К наиболее простым конструкциям относятся постройки с односкатной крышей. Их размеры могут быть различными – от нескольких квадратных метров до полусотни.

Начало строительства: чертить или не чертить?

Обустройство сарая многим кажется делом нехитрым, поэтому большинство обходится без чертежей и даже эскизов. Однако не стоит столь халатно относиться к такому строению. Чертёж сарая с односкатной крышей поможет вам правильно рассчитать количество требуемых материалов, спроектировать подведение туда света, воды и отопления, если планируется содержать в нём животных круглогодично.

Так же не помешает иметь план участка с обозначенными на нём строениями и посадками. Это позволит максимально точно спроектировать местоположение будущего места обитания животных, разместить сарай в оптимальном месте (не близко к дому, но и недалеко от необходимых коммуникаций).

Чертёж можно сделать как самостоятельно, так и заказать его у специалиста. В первом случае вы получите примерный набросок, зато не заплатите денег, во втором, оплатите n-ную сумму, зато на руках будет полноценный чертёж со всеми подробностями.

Местоположение и обустройство фундамента

Обычно хозпостройки стараются спрятать от людских глаз вглубь участка. Они считаются малоэстетичными и непривлекательными, но это не так. Даже сарай-птичник может быть выполнен очень привлекательно. Поэтому местоположение выбираем в небольшом удалении от дома. К сараю должна обязательно вести дорожка. Также важно провести туда свет, отопление и холодную воду.

Место не должно находиться в низине или на ярком солнце. Оптимально, если сарай разместится в тени деревьев на небольшой возвышенности или же на ровном месте.

Важно знать специфику грунта. Чтобы не ошибиться, стоит предпочесть столбчатый фундамент. Разметив площадку под будущий сарай, приступают к выкапыванию ям под асбестовые или кирпичные столбики. Их глубина примерно 70 сантиметров. Расстояние между соседними – метр/полтора. Таким образом, если у вас размеры будущего сарая 3×5 метров, вам понадобится выкопать максимум 15 ям.

Осталось выложить столбики из кирпича и цементного раствора или установить готовые асбестоцементные. Последниевыверяют по уровню, засыпают слоем песка, смешанного с гравием, толщиной 15 сантиметров и заливают бетоном. Асбестоцементные столбики перед установкой обрабатывают битумной мастикой для продления их срока службы.

Строим сарай с односкатной крышей

На забетонированные столбики кладём рубероид, затем каркас из бруса и лаги. На них будем монтировать пол из доски, толщиной 4 сантиметра. Весь материал обрабатываем антисептиком. Лучше, если он будет цветным, чтобы легче было заметить непромазанные места.

После укладки пола приступаем к стенам. Выставляем опорные стойки. Их количество зависит от размеров помещения. Можно их поставить по количеству столбиков фундамента, расположенных по периметру. Вертикаль проверяем при помощи отвеса. Чтобы строго сохранить вертикаль, можно дополнительно зафиксировать опоры досками. Гвозди забиваем наполовину, так их легко будет вынуть.

Чтобы сделать в дальнейшем односкатную крышу, стойки с одной стороны сарая должны быть выше стоек с другой.

Делаем верхний каркас. Все соединения в нём фиксируются саморезами и, дополнительно, уголками. Кладём поперечные лаги. Каркас крыши готов, можно обшивать стены. Для этих целей подойдёт любая качественная доска. После обшивки её нужно будет зашлифовать и покрасить краской или вскрыть морилкой и атмосфероустойчивым лаком, если вы предпочитаете цвет натурального дерева.

Крыша покрывается по лагам гидроизоляцией, затем тонким фольгированным утеплителем, сверху укладывается контробрешётка, на которую можно монтировать выбранный кровельный материал. Для сарая вполне подойдёт битумная черепица или профнастил.

Получившийся каркасный сарай с односкатной крышей подойдёт для содержания животных лишь в тёплое время года. Утеплив его изнутри минеральной ватой и обшив снаружи сайдингом, можно приспособить строение и для зимнего содержания. Однако такой вариант не приемлем для регионов с суровым климатом. В Сибири и на Дальнем Востоке строят капитальные хозпостройки, утепляют их и проводят отопление. Такие сараи пригодны для круглогодичного содержания сельскохозяйственных животных.

Наружное и внутреннее утепление деревянного сарая

Внутренне утепление деревянной постройки не представляет труда:

• стены закрываются пароизоляционной мембраной, стыки фиксируются скотчем;
• плиты минеральной ваты располагают между вертикальными стойками враспор;
• сверху монтируется гидроизоляция;
• помещение изнутри обшивается низкосортнойвагонкой;
• дерево обрабатывается антисептиком.

Снаружи обустраивается контробрешётка, на неё крепится фольгированный утеплитель (фольгой наружу). Затем делается ещё одна контробрешётка, на которуюуже крепится сайдинг. Пространство между стеной сарая и утеплителем будет вентилироваться, исключая застаивание влаги и образование грибка.

На что обращаем внимание, выбирая кровлю

Аспектов, которые важны при выборе кровли, много, но к основным можно отнести всего три:

• нагрузка на кровлю;
• срок службы;
• особенности архитектуры крыши.

В параметр нагрузки входит не только вес самого кровельного материала и стропильной системы, но и ветровые нагрузки, а также осадки в виде дождя/снега/града.

Обозначенный производителем срок службы того или иного материала является усреднённым. Большинство служит гораздо дольше. Ниже приведена примерная таблица по некоторым кровлям:

Как видно из таблицы, к самым долговечным относится кровля из сланца и натуральная черепица. Крыша из них прослужит не только вам, но и вашим внукам.

Особенности архитектуры крыши также влияют на выбор кровли. Обычно на упаковке указывается предельно допустимый угол наклона ската крыши и другие параметры.

Характеристики материалов

Итак, проект дома готов. Настал черёд закупки строительных атрибутов. И если с фундаментом и стенами вопрос давно решён, то с «шапкой» не всё так просто.Каким материалом покрыть крышу дома – вопрос, требующий комплексного подхода.

Многообразие черепиц

Под словом черепица сейчас скрывается несколько материалов:

• керамическая;
• цементно-песчаная;
• битумная;
• металлочерепица.

Керамическая и цементно-песчаная черепицы схожи по своим свойствам. Различие состоит в том, что с течением времени цементно-песчаная становится прочнее, а керамическая наоборот начинает разрушаться.

К плюсам керамической черепицы можно отнести многообразие цветов и форм, качественную звукоизоляцию, простоту очистки, полное отсутствие горения и коррозии, долговечность (более 1000 циклов заморозки/разморозки).

В тоже время этот материал сложен в транспортировке, так как хрупок и легко ломается. Из-за большого удельного веса, требуется усиленная конструкция стропил и самой крыши.

Диапазон уклонов для керамической черепицы колеблется в границах от 22 до 60°. Её можно укладывать и при более пологих, и при более остроконечных крышах. Но в первом случае потребуется дополнительная гидроизоляция и вентиляция, а во втором усиленное крепление материала к поверхности.

Цементно-песчаная черепица бывает не только выпуклая, но и плоская. Она имеет те же положительные качества, что и керамическая. Работать с ней допускается при уклонах от 20 до 60°. Она также хрупка, поэтому транспортировка требует осторожности. Материал покупается с запасом на возможные разрушения.

Битумная черепица представляет собой современный материал, максимально напоминающий натуральную черепицу. Производится она из битумной плитки. Её покрывают стекловолокном, целлюлозой, полиэстером. Цвет придают с помощью специальных красок. Битумная черепица хорошо приглушает звуки, подходит для крыш с любым уклоном и отлично гнётся. Если у вас кровля сложной формы, такая черепица – идеальный вариант. Главные минусы этого материала – неустойчивость к УФ-излучению и высокая горючесть. Работать с ней при минусовых температурах тоже нельзя.

Металлочерепица не имеет с описанными выше материалами ничего общего, кроме внешнего сходства. Лист оцинкованной стали, покрытый специальным составом, имеет выпуклости, напоминающие собой настоящую черепицу. Монтаж допустим для уклонов от 15°. Материал быстро монтируется, прост в транспортировке, стоит недорого, имеет малый вес, высокую устойчивость к механическому воздействию. Среди минусов стоит выделить шумность (полное отсутствие звукоизоляции) и большое количество отходов в процессе монтажа.

Шифер и битумные волнистые листы (битумный шифер)

В связи с доступностью большинства эстетически привлекательных кровельных материалов, шиферу сейчас мало кто отдаёт предпочтение. Его состав – асбест и портландцемент. Плюсов немного (дешевизна и простота в резке), зато минусов хоть отбавляй:

• чрезвычайно вреден для живых организмов;
• хрупок в работе, может лопнуть при фиксации гвоздями или случайном неосторожном движении;
• намокнув, плохо и долго сохнет, благодаря чему становится прибежищем мха и грибков;
• внешний вид малопривлекателен.

Битумный шифер красивее обычного, лёгок и пластичен. Может быть окрашен в любой цвет, но быстро выцветает на солнце, отлично горит и недолговечен (всего 25 циклов заморозка/разморозка).

Пребываете в сомнениях, чем лучше накрыть крышу? Выбирать шифер для жилого дома не стоит, зато он хорошо подойдёт для хозяйственных построек.

Профнастил и кровельная сталь (медь, алюминий)

Среди прочих видов кровельных материалов профнастил недалеко ушёл по популярности от шифера. Правда, в отличие от последнего, у такой кровли всего один минус – плохая звукоизоляция, и множество плюсов – стоит дёшево, прост в монтаже, легко гнётся и долго служит.

Внешний вид профнастила привлекателен, хотя и уступает другим видам кровли.

Кровельная сталь иначе называется фальцевая кровля. Не подходит для крыш с уклоном менее 20°. Нуждается в утеплении и легко мнётся при механическом воздействии. Среди плюсов – долгий срок службы, гибкость и возможность зимнего монтажа.

Листы могут быть выполнены не только из стали, но и из алюминия или меди. Такой материал смотрится хорошо, поэтому стоит дорого. Со временем и алюминий, и медь покрываются патиной. Этот слой хорошо защищает кровлю от коррозии и механических воздействий.

Сланец на крыше

Сланец – элитный кровельный материал, самый долговечный и самый дорогой. Добывается он на глубине, обрабатывается вручную и имеет массу положительных качеств:

• полностью безопасен;
• УФ-излучение никак не влияет на цвет;
• прочен, поэтому ремонт такой кровли – явление редкое;
• можно использовать на крышах самой сложной конфигурации (размеры плиток невелики);
• имеет отличные теплоизоляционные свойства;
• не поглощает влагу;
• не подвержен температурному расширению/сжатию;
• прочный, но упруг и гибок;
• довольно лёгок в обработке и резке.

Подводим итог

Не знаете, чем накрыть крышу дома? Выбор огромен, на любой вкус и кошелёк.

Доступным и привычным в качестве кровли является обычный асбестоцементный шифер. Но стоит ли его использовать, ведь он имеет множество недостатков? Битумный шифер ещё и горюч. Поэтому вряд ли его нужно серьёзно рассматривать в качестве кровли для жилого дома.

Профнастил – дёшев, лёгок в работе, прост в доставке. Отличная альтернатива шиферу. Впрочем, если вы строите дом из дорогих материалов, такая кровля вряд ли будет с ними сочетаться.

Хорошо смотрится на крыше различная черепица, включая такой её вид как металлочерепица. Для всей группы черепиц характерен долгий срок службы (до 50 лет) и привлекательный внешний вид (битумная быстро выгорает).

К элитным кровлям относится сланец. Если в ваши планы входит строительство дома на века, чтобы хватило и детям, и внукам, обратите на него внимание. Этот дорогой кровельный материал в своих характеристиках имеет одним плюсы. Минус у него один – высокая цена.

Подбор кровельного материала, порядок работ

Итак, стены сложены, пол приведён в порядок. Осталось решить дело с крышей. В гараже она чаще всего односкатная, хотя бывают варианты и двускатных, и мансардных крыш, где на втором этаже обустраивается вполне уютный жилой уголок со всеми удобствами.

Тем не менее, стандарт для гаражных построек – крыша с одним скатом. Она вполне доступна для самостоятельного сооружения, вот только какой материал выбрать в качестве кровли для бетонной монолитной плиты?

Рубероид

Самый дешёвый материал – рубероид. Если вы ищите, чем можно покрыть крышу подешевле, остановитесь на нём. Сегодня можно купить три вида рубероида:

• обычный;
• самоклеящийся;
• евро.

Для любого типа нужно подготовить основание. Кроме очистки его от грязи, мусора и пыли, нужно заделать строительным раствором выбоины, сбить выступы (речь идёт о бетонной плите). Желательно обустроить хотя бы небольшой уклон, чтобы дождь, а также талые воды свободно стекали с поверхности.

Обычный рубероид укладывают в несколько слоёв. Первым всегда идёт простилочный, без крошки. Подготовленная бетонная плита промазывается мастикой (покупается в магазине). После её схватывания при помощи газовой горелки начинают укладку рубероида.

Простилочный стелется поперёк снизу вверх (параллельно коньку, если крыша двускатная) с нахлёстом полос друг на друга не менее 15 сантиметров. Затем снова наносят мастику и настилают уже рубероид с крошкой. Полосы располагают перпендикулярно первым.

Аналогично повторяют ещё минимум два раза, меняя направление укладки – поперёк и вдоль крыши. Каждый слой прикатывается катком. Кровля из четырёх соединённых вместе слоёв рубероида может прослужить вам верой и правдой до 15 лет, почти не требуя ремонта.

С самоклеющимися образцами ещё меньше проблем. Нужно снять защитную плёнку с липкой стороны, уложить материал и раскатать его катком так, чтобы не было никаких воздушных пузырей.

Еврорубероид отличается повышенной прочностью. Вместо каменной в нём используется гранитная или базальтовая крошка. Работают с ним при помощи паяльной лампы или газовых горелок. Задача – разогреть до состояния кипения нижний слой, параллельно нагревая и основание.

В укладке также рекомендуется использовать каток, чтобы избежать образования воздушных пузырей. Срок службы у материала больше, чем у обычного рубероида.

Шифер

Если рубероид можно стелить даже на плоскую крышу, то шиферу нужен уклон минимум в 22°. Вопрос как накрыть крышу гаража таким материалом решается просто – нужно сделать уклон на плоской бетонной плите при помощи деревянной конструкции. Дерево нужно обязательно пропитать антисептиком. Затем на фальшкровлю постелить и закрепить рубероид, а сверху смонтировать шифер. Торец закрыть специальной накладкой

В работе нужно использовать гвозди с резиновыми прокладками, чтобы не было контакта металла с кровельным материалом. Отверстия под гвозди лучше разметить и просверлить заранее. Если этого не сделать, велика вероятность, что шифер расколется при ударе молотком. Укладку листов начинают с нижнего края и двигаются вверх. Заход по вертикали соседних листов друг на друга – не менее 15 – 20 сантиметров.

Битумный шифер более прост в укладке, весит меньше обычного и неплохо гнётся. Правда, сильно горюч. Стоит ли его использовать на крыше гаража, решать вам.

Профнастил

Металлический профиль будет смотреться на крыше дома для вашего авто красиво и даже стильно. Он также прост в монтаже, но потребуется обязательный уклон, который также как и в случае с шифером можно сделать при помощи деревянной фальшкровли. Дополнительная прочность не требуется, так как весит материал немного.

Профнастил крепится к деревянной обрешётке при помощи саморезов. Заход делается на одну или две волны. Если сделали на одну, нужно обеспечить прокладку, если на две – прокладка не требуется.

Теперь вы знаете, как заделать крышу гаража красиво и качественно. Укладка любой кровли требует определённых знаний и умений. В противном случае вам придётся нанимать для этой работы профессионалов.

Чем можно покрыть крышу?

Все покрытия для крыш можно подразделить на несколько крупных групп:

• шифер (обычный и битумный);
• черепицы (керамическую, цементно-песчаную, битумную,металлочерепицу);
• металлическая кровля (профнастил, стальной, алюминиевый, медный фальц);
• сланец.

Каждый из этих материалов имеет свой цвет и свои технические характеристики.

Обычный и битумный шифер – дёшево, но недолговечно

Асбестоцементный шифер малопривлекателен. Поэтому здесь придётся задуматься, в какой цвет покрасить крышу дома. Сначала нужно правильно выбрать состав, потому что не каждая краска будет качественно держаться на шифере. Идеальный вариант – составы на основе акрила или силикона, а также кремнийорганическая краска на основе силикона. Последняя хорошо скрепляет частички асбеста, и он перестаёт осыпаться. Готовая поверхность устойчива к различным механическим повреждениям.

Не забудьте предварительно очистить шифер и дважды егопрогрунтовать силиконовой грунтовкой, желательно того же производителя, что и краска.

Цветовая палитра силиконовых красок настолько разнообразна, что подобрать подходящий цвет для вашей шиферной крыши не составит никакого труда.

Битумный шифер красить не нужно, так как материал сразу продаётся в определённой цветовой палитре. Остаётся только выбрать.

Шифер – не самое лучшее покрытие для вашего дома. Не смотря на ценовую доступность и заманчивую перспективу провести все кровельные работы своими руками, такой вид кровли сложно назвать экологически-чистым. Кроме того, асбестоцементный шифер вреден для здоровья и очень любим мхом и грибками, которые до неузнаваемости изменяют первоначальный вид материал. Битумный – хорошо воспламеняется, его цвета быстро теряют яркость на солнце и тускнеют, срок службы – не более 25 циклов разморозка/заморозка.

Черепица и металл

Никому не придёт в голову красить черепицу, тем более что она поступает в продажу в определённой цветовой гамме. От покупателя зависит, какой цвет он приобретёт. Выбор, как правило, делается обдуманно. Оттенок подбирается исходя из цвета стен дома или их облицовки. К примеру, отлично будет смотреться жёлтый дом с коричневой крышей.

Оттенки черепиц – от светло-кирпичного до всех оттенков коричневого, а также серые, чёрные, жёлтые, синие и даже зелёные. Палитра настолько богатая, что стены дома можно выкладывать отделочным кирпичомлюбого цвета. К нему обязательно найдётся подходящий вид черепицы.

Металлическая крыша – не самый лучший вариант в плане звукоизоляции. Шум дождя, ветра и удары града вы будете слышать с такой крышей максимально отчётливо. Поэтому для профнастила, а также для фальцевой кровли необходима дополнительная звукоизоляция.

В остальных аспектах такой вид кровли долговечен,профнастил может быть окрашен в любой цвет, алюминиевая и медная фальцевая кровли вообще относятся к элитным и смотрятся очень привлекательно даже без окрашивания. Благородный оттенок меди хорошо сочетается с любым цветом стен.

Профнастил – вид экономварианта для крыши. По цене он сопоставим с шифером, срок службы до 50 лет. Смотрится вполне неплохо, но для элитных строений вряд ли подойдёт. Обычный дом, покрытый профнастилом, смотрится довольно симпатично.

Самая дорогая кровля – сланцевая

Сланец до сих пор добывается и обрабатывается вручную, поэтому цена на квадратный метр чрезвычайно высока. Однако для тех, кто строит дом и хочет как можно меньше внимания обращать в будущем на текущий ремонт крыши, стоит обратить внимание на этот материал.

Стандартные цвета сланца следующие:

• чёрный (серпентин – минерал, придающий сланцу чёрный оттенок);
• белый (включения альбита);
• светло-серый (в породе присутствует хлорит);
• бурый (примесь ставролита);
• зелёный (в породе есть примесь акинолита).

В природе встречаются и другие расцветки, но они более редкие.

Что влияет на выбор того или иного типа кровли

Выбирая тип кровли, решите для себя, кто будет заниматься её монтажом. Если вы предпочитаете всё делать своими руками, то сланцевая кровля, а также медный или алюминиевый фальц не для вас.

Для самостоятельного монтажа вполне доступенпрофнастил и оба вида шифера. Проста в укладке и битумная (гибкая) черепица. Для керамической или цементно-песчаной черепицы потребуется усиленная кровля и, вполне возможно, помощь профессионала.

Можно своими силами справиться и с укладкой металлочерепицы.Её не рекомендуют для сложных конфигураций кровлииз-за большого количества отходов. Зато для двускатной крыши – это отличный вариант. В совокупности с многообразием расцветокэтот материал можно считать оптимальным в качестве кровли для жилого дома.

Цвет крыши – важная составляющая дома в целом. Если он подобран правильно, целостность восприятия строения вам гарантирована.

Профнастил: достоинства

Профнастил относится к кровельным материалам. Он представляет собой листы из оцинкованной стали с профилированными выемками с окрашенной или оцинкованной поверхностью. В качестве покрытия используют три вида составов:

• пурал (соединение полиуретана и полиамида, такое защитное покрытие обладает отличными антикоррозионными качествами и устойчивостью к ультрафиолету);
• пластизол (соединение поливинилхлорида и пластификаторов, покрытие устойчиво кразличного рода механическим воздействиям, обладает высокими антикоррозионными качествами, устойчиво к ультрафиолету);
• полиэстер (полиэфирная эмаль, самое дешёвое покрытие для профнастила, обладает высокой климатической стойкостью и невысокой стойкостью к механическим повреждениям).

Выбирая профнастил для крыши, поинтересуйтесь у продавца, какое покрытие на него нанесено. Очевидно, что полиэстеровое напыление  будет быстро повреждено, например, градом, поэтому коррозия такого кровельного материала – лишь вопрос времени.

Положительные качества профнастила:

• хорошее соотношение цена/качества. Материал стоит дешевле металлочерепицы, но мало ей уступает как по внешним параметрам, так и по техническим характеристикам;
• возможность самостоятельной установки;
• привлекательный внешний вид, который сохраняется годами;
• многообразие цветов (до 30).

Как правильно накрыть крышу профнастилом? Нужно выбрать материал с подходящим вам напылением, а также не забыть про комплектующие – конёк, торцевые планки, ендовы (для крыш сложной конструкции), планки внутреннего и наружного углов. Также потребуются шурупы саморезы, гидро-/пароизоляция, утеплитель.

Правила установки профнастила

Установка профнастила починена тем же правилам, что и любой другой кровельный материал. Для дачного домика с сезонным проживанием не требуется утепление, достаточно лишь слоя гидроизоляции.

Для частного жилого дома необходимо обустроить кровельный пирог, состоящий из гидро-/пароизоляции, одного или нескольких слоёв утеплителя (плитных и рулонных фольгированных), контробрешётки и самогопрофнастила.

Порядок обустройства гидро-/теплоизоляционного пирога следующий:

• пароизоляционная мембрана;
• утеплитель;
• гидроизоляционная плёнка;
• профнастил.

Если в качестве дополнительного утепления планируется использовать один из фольгированных утеплителей, потребуется ещё и контробрешётка. Если будет применён, например, фольгоизолон, то гидроизоляциюможно не использовать.

Порядок действий:

1. Выясняем угол наклона кровли. От этого будет зависеть, какой нахлёст между соседними листами кровельного материала необходимо сделать:

• Угол наклона <15° > 12°. Нахлёст между соседними листами составляет не менее 20 сантиметров.
• Угол наклона <30° >15°. Нахлёстот 15 до 20 сантиметров.
• Угол наклона >30°. Нахлёст можно уменьшить до 10 сантиметров.
• Для почти плоских крыш с углом наклона <12° обязательно использование герметика на всех стыках листов профнастила (и по вертикали, и по горизонтали).
• 2. На стропила и обрешётку укладываем гидроизоляционную плёнку. Расстилаем рулоны горизонтально, делаем нахлёсты примерно по 15 сантиметров, стыки герметизируем металлизированным скорчем.
• 3. Кладём фольгированный утеплитель (фольгоизолон, например) и обустраиваем контробрешётку. Только так фольга будет работать правильно.
• 4. Со стороны жилого помещения монтируют плиты минеральной ваты или пеноплекса, закрывают их слоем пароизоляционной мембраны (крепят нахлёстом, стыки проклеивают специальным скотчем). Затем следует тонкая фанера и финишная отделка в виде деревяннойвагонки или любого другого материала, на усмотрение хозяина помещения.

Гидро/-теплоизоляционный пирог готов. Следующий этап – установка верхней торцевой доски на высоту профиля.

Теперь остаётся узнать, как накрыть крышу профлистом. При работе с таким кровельным материаломучитывают:как ветер повлияет на свес готовой крыши, насколько расширится лист материала при нагревании, как прочно загерметизированы стыки между листами. В работе используются саморезы 4,8×35, а конёк крепится саморезами длиной 8 сантиметров.

При нахлёсте в одну волну обязательно использование уплотнительной прокладки. Если нахлёст идёт в две волны, такая прокладка не требуется.

Саморезы обязательно снабжаются специальными прокладками, препятствующими соприкосновению металла. При их закручивании важно всё сделать правильно. Если недокрутите, влага будет попадать под прокладку. Если перекрутите, повредите внешний слой самого профиля, что негативно скажется на его сроке службы.

Укладку профлистов начинают с нижнего угла. Первоначально лист «наживляется» на один саморез. Далее по правилам располагают ещё три листа и также крепят их на один саморез. После выравнивания кромок производят полноценное крепление. В дальнейшем поступают аналогичным образом – к готовой группе из четырёх листов крепят новый лист на один саморез, к нему добавляют ещё три, выравнивают и качественно закрепляют. Стыки по вертикали закрепляют саморезами по гребню, по горизонтали – по дну волны (через каждые две волны). Расстояние между саморезами по вертикали – полметра.

Сложные конструкции крыш требуют правильного монтажа и закрепления ендов – мест стыков нескольких скатов, по которым стекает вода во время дождя или таяния снега. Но это тема для отдельной статьи.

Для работы нужно использовать обувь на мягкой резиновой подошве. Она не скользит и не способна поцарапать поверхность профнастила. Передвигаться по закреплённым листам лучше на носочках, стараясь наступать там, где материал крепится к брусьям обрешётки.

Особенности устройства двускатной кровли

Конструкция двускатных кровель предусматривает ее расположение на стены, находящиеся на одинаковом уровне. Таким образом, мансардное помещение будет располагаться между двумя скатами и стенами, которые будут иметь форму треугольника. Кровельный пирог, его конструкция выбирается в зависимости от предназначения чердачного пространства.  Если чердачный этаж предназначен для проживания, обустраивают теплоизоляцию и дополнительные окна для обеспечения доступа воздух и освещения.

Двускатные кровельные конструкции могут иметь различную конструкцию относительно уровня угла наклона кровли, который определяется во многом видом кровельного покрытия, которое будут использовать для обустройства. Как правило, чаще всего встречаются двускатные крыши с наклоном в 30-45 градусов. Такая конструкция имеет достаточную прочность и устойчивость к порывам ветров, не дает скапливаться снегам и осадкам. Не менее популярны двускатные варианты с изломанными краями, так как такая конструкционная особенность позволяет использовать дополнительное пространство при возведении частных строений.

Основными элементами двускатных крыш являются:

1. Стропильная система.

2. Обрешетка, контробрешетка.

3. Кровля.

4. Коньковый  прогон.

5. Стойки. Мауэрлат – основание, на которое должны опираться стропила. Располагается над стропильной ногой, вдоль всего периметра ската конструкции.

6. Раскосы, диагональные соединения.

Как сделать двухскатную крышу своими руками

При обустройстве двускатных крыш можно применять деревянный клееный брус или обрезные доски. После возведения стен приступают к обустройству перекрытий при помощи балок. При этом нужно учитывать, что если подчердачное помещение не будет предназначаться для жилья, вполне подойдут доски размером 50*150. Для обустройства мансарды применяют брус с сечением 150*150, который укладывают непосредственно на несущие стены строения, оставляя выступ от наружного края в пределах 5-7 см, что позволяет укрепить конструкцию, сделать ее более устойчивой и обеспечит защиту от влаги.

Перед тем, как навести крышу, составляют план-схему будущей кровельной конструкции, рассчитывают площадь кровли, так как этот показатель поможет определить нужное количество кровельного материала. Важно не ошибиться при проведении расчетов, измерить длину скатов, от коньков до карниза, с учетом углов наклонов, измерить длину кровли по коньку. В качестве перекрытия можно также использовать металлические плиты, которые могут выдерживать максимальные нагрузки, но в то же время значительно утяжеляют конструкцию.

К монтажу стропильной системы, которая является основой всей кровельной конструкции, приступают после установки перекрытия. В большинстве случаев стропильная система в двускатных крышах представлена в форме равностороннего треугольника, который опирается на наружные стены, а стропильные ноги врезают в горизонтальную балку, то есть закрепляют в мауэрлат. При необходимости устанавливают дополнительные опоры на внутренние несущие перегородки при помощи балок. При выборе сечения брусков и размера их шага учитывают общую массу конструкции, уровень нагрузок, тип кровельного материала, конструкционные особенности кровли, климатические и погодные факторы региона. Наиболее востребованное сечение стропил – 10*15. Чтобы избежать неровностей при фиксации стропил к коньку, опытные мастера рекомендуют сделать шаблон, на который ориентироваться при проведении измерений углов стропильных ферм и подготовке досок. При монтаже изначально устанавливают крайние стропильные балки, натягивают между ними нить и устанавливают по этому ориентиру остальные. К мауэрлату стропила фиксируют кронштейнами и внутреннего выреза в стропильных ногах. Крепление выбирают с учетом возможной усадки строения.

Стропильные системы бывают:

1. Наклонными, которые имеют дополнительно несколько точек опоры (коньковый брус, расположенный на средней несущей стене). Расстояние между опорами не должно превышать 5-6 см.

2. Висячими, которые опираются только на наружные стены и пересекаются друг с другом в    коньковой части. Применение висячих стропил уместно при отсутствии промежуточных опор.

Если конструкцией предусмотрены вертикальные элементы (стойки), рекомендуется для увеличения степени прочности использовать для опоры стропил подкосы, которые должны располагаться от нижней части стойки. Если кровельная конструкция предусмотрена без конькового бруса, устанавливают ригель и уже под ним оборудуют стойку. После возведения стропильной конструкции переходят к монтажу обрешетки, которая может быть разреженной (решетчатой) или простой.

Если в качестве покрытия применяют волнистые шиферные листы или металлочерепицу, для разрешенной обрешетки допустимое расстояние между досками не должно превышать 50 см. При сплошной обрешетке расстояние между досками оставляют в пределах 1 см. Такой вариант предпочтительнее устраивать при обустройстве мягких рулонных кровель. Для обрешетки подходят целостные доски толщиной 25 см и длиной два метра, при этом очень важно, чтобы на их поверхности не было сколов, трещин и других подобных дефектов. При необходимости настил можно сделать двойным, укладывая первый слой перпендикулярно коньку, вдоль спуска, второй – параллельно. Поскольку конструкция обрешетки изготовлена из древесины, чтобы они не подверглись деформации в процессе эксплуатации и температурных перепадов, рекомендуется технология их укладки «в разбежку».

Теплоизоляционный слой

Рассматривая, как построить крышу двускатную, нельзя не отметить такой важный этап, как обустройство теплоизоляционного слоя и гидроизоляционного полотна. Утеплитель укладывают с внутренней поверхности стропильных ног. Теплоизоляционные материалы обеспечивают сохранность тепла, предотвращая его выходу наружу. Предпочтительнее использовать утеплительные материалы с основанием из минеральной ваты. Теплоизоляцию укладывают в комплексе с гидроизоляционным слоем и укладкой пароизоляционного материала. Также можно использовать комбинированные утеплители.

Гидроизоляционный слой препятствует проникновению влаги на внутреннюю поверхность кровельных материалов и представляет собой сплошную мембрану, которую монтируют поверх стропил, оставляя пространство между ними. Расстояние должно быть от 2 до 5 см и рассчитывают его с учетом технологии и вида покрытия. Монтаж гидроизоляционного полотна проводят внахлестку, а стыки проклеивают строительной пленкой, водоустойчивым скотчем. Сверху на пароизоляционный материал будет уложено покрытие для внутренней отделки помещения. После монтажа слоя гидроизоляции проводят укладку пароизоляционных матов.

После проведения выше описанных работ переходят к финишному этапу – монтажу кровельного покрытия, придерживаясь строго установленной технологии, которая определяется его типом.

Выбор материала

Как правило, в большинстве случаев для обустройства навесов и козырьков применяют сотовый, с ячеистой структурой или монолитный поликарбонат, обладающий повышенной прочностью и износоустойчивостью. Панели состоят из нескольких слоев пластика, соединенных между собой вертикальными ребрами жесткости, обладают достаточной степенью жесткости и плотности, могут выдерживать значительные нагрузки и имеют привлекательный внешний вид. Панели просты в монтаже, обладают достаточной гибкостью, что позволяет им приобрести нужную. дугообразную форму. Помимо этого сотовый поликарбонат обеспечивает надежную защиту от вредного ультрафиолетового излучения.

При выборе материала следует учитывать конструкционные особенности строения, внешний дизайн и оформление, ну а чтобы избежать дополнительных затрат, рекомендуется провести точные расчеты. Не менее важно правильно определить толщину листов. Если выбрать панели небольшой толщины, в этом случае необходимо обустраивать обрешетку с более мелким шагом, а применение панелей большей толщины повлечет за собой дополнительные расходы, связанные с приобретением дополнительных элементов фиксации их к опоре. К примеру, для парников и теплиц достаточной считается толщина материала 4 мм, для обустройства козырьков, навесов и перегородок – 6-9 мм. Для возведения вертикальных поверхностей предпочтительнее выбирать панели, имеющие толщину листов 10 мм. Построить навес из поликарбоната можно и из поликарбоната максимальной толщины, но это уместно только при обустройстве больших площадей кровельных конструкций.

Как самому сделать навес из поликарбоната

Рассмотрим, как накрыть крышу поликарбонатом и приведем в какой последовательности проводятся работы. После выбора материала, можно переходить к проектированию строительной конструкции и разработать схему-проект будущей конструкции, учитывая вид выбранного поликарбоната и климатические особенности региона. На начальном этапе выравнивают площадку под обустройства навеса. Для установки опорных балок в местах их расположения буром выкапывают котлованы глубиной 600-700 мм, придерживаясь расстояния между ними 1-1.5 м. Монтаж козырька можно производить на металлические, алюминиевые, кованые опоры или деревянные балки. Ямы заливают бетоном и оставляют его до полного застывания на 8-10 дней. Если в качестве опор выбраны деревянные брусья, для их защиты нижнюю часть обрабатывают пропитками, которые предотвращают их гниение, защищая от пагубного воздействия влаги.

Со всего периметра территории снимают верхний шар грунта толщиной 20 см и образовавшеюся поверхность дна засыпают щебнем, гравием и песком, хорошо все утрамбовав. На этом этапе проведения работ рекомендуется предусмотреть обустройство сточных канавок и расположение дренажных труб. При необходимости, в случае неустойчивости грунтов укладывают бетонную стяжку с армированным каркасом, толщиной 10 см. На гравийную «подушку» заливают слой бетонной смеси, толщиной  не более 5 см, укладывают армированную сетку и снова покрывают поверхность слоем бетона. Для обустройства покрытия устанавливают опалубку, которую снимают через 2-3 дня. Перед установкой конструкции, бетонная площадка должна выстояться 2-3 недели. В качестве финишного покрытия можно выбрать газонную траву, тротуарную плитку, брусчатку, бетонную стяжку, натуральный камень. Тротуарную брусчатку монтируют на песочно-гравийную «подушку», утрамбовывая ее резиновым молотком. После окончания укладки, поверхность территории заливают водой. По всему периметру для надежности конструкции рекомендуется положить бордюрный камень.

Несущую конструкцию после установки на место фиксируют анкерами или саморезными болтами. Вертикальные опорные стойки крепят к закладным деталям, поперечные элементы несущей конструкции фиксируют электросваркой или вертикальными распорками. После установки каркасной опоры можно приступать к монтажу навеса из поликарбоната, предварительно осмотрев материал на наличие повреждений и дефектов. Монтаж и фиксацию листов поликарбоната проводят, не снимая с них пленки, чтобы не допустить повреждение защитного слоя. Чтобы не повредить листы поликарбоната, резку проводят пилами только с мелкими, неразведенными зубчиками.

Чтобы избежать нарушения теплового расширения при изменении температурных показателей, поликарбонат фиксируют насквозь, но не слишком сильно, используя саморезы, специальные профиля или сварку. Готовые сборные конструкции навесов имеют в трубах отверстия, если их нет, нужно проделать их самостоятельно дрелью. Края листов оклеивают алюминиевой лентой или надевают торцевой UP или разъемный, защелкивающийся НСР-профиль. Перечисленные элементы обеспечивают защиту от проникновения влаги, пыли, насекомых и способствуют выводу конденсата. Места соединений для большей надежности и долговечности конструкции можно обработать герметиком без содержания в его составе акрила.

Подготовка крыши к монтажу листов металлочерепицы

Перед тем, как приступить к выполнению монтажных работ по обустройству кровли металлочерепицей, нужно произвести все измерения и определить точное количество кровельного покрытия. На начальном этапе определяется площадь и форма кровельной конструкции, обозначается количество скатов и их размер по диагональной линии. Скаты должны иметь одинаковые значения, в противном случае, если есть перекосы, обязательно нужно их устранить и провести выравнивание по прямой линии края. Нужно учитывать, что перекрытие крыши металлочерепицей применяют только для скатных кровель простой геометрической конструкции, угол уклона которых не превышает 15 градусов.

Чтобы определить необходимое для перекрытия количество материала, замеряют ширину и длину скатов. При этом размер одного профильного листа должен быть на 4.5 см больше, чем длина самого ската, так как лист нужно зафиксировать к основанию так, чтобы его одна сторона полностью перекрывала карниз. При таком расположении профилей можно обеспечить свободный доступ воздуха в пространство под коньком кровли для обустройства дополнительной вентиляции.

Для проведения работ потребуются следующие инструменты:

• ножовка и ножницы для резки металла;
• низкооборотная  дрель;
• шуруповерт с насадками для завинчивания кровельных саморезов или отвертки;
• рулетку, мел, карандаш;
• электролобзик;
• молоток;
• ровные длинные планочки для контроля линий, строительный уровень.

Резку листов металлочерепицы проводят вручную пилой или специальным агрегатом для резки металлических профилей с полимерным покрытием. Нельзя разрезать листы металлочерепицы абразивными пилами или при помощи болгарки, так как при нагревании происходит разрушение полимерного слоя материала и как следствие, ухудшение его эксплуатационных свойств. Если в процессе резки произошло повреждение краев или поверхности листов, края, сколы, царапины и прочие дефекты покрывают специальным защитным составом.

Кроем крышу металлочерепицей своими руками. Пошаговая инструкция и этапы проведения работ

Перед тем как приступить к монтажным работам и созданию обрешетки, обязательно проводят стяжку несущих стен и обустраивают гидроизоляцию, которая предназначается для защиты нижней поверхности кровельных листов от воздействия влаги. Гидроизоляционный материал размещают на стропила под контрбруски. Гидроизоляционный материал можно укладывать двумя способами: раскатыванием рулонов параллельно или перпендикулярно карнизу. Помимо этого необходимо обустроить теплоизоляционный слой, который укладывают между стропилами и закрепляют степлером.

Покрытие кровли металлочерепицей начинают с монтажа обрешетки, которая является основанием для кровельного материала. Вся стропильная система выступает каркасом для обрешетки и по сути является «скелетом» кровли, поэтому должна быть надежно зафиксирована, чтобы выдерживать порывы сильных ветров и прочие нагрузки. На начальном этапе оформляют карнизный отвес, который является опорной, базовой точкой для монтажа всей конструкции. В качестве материала для стропил используют деревянный брус с сечением 50*100 мм, который укладывают с шагом 65-90 см. Для обустройства обрешетки применяют доски, сечение которых не должно быть меньше 25*100мм. Для фиксации установленной конструкции обрешетки к стропилам подходят гвозди с оцинкованными головками.

Первые доски фиксируют заподлицо вдоль свеса, последующие параллельно первым, на расстоянии друг от друга 30-45 см. Для контробрешетки можно применять рейки с сечением 25-55 мм. Разметку проводят строго по рулетке, исходя от единой базовой линии. После установки обрешетки монтируют конек и торцевые рейки, при этом торцевую рейку приподнимают немного выше уровня всей обрешетки, на высоту металлопрофиля черепицы. После завершения подготовительных работ и обустройства стропильной системы, можно смело приступать к монтажу кровельного материала, поэтому рассмотрим, как правильно выполнить покрытие крыши металлочерепицей.

Этапы проведения работ

Начинают перекрытие вальмовой, полувальмовой или кровли шатрового типа  с самой верхней точки конструкции. Двускатные и четырех скатные перекрывают с правого или с левого края (торца). Каждый последующий пласт накладывается поверх другого, на последнюю волну. Первый профиль фиксируют непосредственно возле коньковой рейки, а следующий элемент нужно установить так, чтобы его нижний край получился максимально ровным. С внешней поверхности волны внахлест производят их фиксацию шурупами-саморезами. Обязательно производят проверку стыков, выравнивая имеющиеся неровные нахлесты, приподнимая верхний лист. Нельзя допускать, чтобы шурупы доходили до поверхности обрешетки, так как в случае необходимости будет невозможно их выровнять. После того, как зафиксированы три-четыре профиля кровельного материала, нижние края выравнивают относительно линии карниза и переходят к их окончательной их фиксации.

Опытные мастера рекомендуют проверять результат после закрепления 4-5 листов металлочерепицы. Саморезы вкручивают в углубления, которые расположены между волнами материала, ниже поперечного выступа, перпендикулярно поверхности профилей. На метр квадратный вполне достаточно 6-9 саморезов. Фиксацию кровельных листов металлочерепицы проводят на участках их соприкосновения с обрешеткой.

Края водосточного желоба должны быть расположены немного ниже краев листов металлочерепицы, при этом отступ должен быть не менее 2.5-3 см. желоба с прямоугольным желобом монтируют в держатели и надежно фиксируют согласно инструкции. Помимо этого особое внимание необходимо уделять дымоходам и вентиляционным отверстиям, а также отверстиям для установки телевизионных антенн. Все стыки заполняют силиконовым клеящим составом.

После укладки металлочерепицы переходят к монтажу дополнительных элементов кровельной конструкции – переходных мостиков, снегодержателей, громоотводов, кровельных ограждений, ендов. Карнизные планки монтируют над фронтоном, накрывая края листов профиля. Фиксируют их саморезами сбоку к деревянному основанию и сверху в крайнюю волну. Чтобы обеспечить герметичное прилегание крыши к элементам, которые расположены вертикально, применяют специальный фартук.

Как провести расчет площади крыши правильно

Схема расчета зависит от архитектурных особенностей возводимой конструкции (установленного проекта строения). К примеру, совмещенные плоские кровли больше подходят для хозяйственных построек, чердачные могут иметь самую разнообразную конструкцию – двускатную, четырехскатную, многощипцевую, шатровую, вальмовую, полувальмовую, крышу мансардного типа, поэтому чтобы провести расчет площади необходимо знать конструкцию крыши.

Как рассчитать кровлю

Как правило, создавая проект индивидуальных частных строений, в большинстве случае возводят двускатные кровли, поэтому в этом разделе рассмотрим, как считать кровлю на примере, именно двускатных крыш. При этом нужно учитывать, что чем сложнее устройство крыши и чем большее количество скатов на ней предусмотрено, тем сложнее будет провести вычисления. Проще всего рассчитать кровлю, которая представляет собой трапецию, прямоугольник и имеет минимум изгибов на скатах. При обустройстве вальмовых или многощипцевых крыш конструкция может содержать сложные геометрические фигуры (ромбы, треугольники), поэтому чтобы получить предельно точный расчет, лучше воспользоваться помощью профессионалов.

Чтобы правильно провести расчет, необходимо:

1. Составить   детализированные план или проект кровли с учетом угла наклона. Чтобы не    допустить ошибок при измерениях, все сложные элементы крыши разбивают на    отдельные фрагменты и составляющие (треугольники, прямоугольники, квадраты).  Предварительно провести рулеткой все необходимые замеры, при этом, чтобы получить точные расчеты лучше всего использовать формулы и специальные расчетные таблицы.  Определить, какой вид кровельного покрытия будет использован.

2. Рассчитать угол ската кровли, так как от этого показателя будет зависеть коэффициент, который необходим для проведения вычислительных измерений. К примеру, при  наклоне кровли в 14 градусов – коэффициент будет равен 1.03, если наклон    составляет 18 градусов – 1.05, при наклоне в 23 градуса – 1.08, при 34    градусов – 1.2. Если крыша имеет симметричные скаты, достаточно произвести замер одного из них.

Так как конструкция двускатной крыши состоит из двух параллелограммов, ее площадь можно рассчитать по следующей геометрической формуле – S общ = 2ab = ab+ab, где b – значение ширины, а а – высота параллелограмма.

Однако нужно помнить, что материала, который потребуется для возведения кровли потребуется в два раза больше, так как профильные листы монтируются внахлест.

Как рассчитать площадь вальмовой крыши

Поскольку вальмовая кровля имеет более сложную геометрию и включает 4-е ската и 4-е ребра (диагональных стропил), расчет фактической площади займет большего времени, при этом очень важно получить максимально точные измерения каждой геометрической фигуры.

Конструкция вальмовых крыш включает два треугольника и две трапеции, поэтому противоположные скаты будут иметь одинаковые значения, и, соответственно, имеют одинаковую площадь. Проводят измерения каждой фигуры по геометрическим формулам. Для треугольника – S =(а*h)/ 2, где h – высота, a – ширина,

Трапеции – S=(a+b)*h/2.

Если крыша симметричной конструкции, измеряют и рассчитывают только площадь двух одинаковых между собой скатов и умножают полученный результат на два. Если крыша полувальмового типа, помимо измерения площади трапеции и равносторонних треугольников, необходимо узнать размеры прямоугольника. Аналогично рассчитывают площадь шатровой кровли, так как она состоит из четырех равносторонних треугольников. А вот крыши сложных конструкций, которые содержат множество геометрических элементов и скатов различных размеров подсчитывать довольно тяжело и лучше доверить расчет профессиональным бригадам мастеров. Если скат имеет форму неправильного прямоугольника, его необходимо разделить на несколько правильных фигур и провести расчет каждой отдельно, после чего полученные результаты сложить между собой.

Как рассчитать шифер на крышу

Как правило, во многих регионах нашей страны довольно востребованным, практичным и надежным кровельным материалом является шифер. Популярность шиферных кровель обусловлена отличными эксплуатационными свойствами материала и хорошими эстетическими параметрами. После проведения необходимых расчетов и получения точного значения площади кровли, не менее важно правильно произвести расчет шифера на крышу. То есть, какое количество кровельного материала потребуется для проведения работ.

Чтобы определить какое количество материала потребуется, проводят следующие расчеты:

1. Длину здания делят на ширину шифера, который будет использован для покрытия    кровли и к полученному значению прибавляют 10%. Данное значение будет    определять количество шиферных листов на один ряд кладки.

2. Рассчитывают общее количество рядов в одном скате кровли. Чтобы узнать это значение, длину карниза до конька делят на длину шиферного листа и к полученному значению прибавляют 13%. Результат будет указывать сколько листов шифера пойдет внахлестку по горизонтали.

3. Чтобы узнать точное количество листов, необходимых для покрытия всей кровли, нужно умножить количество листов, полученных на первом и втором этапе измерений. Для двускатных кровель расчет необходимого количества кровельного материала проводят аналогично.

Устройство двускатной крыши мало чем отличаются от устройства других вариантов современных кровельных конструкций, но все же, если вы решили провести монтажные работы самостоятельно, важно знать не только технологию и последовательность проведения работ, но и конструкционные особенности данного варианта.

Конструкционные особенности двускатной крыши

Кровля двускатная состоит из двух прямоугольных плоских скатов, которые между собой соединены под определенным углом или расположены под наклоном, в результате чего посередине образовываются треугольные проемы, в которые вставляются фронтоны. Такая особенность позволяет оборудовать подчердачное помещение и тем самым расширить жилое пространство. Чтобы увеличить прочность и надежность кровельной конструкции, ее дополнительно укрепляют подпорными и поддерживающими деталями, основным из которых являются стропильная система двускатной кровли. Все элементы конструкции представлены досками, деревянными брусьями, балками различной длины и сечения.

Проект двускатной крыши включает следующие конструктивные элементы:

1. Мауэрлат. Стропильную ногу.

2. Лежень, затяжки, стойки, подкосы.

3. Обрешетка. Конек, свес кровли, кобылки.

Мауэрлат представляет собой брус, как правило, из прочных, хвойных пород древесины размером 10-15 см. Укладывают его вдоль всего периметра несущих стен, фиксируя саморезами или металлическими анкерами. Основное предназначение мауэрлата – обеспечение равномерной нагрузки на всю поверхность несущей конструкции, от стропил до несущих стен.

Стропильная нога – брус длиной до 15 см с сечением 5-10 см. Из брусьев определнного диаметра и длины обустраивают контур кровли.Чтобы обеспечить максимальную надежность, стропильные ноги располагают с шагом 0.6-1.3 м. Расстояние между стропильными ногами определяют с учетом особенностей кровельных конструкций и типа кровельного материала, который будет применен.

Лежень горизонтально укладывают на внутреннюю поверхность несущих стен и он представляет собой квадратный брус с размерами и сечением мауэрлата. Данный элемент обеспечивает равномерное распределение уровня нагрузки от кровельных стоек. Затяжки применяют только при обустройстве висячих стропильных систем для предотвращения их расхождения. Подкосы выполняют вспомогательную функцию, обеспечивая более надежное крепление всех несущих звеньев стропильной конструкции.

Для возведения обрешетки применяют деревянные брусья или доски, которые укладывают перпендикулярно стропильным ногам. Конек кровельной конструкции расположен горизонтально, предназначен для соединения двух скатов кровли и образуется при соединении стропильных ног в верхней ее части. Свес – выступающий за пределы конструкции элемент, который не дает осадкам стекать по стенам.

Стоит отметить, что конструкция двускатных крыш может быть самой разнообразной и отличаться от типового проекта. Кровля может иметь скаты различной длины, широкий вынос. Конструкции с широким выносом приобретают все большую популярность, так как они не только обеспечивают максимальную защиту от осадков, но и позволяют организовать дополнительное пространство, обустроить терассу. Составляя проект двускатной крыши можно выбрать конструкцию с ломаными или ровными скатами. Более простые в плане монтажа являются крыши с ровными скатами. Относительно расхода кровельного материала, экономично выгодным вариантом считается двускатная конструкция, возведенная под углом не более 35-45 градусов. Помимо этого такое расположение позволяет равномерно распределить степень нагрузки на поверхность и обустроить при необходимости комфортное жилое мансардное помещение. Двускатные кровли могут иметь симметричную и несимметричную конструкцию, что определяется общей концепцией строения.

К другим разновидностям двускатных кровель можно отнести конструкции, у которых скаты не соединены коньком, так как имеют окончания расположенные на разной высоте. Несомненно, такие кровли смотрятся очень привлекательно и оригинально, но для их возведения требуются знания и опыт в проведении кровельно-монтажных работ. К тому же себестоимость работ будет в несколько раз выше.

При возведении двускатных кровель также необходимо учитывать погодные и климатические условия местности. К примеру, для регионов с теплым, сухим климатом и минимальным количеством осадков предпочтительнее обустраивать кровельные конструкции с небольшим уклоном. В регионах с повышенным уровнем осадков, чтобы вода не скапливалась на поверхности, наклон кровли должен быть не менее 55-60 градусов.

Устройство стропильной системы

Стропильная система имеет сложное устройство и является основой, «скелетом» любой кровельной конструкции, поэтому должна быть выполнена из качественных материалов, иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать максимальные нагрузки, при этом, не оказывая сильного давления на фундамент строений. Стропильные системы по способу крепления классифицируют на висячие и наслонные. Наиболее оптимальным вариантом является конструкция, которая состоит из наслонных и висячих элементов системы. Такая комбинация в несколько раз снижает затраты на материалы и себестоимость работ.

Нижние концы стропильных ног опираются на мауэрлат, который является основой опорной конструкции, и фиксируются крепежами в виде планок или металлическими скобами. Высота каждой ноги стропил должна соответствовать противоположной. Угол наклона стропильных ног в дальнейшем определяет наклон скатов кровельной конструкции. После завершения монтажных работ производят установку обрешетки.

Чтобы знать, как правильно монтировать крышу, необходимо знать особенности конструкции кровли, провести все необходимые расчеты и замеры, приобрести и правильно подобрать качественный кровельный материал, рассчитав его количество. Важным и ответственным этапом является измерение площади кровли. Учитывая простую конструкцию двускатной кровли, рассчитать ее площадь можно при помощи простой геометрической формулы. Изначально определяют длину всех скатов, от крайней точки карниза до конька, затем дополнительных элементов (свесов, парапетов, брэндмаузерных стен). Расчет площади начинают проводить с центральной части кровли в направлении ее окончания. Нужно также рассчитать коэффициент наклона, значение которого необходимо для проведения дальнейших расчетов и определения необходимого количества кровельного материала.