводки труб к радиаторам.

2. Установить змеевик, (регистр) в действующую печь. Змеевик изготавливают с учетом конструкционных особенностей печки.

Чтобы не допустить закипания воды в регистре, внутренний размер водяной камеры теплообменника должен быть три сантиметра. Если будет использован электронасос, размер змеевика может быть меньшим – 2.5-3 см. Толщина стенок теплообменника — 3-5 мм. Если взять меньшую толщину, под воздействием высоких температур может происходить их прогорание, что в дальнейшем приведет к необходимости замены регистра. При определении оптимальной толщины в учет нужно брать тип твердого топлива, которое используют для нагрева. К примеру, при использовании угля, для стен выбирают материал большей толщины, чем при нагреве дровами. Для обеспечения теплового расширения расстояние между теплообменником и стенками топки должно быть два сантиметра. Можно применять однотрубную или двухтрубную систему отопления. Если вы решили применять однотрубную систему, лучше всего использовать тубы из меди или прочной стали, так как пластиковые под давлением и высокими температурами могут деформироваться.

Установка кирпичной печки с водяным отоплением разрешена в хорошо вентилируемых помещениях и с дополнительным источником поступления воздуха. Если печь возводят с нуля, для ее укладки потребуется только огнеупорный качественный кирпич. Кладка осуществляют на огнеупорных и простых смесях. Конструкцию печки можно выбрать по своему усмотрению: в виде вытяжного канала, духового шкафа, камина. Процесс укладки начинают с первого сплошного ряда. Во втором ряду кладку перевязывают, а на третьем устанавливают поддувальную дверцу. На четвертом ряду проводят подготовку для духового шкафа. На пятом ряду оборудуют прочистные отверстия. На шестом ряду, швы кладки перевязывают. Седьмой ряд должен перекрыть прочистные дверцы, а восьмой — дымоход. Обустраивая отопительную систему в доме важно помнить о нормах пожарной безопасности.

Выбор системы отопления

Существующие современные системы отопления отличаются по типу теплоносителей, благодаря которым происходит отдача тепла и, соответственно, обогрев площади. Учитывая этот параметр их классифицируют на:

Водяные. Паровые. Электрические. Воздушные. Открытого    типа (огня). Данный вариант применяют в каминах и русских печках. Комбинированные.

Последний вариант нельзя отнести к наиболее оптимальным, по причине неравномерного распределения тепла. Теплая зона расположена только возле источника тепла и по мере отдаления температура воздуха в помещении уменьшается. К тому же, для поддержания тепла необходимо постоянно подкидывать топливо, уголь или дрова. Такой вариант подходит для обогрева небольших по площади помещений и комнат. Электрические конвекторы неплохое решение, но нужно учитывать, что за городом часто отключают электричество, к тому же, тарифы на энергоносители увеличиваются ежегодно. Электрическое отопление может быть реализовано системой «теплый пол» или установкой инфракрасных длинноволновых обогревателей. Но все же, самый идеальный вариант для обогрева частных многоэтажных домов – водяной тип отопительной системы.

Конструкционное устройство водяного отопления представляет собой замкнутую систему по которой непрерывно подается горячая вода. Основной нагревательный элемент всей системы – котел, который может иметь различный диаметр. От котла проводят разводку труб различного диаметра к радиаторам, установленным в доме, которые пропускают горячую воду и обеспечивают обогрев. После отдачи тепла вода обратно поступает в котел и весь цикл происходит заново. Вместо воды может циркулировать антифриз, а саму систему дополнительно оборудуют различными механизмами регулировки. Сам котел может функционировать на любом из видов доступного топлива, однако оптимальным и выгодным вариантом является газ. Уровень мощности котла выбирают с учетом общей площади частного строения. Газовые агрегаты экономически выгодны и удобны в применении. Система данного типа может функционировать только в том случае, если к дому подключена центральная газовая магистраль. При установке газовых котлов нужно помнить, что они нуждаются в систематическом обслуживании и ежегодных проверках соответствующими органами.

Если территория местности не имеет подвода природного газа, используют такие модели котлов, которые работают на других видах твердого топлива – угле, паллетах, древесине, древесных опилках. Также есть варианты, которые функционируют на жидком топливе (жидкотопливные аналоги), к примеру, на дизельном. Но такая система дорогая в обслуживании, а для хранения топлива потребуется специальная емкость, вкопанная в грунт.

При установке электрических котлов рекомендуется сразу ставить электрические радиаторы, которые будут преобразовывать электрическую энергию в тепло. Для обогрева используют также альтернативные источники тепла – солнечные батареи, ветровые преобразователи, мини-гидроэлектростанции. Но на данном этапе в нашей стране эти методы не столь популярны и находятся на стадии разработки и испытаний. Паровое отопление для обогрева частных строений не используется. Воздушную отопительную систему обустраивают на начальном этапе проектирования и возведения строения. Рассмотрим, как провести отопление самому, что потребуется для монтажа.

Схема системы водяного отопления

Водяной тип отопительной системы может быть:

1. Одноконтурной, которая подходит только для обогрева и отопления помещений.

2. Двухконтурной – предназначен для отопления комнат и подогрева воды.

Как правило, в частных строениях чаще всего оборудуют две отдельных одноконтурных системы, одну для отопления строения, другую для подогрева воды. Объясняется это практичностью и удобством, так как один котел можно отключать в теплое время года.

По принципу циркуляции воды, отопительную систему классифицируют на: однотрубную, двухтрубную и коллекторную.

В однотрубной системе циркуляция воды происходит в определенной последовательности, от одного радиатора к другому, при этом в каждом следующем отопительном приборе отмечается уменьшение температурного режима. Подобная система не может иметь дополнительной регулировки и если перекрыть доступ воды к одному из радиаторов, вода в другие поступать не будет. Двухконтурный вариант системы позволяет более качественно и равномерно обогревать весь дом, так как к каждому радиатору подведены две трубы. К тому же если подключить кран к любому радиатору, можно отключить ее подачу без нарушения функционирования всей системы.

Под коллекторным типом отопительной системы подразумеваются, что трубы будут подключены к каждому отдельному установленному в доме радиатору. По одной трубе подается горячая, а по второй возвращается в котел остывшая вода. Данный вариант системы довольно удобен, практичен, функционален и позволяет проводить регулировку температуры воды в каждом помещении. Помимо этого осуществить монтаж системы подобного типа довольно просто самостоятельно. Коллекторы и регулирующие механизмы размещают в шкафчиках в каждом помещении.

Монтаж

Как уже было отмечено, прежде всего, нужно определить тип системы и выбрать наиболее удобный и экономичный энергоноситель. Если есть подвод газовой магистрали, можно оборудовать два котла, один из которых, основной, работает на газу, другой – на электричестве или твердом топливе. Затем нужно утвердить проект отопительной системы в проектном бюро, в котором составят необходимую документацию и проведут нужные расчеты и получить разрешение на проведение установки.

Система отопления частного дома своими руками

Все работы проводят в строгой последовательности. На начальном этапе монтируют котел отопительной системы, который размещают в специально обустроенном помещении (котельной). Котел можно устанавливать в подвальном или отдельном помещении с хорошей вентиляционной системой. Фиксацию котла проводят на небольшом расстоянии от стен. Поверхность стены и пола отделывают огнеупорными материалами. Трубу для дымохода выводят на улицу. На боковую поверхность агрегата устанавливают планку, которая необходима для его фиксации. Она должна входить в комплект с оборудованием. Котел подвешивают на стене, надежно фиксируют и подсоединяют к дымоходу. Затем монтируют подводящий трубопровод, который фиксируют полипропиленовыми муфтами. Также для работы необходимо приобрести кран Маевского, который представляет собой воздухоотвод, кронштейны, дюбеля, кран, заглушки и четыре пробки.

Карандашом в боковой части помещения ставят отметки по уровню, которые указывают место расположения дюбелей. Просверливают отверстия в стене нужного диаметра, в зависимости от используемых дюбелей. Теперь приступают к подсоединению всех элементов к радиатору, прикручивают краны, предварительно намотав на резьбу подмотку и надев на нее накидную гайку. Отводки труб припаивают одной сторонойкрану, другим концом к тройнику. Теперь производят окончательную фиксацию всей системы.

Как провести пластиковое отопление

Как правило, при обустройстве отопительных систем в частных строениях применяют полипропиленовые (пластиковые) трубы, которые устойчивы к воздействию коррозии, обладают достаточной прочностью, доступны, имеют низкую стоимость и позволяют провести быстро монтаж всей системы. Помимо этого пластиковые трубы имеют длительный эксплуатационный ресурс, изготовлены из безопасных для здоровья материалов. Особенно целесообразно применять для отопительных систем полипропиленовые трубы в случае принудительной циркуляции или в системах с автоматической регулировкой температурного режима теплоносителя.

Установить пластиковое отопление самостоятельно, можно используя аппарат для сварки пластиковых труб. Перед установкой, полипропиленовые трубы разрезают на отрезки нужной длины и зачищают от армирующего слоя. Для  соединения с металлическими трубами, подведенными к котлу, применяют специальные фитинги, благодаря которым можно проводить соединения различных по диаметру труб. Для соединения одинаковых по диаметру труб применяют соединительные муфты. Трубы монтируют под уклоном. Пластиковые трубы также можно применять для отопительных систем с низким давлением, при достаточно высоких температурах (90-95 градусов). Однако очень важно, чтобы в системе не было резких перепадов давления и температур.

Классификация котлов

Котлы, работающие на твердом топливе, классифицируют по нескольким критериям: времени сгорания топлива, конструкционным особенностям, способу монтажа, количеству контуров, размерам. Различают классические и пиролизные агрегаты длительного горения. Основным отличием котлов длительного горения от обычных, является время их горения. Загрузка топлива проводится раз в несколько суток. Время горения в традиционных устройствах, в основном составляет 6-8 часов, а среднее время горения в моделях длительного горения может составлять 12-16 часов. Конструкция твердотопливных котлов позволяет переводить процесс горения топлива в тление, увеличивая КПД всей системы и время обогрева.

В основе функционирования пиролизных или газогенераторных моделей лежит принцип пиролиза. Топливо сгорает очень медленно, при малом доступе кислорода. Высокие температурные режимы и низкая подача воздуха способствуют образованию летучих газов, за счет чего увеличивается КПД установки. КПД твердотопливного котла пиролизного типа составляет 90-95%. Однако такие агрегаты имеют сложную конструкцию и их тяжело обустроить самостоятельно. Классические газовые варианты длительного горения, в отличие от пиролизных имеют более медленную скорость горения, оснащены чугунным или стальным теплообменником, а по своим конструкционным особенностям напоминают традиционную печку. Имея все необходимые материалы, определенные опыт и знания, их вполне можно соорудить самостоятельно. Дровяной котел своими руками можно применять для обогрева и подогрева воды в частных строениях, для отопления гаражей, хозяйственных. складских построек, тепличных комплексов. КПД подобных агрегатов составляет 80-85%.

Как соорудить котел длительного горения

Перед тем как приступить к работе, очень важно определить, на каком топливе будет работать система, рассчитать требуемую мощностью агрегата, его конструкцию, в зависимости от особенностей автономной отопительной системы. Конструкция самодельной системы во многом зависит от типа используемого топлива. Чтобы повысить рентабельность и эффективность использования всей системы можно соорудить универсальный вариант (шахтные котлы), который может функционировать на различном виде твердого топлива. Чтобы самостоятельно изготовить безопасный и удобный в эксплуатации необходимо знать принцип его работы и устройство всей отопительной системы.

Принцип функционирования

Агрегаты длительного горения могут отличаться по способу и направлению горения топлива и бывают:

1. Нижнего горения (поджигаются снизу). Скорость горения будет зависеть от силы подачи  воздуха. Чтобы КПД устройства была максимальной, увеличивают полезную площадь теплообменника.

2. Верхнего горения. В таких устройствах топливо поджигается в верхней части и постепенно, медленно прогорает до самого дна, что приводит к увеличению эффективности агрегатов. На одной закладке дров такие котлы могут функционировать более двух суток, а модели на углях, при загрузке одной порции – более недели.

Перед началом работы необходимо составить схему, чертеж и провести все необходимые расчеты, которые позволяют определить необходимую мощность системы, площадь камеры теплообменника, объем разовой загрузки топлива.

Устройство классического котла

Проще всего соорудить агрегат из стальной 300 мм трубы, высотой не меньше 800-1000 мм. Если взять меньший отрезок, высокие температурные режимы приведут к прогоранию стенок. Условно агрегат имеет следующие функциональные зоны:

1. Зону загрузки топлива.

2. Зону сгорания и генерации топлива, в которой происходит тление.

3. Зону полного сгорания, где происходит догорание золы и выход отработанных газов.

Последовательность изготовления

У трубы срезают верх, выравнивают края и приваривают металлическое дно. Затем необходимо выполнить распределитель воздуха, ограничивающий зону горения. Для его изготовления потребуется металлический круг толщиной 6 мм, с отверстием в центральной части, диаметром 2 см. Диаметр распределителя должен иметь меньший диаметр, чем котел, что позволит обеспечить беспрерывный приток воздуха. Трубу для подачи кислорода может применять телескопическую или цельную. Подача кислорода регулируется заслонкой, которая находится вверху системы. К нижней части распределителя приваривают крыльчатку с металлическими лопастями, ширина которых должна быть 5 см. Внизу агрегата проделывают отверстие с дверкой для очистки золы и отходов горения. Вверху агрегата или же к боковой части устанавливают дымоходную трубу диаметром не меньше 10 см и длиной 40-55 см. Изготавливают крышку для трубы, которая плотно должна прилегать к камере сгорания, чтобы не пошел дым. По окончанию работ котел устанавливают на горизонтальную поверхность и выполняют бетонную опалубку под него.

Что такое экономный котел на дровах

Когда речь заходит об экономности какого-либо отопительного прибора, все в основном считают расход топлива для обогрева определенных кубометров помещения. Однако мало кто задумывается при этом о соотношении стоимости самого отопительного прибора и сэкономленных средств от уменьшенного расхода топлива. Поэтому, какой именно котел будет экономным в данном случае, нужно сесть и посчитать.

Во-первых, нужно учесть стоимость топливной древесины в данном регионе. Если это лесистая местность и дрова чуть ли не буквально «под ногами», есть смысл выбрать самую простую, но при этом надежную модель, которая обойдется гораздо дешевле высокотехнологичного котла с более высоким КПД. Разница в выходе полезной энергии между котлом незамысловатой конструкции и самым продвинутым в смысле примененных технологий генератором тепла больше 20% не составит, поэтому серьезно переплачивать при наличии практически бесплатной древесины, особого смысла нет.

Другое дело, если эксплуатация котла будет проводиться в регионе, где топочная древесина не является дешевым удовольствием, и на уменьшении ее расхода можно экономить ощутимые суммы. Особенно если планируется обогревать достаточно большую жилую площадь. В этом случае, приобретя дорогой котел с высоким КПД, есть возможность окупить разницу в его стоимости по сравнению с аналогичной по мощности недорогой моделью за время эксплуатации, которая вряд ли превысит 20-25 лет.

Хотя, приобретая котел, соответствующий последнему слову техники, кроме экономии топлива, потребитель получает еще и дополнительные бонусы в виде удобства эксплуатации и возможности более точной терморегуляции процесса сжигания древесины.

Пиролизный котел отопления на дровах

Самым высоким КПД из современных генераторов тепла, в которых в виде источника тепловой энергии используются дрова, являются котлы, в каких применяется эффект пиролиза древесины. Эти нагревательные устройства обычно имеют две рабочие камеры, в одну из которых загружаются дрова. Именно в этом отсеке и происходит пиролиз дров, что представляет собой термическое разложение древесины, которое происходит при ее горении в условиях недостатка кислорода. Другими словами, дрова в этой камере тлеют, разлагаясь при этом на горючие газы, которые поступают во второе топочное отделение котла, где сгорают, обогащенные здесь кислородом.

Результатом такого способа сжигания древесины является наиболее полное использование ее внутренних энергетических ресурсов. В дымоход попадают только углекислый газ и водяной пар, которые являются единственными летучими продуктами пиролизного горения дерева. Золы в топке практически не остается, поэтому нет нужды заниматься ее чисткой перед каждой закладкой дров.

Еще одной положительной особенностью котлов, в которых используется пиролизное сжигание древесины, является длительность горения одной порции твердого топлива. Такие генераторы тепловой энергии способны работать на одной закладке древесины практически сутки. Учитывая, что пиролиз с последующим догоранием образующихся газов происходит самопроизвольно и каких-либо вмешательств извне не требует, становится понятно, что подобный котел намного удобнее в плане эксплуатации, чем устройство с традиционным способом сжигания твердого топлива.

Также заслуживает внимание тот факт, что горение происходит равномерно, выделяя более или менее постоянное количество килоджоулей в единицу времени, что дает возможность поддерживать стабильную температуру в доме, без волнообразных ее колебаний, которые бывают всегда, когда используется традиционный водяной отопительный котел на дровах.

Кроме пиролизных котлов, использующих в качестве источника тепловой энергии дрова, есть модели, рассчитанные на применение в виде топлива древесных опилок, стружки, топливных паллет, угля и даже полимерных бытовых отходов. Это дает возможность получать тепло из очень дешевых, а то и вовсе бесплатных видов твердого топлива.

К недостаткам таких генераторов тепла можно отнести их немалые габаритные размеры, обусловленные объемной пиролизной камеры, рассчитанной на одновременную загрузку большой порции твердого топлива. Впечатляет и стоимость подобных котлов, демократичной которую назвать трудно. Поэтому некоторые умельцы конструируют подобные устройства самостоятельно, однако, стоит заметить, что это по плечу далеко не каждому, так как устройство достаточно сложное как в смысле расчетов, так и практического исполнения. Хотя пиролизную печь в бытовых условиях сделать не так уж и сложно, чего не скажешь про котел.

Принцип работы двухконтурного газового котла

Обыкновенный одноконтурный газовый котел выполняет функцию нагрева теплоносителя, за счет циркуляции которого происходит нагрев радиаторов отопления, благодаря чему обогревается помещение. В двухконтурном приборе кроме нагрева теплоносителя для системы отопления подключена функция нагрева водопроводной воды, который происходит в другом, изолированном от первого, контуре. Причем система устроена так, что сначала от энергии горящего газа нагревается теплоноситель, от которого по принципу теплообменника нагревается вода для бытового использования. То есть трубы с водой для хозяйственных нужд проходят сквозь сосуд с движущейся нагретой водой для отопления. Причем движения этих жидкостей имеют противоположное направление для лучшего теплообмена.

Такая особенность двухконтурных котлов отражается и на количестве входящих и исходящих патрубков, что имеет значение во время монтажа. Если в обыкновенном котле два входа (один из них для газовой трубы), и один выход, то в двухконтурном приборе пять патрубков. К прежним трем добавляются вход для холодной водопроводной воды и выход для горячей.

Если еще недавно в двухконтурном исполнении были в основном только настенные газовые котлы, сейчас подобное устройство можно встретить и в напольных моделях. Примечательно, что если настенные котлы не требуют по правилам эксплуатации отдельного помещения, то для «стоячих» моделей необходимо обустройство отдельного помещения в качестве котельной с целым рядом требований к нему.

Монтаж двухконтурного газового котла

Настенный двухконтурный котел прикрепляется к стене на такой высоте, чтобы участок дымохода, находящийся в данном помещении не превышал 250 мм. Перед монтажом отопительного прибора нужно позаботиться о том, чтобы все необходимые элементы коммуникаций были подведены к месту прикрепления настенного котла. Также важно, чтобы было приготовлено отверстие для дымохода нужного диаметра, и стена в месте установки котла была защищена огнеустойчивым материалом.

Сначала с помощью дюбелей или анкеров к стене крепится установочная пластина. При ее фиксации нужно строго следить за горизонтальностью, так как даже небольшой перекос может крайне отрицательно повлиять на качество и срок службы данного отопительного оборудования. Затем на закрепленную пластину навешивается газовый котел.

Потом, согласно маркировке или приложенной схеме, которая у котлов разных производителей может отличаться, можно начинать присоединение труб коммуникаций к соответствующим патрубкам устройства. Сборка выполняется в такой последовательности.

Для холодной водопроводной воды: труба, фильтр для очистки воды, шаровый кран, сгон, входящий патрубок.

Для горячей водопроводной воды: труба, кран, сгон, исходящий патрубок.

Для «обратки» системы отопления: труба, фильтр, кран, сгон, входящий патрубок.

Для нагретого теплоносителя: труба, кран, электронасос (если он не встроен в сам котел), сгон, исходящий патрубок.

Стоит заметить, что фильтр перед котлом нужно ставить как на один, так и на другой контур, однако в отопительной системе используется фильтрующее устройство грубой очистки, тогда как для водопроводной воды используется более чувствительный к загрязнениям фильтр.

После присоединения труб соответствующих коммуникаций можно приступать к монтажу дымоходной трубы, к которой также предъявляются определенные требования. Для обеспечения хорошей тяги оголовок дымохода должен быть выше конька кровли. Отводящая дым труба должна быть хорошо утеплена во избежание образования большого количества конденсата.

Обычно для настенных котлов так называемого закрытого типа используются коаксиальные дымоходы, состоящие из двух разных по диаметру труб. По внутренней трубе происходит выброс продуктов горения, тогда как по наружному периметру приходит свежий, обогащенный кислородом воздух. Таким образом, камера сгорания изолирована от воздушной среды помещения, где установлен котел, что дает возможность устанавливать подобные приборы в неприспособленных специальным образом помещениях.

Присоединение настенного котла к газовой системе самостоятельно категорически запрещается, что может повлечь за собой штрафы и прочие административные санкции. Подобной деятельностью имеют право заниматься только специализированные хозяйственные организации.

Разводка от газового котла

Выше рассмотрен вариант, когда от изначально существующих коммуникаций подводятся соединения к котлу. Так делается тогда, когда водопроводная и отопительная системы уже существуют и замене или переоборудованию не подлежат. Если же производится капитальный ремонт в помещении, целесообразнее делать разводку коммуникаций от котла, а не к нему. Так легче учесть все нюансы обвязки газового нагревательного прибора, рассчитать нужный диаметр труб, количество и объем обогревательных радиаторов. Часто двухконтурный котел используется для нагрева теплоносителей для основной системы отопления и теплых полов, в таком случае на каждый контур устанавливается насос для принудительной циркуляции.

Схема подключения бойлера косвенного нагрева к котлу

Для сантехнических и других хозяйственных нужд в каждом доме или квартире постоянно необходима горячая проточная вода для самых разнообразных потребностей. Способов, благодаря которым можно организовать горячее водоснабжение жилья, существует несколько. Одним из них является установка и подключение к источнику тепловой энергии бойлера, который представляет собой термически изолированную емкость с водой, где тем или иным способом происходит ее нагрев до определенной температуры. В данном случае речь пойдет о бойлере косвенного подогрева воды, в котором отсутствует собственный источник тепла. Вода здесь нагревается от теплоносителя по принципу теплообменника. Сам же теплоноситель нагревается в газовом котле.

Обычно бойлер подключают к нагревательному прибору с одним рабочим контуром, потому как двухконтурный котел уже наделен функцией подогрева воды для хозяйственных потребностей. Самой действенной, а потому и самой распространенной схемой подключения пассивного нагревателя воды является таковая с использованием трехходового клапана, что устанавливается или в корпусе котла или на его выходе.

Суть функционирования системы в этом случае выглядит следующим образом. Во время остывания воды в бойлере до определенной температуры, трехходовый клапан (срабатывает автоматика) переключает ток теплоносителя из системы отопления в пассивный нагреватель воды. Нагретая котлом вода циркулирует по кругу котел – бойлер – котел до того момента, пока вода не подогреется до заданных температурных величин, после чего клапан автоматически переключает ток теплоносителя в отопительную систему.

При подключении бойлера косвенного нагрева по такой схеме, подогрев воды в нем является приоритетным, то есть на первом месте стоит поддержание температуры воды в бойлере в заданных температурных пределах, а на втором – система отопления помещения. Как правило, на подогревание воды в бойлере много времени не уходит. За этот период теплоноситель в системе обогрева помещения остыть не успевает, поэтому такая схема подключения бойлера практически не отражается на микроклимате в помещении.

Подключение бойлера по такой схеме особых сложностей не представляет. «Обратка» на котле остается без изменений, а на выходе, после трехходового клапана, делается разветвление. Одна труба идет к системе обогрева помещения, другая, — к бойлеру.

У пассивного нагревателя воды в этом случае два входа: для холодной водопроводной воды и для теплоносителя, а также два выхода: для горячей бытовой воды и теплоносителя.

Как подключить двухконтурный газовый котел к бойлеру

Двухконтурный отопительный прибор изначально предназначен не только для подогрева воды в системе обогрева помещения, но и для горячего проточного водоснабжения. Двухконтурный котел оснащен двумя теплообменниками. В первом, который расположен над газовой горелкой, идет нагрев теплоносителя, второй же, расположенный обычно внизу настенного котла, предназначен для подогрева водопроводной воды. Работает нагревательное устройство по такому принципу. Если все краны с горячей водой закрыты, теплоноситель циркулирует по отопительной системе. Как только открывается кран горячего водоснабжения, срабатывает автоматика и благодаря трехходовому клапану теплоноситель перенаправляется в малый круг циркуляции, то есть через второй теплообменник, где и нагревает проходящую здесь по змеевику водопроводную воду.

Однако двухконтурный котел способен одновременно обеспечить горячей водой не более одной точки. То есть, если одновременно открыть кран в мойке на кухне и в душевой, вода будет слегка теплой. Поэтому двухконтурный котел хорош только при небольшом потреблении горячей воды. Если же возникает потребность частого одномоментного использования достаточно больших объемов горячей воды, нужна дополнительная установка бойлера.

Для того, чтобы к газовому котлу с двумя контурами подсоединить пассивный водонагревательный прибор, нужно сначала несколько изменить сам газовый котел. Для этого вторичный контур закольцовывается, после чего бойлер подключается к первичному контуру. Таким образом, схема подключения настенного газового котла к пассивному водонагревательному прибору практически идентична как в случае наличия как одного рабочего контура, так и двух.