Так как сегодня все больше и больше набирают популярности твердотопливные котлы, то на их примере рассмотрим какой вид котла для дома лучше, а также как правильно определить диаметр трубы для своего котла.

Какой дымоход лучше для твердотопливного котла?

Если вы хотите создать в своем доме комфортный микроклимат, то самым лучшим вариантом отопительной системы на сегодня является твердотопливный котел. Их разновидность велика, потому только владелец дома может определиться с тем, какой именно тип котла будет устанавливать, а также на каких топливных материалах он будет работать.

Что касается твердотопливных материалов, то и используют следующие:

— дрова;

— торфяные брикеты;

— уголь;

— кокс.

И, конечно же, для того, чтобы выводить дым от сгорания таких топлив обязательно нужно установить дымоход для твердотопливного котла. Подбирать его нужно тщательно, так как это основная часть системы, без которой не будет работать котел.

Основные типы дымоходов для твердотопливных котлов:

— Кирпичный дымоход. В нем обязательно применяется огнеупорный кирпич. Важно знать если котел, оборудован автоматикой, то такой дымоход не рекомендуется применять, из-за того, что включается котел самостоятельно только при снижении температуры, таким образом, дымоход может быть длительное время охлажден, что влечет за собой образование конденсата, который очень разрушительно будет влиять на кирпич;

— Стальной дымоход. Его изготавливают из черной стали или нержавейки. Черная сталь может быть разрушена из-за скопления конденсата, потому для твердотопливных котлов не желателен такой дымоход. А вот если он изготовлен из нержавейки  (с добавкой титана, никеля, молибдена), то такой дымоход является оптимальным вариантом, поскольку будет выдерживать высокую температуру, а также не будет бояться конденсата и влаги.

В свою очередь стальные дымоходы делят на два вида:

— одностенные;

— двухстенные или сендвич-трубы.

Основные достоинства сэндвич дымоходов это теплоизоляция на высоком уровне, легкий монтаж, плюс ко всему они не скапливают влагу (конденсат). Но имеются и недостатки это высокая цена, а также небольшой срок службы до 15 лет максимум.

— Керамический дымоход. Имеет высокую огнеупорность, выдерживает температуру до 1200 гарусов по Цельсию, не боится влаги, имеет небольшой вес. Его довольно просто монтировать. Основное достоинство это установка, как в помещении, так и снаружи.
— Коаксиальный дымоход. Это конструкция из двух труб, которую еще именуют герметичной системой. Так как по одной трубе идет холодный воздух во внутрь, а по другой выводится дым. Данный вид подойдет если внутри помещения не получается сделать регулярную циркуляцию чистого воздуха.
— Стеклянный дымоход. Вариант надежный и имеет весьма хорошие эксплуатационные характеристики. Он не подвергается коррозиям, и имеет оригинальный дизайн. У нас дымовая труба для дома такого типа используется редко, так как стоимость ее довольно высокая, а установка сложная.

Не имеет значения, какой именно вид вы выберете, он обязательно должен отвечать требованиям к дымоходам, используемых для твердотопливных котлов, а именно:

— предоставлять качественную и надежную тягу;
— быть термо- и огнестойким.

Требования к характеристикам дымоходов, используемых с твердотопливным котлом

 Помимо того, что дымоотвод нужно еще подобрать по материалу его изготовления, важно учитывать то, чтобы дымовая труба для дома имела определенные технические характеристики для отменного функционирования отопительного устройства.

Характеристики дымохода, которые влияют на функционирование отопительного оборудования:

— Сечение дымохода для котла. Именно благодаря сечению будет поддерживаться мощная тяга, потому в данном случае отменным вариантом будет гладкостенный дымоотвод овального или же круглого поперечного сечения. Для того, чтобы применить аналог округлому сечению можно собственноручно сделать дымоход с формой сечения – прямоугольной. Но, при этом важно учесть, чтобы все углы полученного дымохода создавали завихрение. Именно в них и будет происходить накопление сажи, что в результате, повлечет ухудшение тяги через некоторое время, потому такой дымоход нужно будет чистить регулярно;

(Таблица ориентировочной высоты дымохода в зависимости от ее сечения и мощности котла)

— Высота дымохода предназначенного для твердотопливного отопительного оборудования. Помните, она обязательно должна быть больше чем 5 метров, а если будет меньше, то тяга не будет обеспечена в полном объеме. Но, и не стоит делать ее очень высокой, так как свыше 10 метров трубы дадут эффект быстрого сгорания топлива, соответственно вы будете нести большие финансовые тратты на топливо.  Для того, чтобы получить  эффективный результат придерживайтесь требований прописанных в паспорте к твердотопливному котлу, там изготовитель четко прописывает, какая нужна высота;

— Диаметр дымохода для твердотопливного котла. Этот показатель имеет очень важное значение для того, чтобы котел работал хорошо. А именно подбирать величину диаметра нужно в соответствии с требованиями указанными в паспорте для твердотопливного котла, который вы приобрели. Обратите внимание, там обязательно прописан самый подходящий вариант, и если соблюдать все требования инструкции, тогда котел будет работать максимально эффективно. Но, кроме этого, важно знать, что допускаются и некоторые изменения в значения диаметров в обе стороны, но они не должны быть больше 5 миллиметров, иначе технология работы будет нарушена;

— Длина дымохода. Помните, подключение дымохода к котлу может быть не только вертикальным, но и горизонтальным. Если есть горизонтальный отвод, то его дина не должна превысить 1 метра;

— Термостойкость дымохода для твердотопливного котла. Температура сгорания может доходить 600 градусов, потому нужно использовать дымоходы термостойкие – из стали, кирпича, стекла, керамики.

Дымоход для твердотопливного котла своими руками

Дымоход считается одним из самых важных элементов в отопительной системе, ведь без него функционирование котла невозможно. Для твердотопливных котлов с целью отвода наружу топочных газов используют как кирпичный, так и стальной дымоходы.

Важно подойти серьезно не только к установке дымохода, но также и к его выбору, поскольку от этого будет зависеть эффективность работы вашего котла.

Итак, на что же обратить особое внимание при выборе дымохода для твердотопливного котла. Так вот, ни для кого не секрет, что по строительным нормативам температура топочных газов в дымоходе будет доходить до 180 – 500 градусов по Цельсию. Потому материал, из которого будет сделана труба, нужно подбирать тщательно, а именно он должен обязательно быть термостойким.

Рассмотрим основные виды материалов, используемых для твердотопливных котлов:

— Кирпичный дымоход;

— Дымоходы из нержавейки;

— Дымоходы из стали;

— Дымоходы из керамических материалов;

Учитывая то, что чаще всего владельцы сооружают именно кирпичный дымоход для твердотопливного котла, то мы и рассмотрим подробно процесс его сооружения. А все потому, что именно труба из кирпича является на сегодня самым дешевым вариантом, по сравнению с другими видами.

Итак, дымоход из кирпича для твердотопливного котла в загородном доме или на даче можно соорудить самостоятельно, но важно знать, что процесс этот весьма тяжелый. Размещают кирпичный дымоход на заблаговременно залитом фундаменте, или же, как альтернативный вариант можно устанавливать его на прочное железобетонное перекрытие. Само сооружение конструкции дымохода требует навыков, а именно если вы хотите получить долговечную и герметичную кладку, то лучше все-таки пригласить каменщика-печника.

Сооружение дымохода из кирпича для твердотопливного котла по этапам:

1. Подготовительные работы.

— начало установки дымохода это насадная труба и ее укладка осуществляться с соблюдением кирпичных перевязок, заканчивается укладка насадкой трубы на 5 – 6 ряду от перекрытия.

2. Распушка или формирование разделки.

— 1-й ряд. Необходимо произвести укладку из 5-ти кирпичей шейки разделки (распушки), при этом нужно придерживаться диаметра канала 14 на 27 см;

— 2-й ряд. Итак, что касается следующего ряда разделки, то его размеры снаружи должны быть 59 на 45 см, чтобы достигнуть их нужно вставлять половинки и четвертинки кирпича, а вот во избежание нарушения диаметра внутри канала необходимо вставить специальные кирпичные пластины;

— 3-й ряд. Должен быть таких размеров – 51 на 65 см, при этом внутри канала должны присутствовать пластины с толщиною в 6 см;

— 4-й ряд. Размеры снаружи достигать должны уже 57 на 71 см, а внутри берем и вставляем кирпич с толщиною от 9 до 10 см;

— 5-й и 6-й ряды выкладываются уже целым кирпичом, и обязательно осуществляется перевязка.

3.Укладка на чердаке.

— предварительно в кровле проделайте отверстие, для того, чтобы стояк можно было вывести на крышу;

— помните, стояк нужно вывести выше крыши на 1 – 2 ряда, а вот дальше пойдет монтаж выдры.

4.Выдра – монтаж выступов.

Важно! Выдра включает в себя всего 9-ть рядов, при этом каждый последующий должен быть снаружи больше по размеру на 1 четвертую кирпича, а вот дымовой канал соблюдается в прежних размерах, для этого дальше продолжайте использовать пластины правильных размеров.

Обратите внимание, что теперь кладка кирпича будет образовывать один единственный выступ – впереди, а вот по краям снаружи все размеры дымохода будут оставаться такими же.

— 3-й ряд. Ширина выдры увеличивается благодаря выдвинутым кирпичам, и таким образом, впереди выступ будет постепенно заходить по бокам;

— 4-й ряд. Здесь уже будет явно заметно, что в длину боковые выступы значительно увеличились;

— 5-й ряд. Длина выступов сбоку продолжает расти, что влечет за собою перекрытие зазора между кровлей и самим дымоходом;

— 6-й ряд. За счет большого выступа сбоку, зазор уже практически закрылся;

— 7-й ряд. Здесь вы завершаете формирование боковых выступов, и зазор закрывается в полном объеме. Исходя из этого, 3 выступа готовы – 2 боковых и передний, остался задний.

— 8-й и 9-й ряды. Именно здесь и осуществляется укладка последнего выступа.

5.Монтаж шейки дымохода.

— 10-й ряд. Это начало укладки шейки, ее параметры будут напрямую зависеть от того, какой высоты необходим дымоход, для этого нужно предварительно ознакомиться с нормами высоты дымоходов над кровлей, ведь именно высота будет влиять на эффективность работы печи. Далее при сохранении внутреннего канала дымохода делается необходимое количество рядов для выгона высоты дымохода.

6.Оголовок – завершение работ.

— если высота выложена, тогда по принципу распушки делается оголовок. После того как вы его сделаете, не забудьте установить флюгарку или, проще говоря, колпак для вашего дымохода, он будет служить защитой от дождя и снега.

Что нужно учесть во время  выбора дымохода для газового котла

Если вы начали строительство дома, то обязательно не забудьте сразу спроектировать дымоход, и его размещение. Конечно же, тип дымохода будет напрямую зависеть от того, какую отопительную систему вы планируете использовать.

Потому, первым делом определитесь с видом системы отопления и уж тогда приобретайте дымоход. Мы рассмотрим детально, как же сделать дымоход для газового котла, ведь на сегодня он является самым распространенным.

Очень важно придерживаться требований и норм монтажа дымохода для газового котла. А прописаны они в инструкции, идущей в комплекте с самой трубой. Ну, и помимо этого, не стоит забывать и об основных правилах строительства, которые никто не отменял.

Также не стоит забывать, что важным моментом в установке дымохода является то, какой тип топлива будет использоваться, так как температура его сжигания может колебаться от 70 до 490 градусов Цельсия.

Итак, хорошая тяга напрямую зависит от таких величин как высота выхода и входа, а также температурных показателей. Потому, для отменного функционирования котла, важно добиться максимально эффективной тяги. До того, как начать монтаж нужно уже точно определиться какое именно будет отопительное оборудование, размеры, а также количество необходимых каналов, через которые осуществляется выход продуктов горения топлива.

Далее давайте рассмотрим, нюансы процесса установки дымохода для газового котла в доме. Итак, показатели КПД при работе газового отопительного прибора сегодня очень редко могут быть менее 90%, а это говорит о не столь высокой температуре сгорания продуктов, а соответственно отсутствии конденсации, потому обязательно нужно будет увеличить тягу, осуществляют это за счет увеличения сечения трубы и ее размера.

Что касается применения «тройников», то обязательно обратите внимание на углы отвода и обеспечьте наличие ревизионной двери.

И самое важное это качественная теплоизоляция, она будет ускорять процесс прогревания трубы, и при этом будет значительно снижать уровень образования конденсата, что сказывается благоприятно на тяге.

Не менее важным моментом считается соблюдения всех норм монтажа трубы через кровельное перекрытие. Данную процедуру нужно выполнить максимально тщательно и аккуратно, так как это не только обезопасит ваш дом, но также и всех кто в нем проживает.

Внимательно разберитесь, как правильно сделать дымоход для газового котла, тогда у вас, несомненно, получится достигнуть максимально эффектной работы газового отопительного устройства.

Где и как лучше выводить трубу для бани

Строительство бани включает в себя вывод и крепление дымоходной трубы. И во время осуществления таких действий обязательно нужно придерживаться пожарной безопасности, и в тоже время осуществить изоляцию стыка трубы от возможных протеканий осадков, или же конденсата.

Первое что нужно сделать, это решить где же будет проходить труба в кровле. Высота трубы над коньком должна быть определена в соответствии со строительными нормами, а именно она будет обусловливаться тем, в каком именно месте скатной крыши запланировано выводить трубу.
Очень часто те, кто начинает монтаж трубы не может разобраться, насколько должна быть поднята труба над коньком бани? И на самом деле этот вопрос очень важен, потому разберем его детально. Все довольно просто нужно придерживаться основного правила – чем ближе конек расположен, тем выше надо над ним приподнять трубу, также нужно учесть, что:
— при дистанции от центра дымовой трубы до самой верхней части кровли не более 150 см, поднять трубу стоит не меньше чем на 50 см;

— если расстояние от 150 до 300 см, допустимо, что бы верх трубы был расположен на одном уровне с коньком;
— а вот если расстояние превышает 300 см, тогда верхушку трубы размещают не ниже линии, которая проведена вниз от конька под углом в десять градусов к горизонту.

Следующим важным вопрос является то, где же лучше всего провести трубу через крышу. Итак, оптимальным местом выведения трубы через кровлю считается конек. Сделать таким способом вывод проще и быстрей всего, а все потому, что именно на коньке будет легко произвести изоляционные работы.
Но, к сожалению, данный метод имеет недостаток – в стропильной системе не должно присутствовать коньковой балки.

Что касается неудачного размещения трубы, то это в ендове. Все потому, что ней практически всегда происходит скопление огромных снеговых масс, а во время дождя вода будет стекать с 2-х скатов, потому даже если сделать очень качественную изоляцию, протекание остается вопросом времени.

Преимущества вывода трубы в скатных крышах (размещение вблизи от конька, но никак не ниже его):
— монтаж довольно простой;
— так как снега много не скапливается, то и не нужно оборудовать снегозадержание;
— за счет не столь большой высоты трубы нет необходимости в укреплении ее растяжками.

В случае если труба для вывода дыма была размещена около балок перекрытия, или же совсем близко к ним (помните, минимальный промежуток составляет 13 – 25 см) тогда правильным решением будет оборудование дополнительного колена, с его помощью можно будет проложить трубу на подходящем участке.

Монтаж трубы для бани через крышу и ее крепление

После определения, где будет проходить труба, начинается процесс ее вывода. Итак, как же собственноручно при этом аккуратно осуществить вывод трубы через  крышу? Для того чтобы начать монтаж дымохода в баню, нужно заблаговременно купить или же, как альтернатива самостоятельно сделать конструкционные элементы. Но, помните, чтобы изготовить лично трубу нужно иметь не только навыки, но также и специальные инструменты.
Потому, все квалифицированные и опытные строители рекомендуют купить части дымохода, а уж дома собрать их в цельную трубу.

Пошаговая инструкция по сборке, монтажу и закреплению на крыше трубы для бани:

— итак, первым делом нужно провести должную подготовку потолочной зоны и области крыши в месте, где будет проделан выход для дымохода. Если баня только строится, то данный шаг должен быть предусмотрен на этапе проектирования, но иногда это нужно сделать тогда, когда крыша уже установлена. Помните, что дымоход делится на 2 части – внутреннюю и внешнюю;

Рекомендация! Прежде чем начать выводить трубу, нужно запастись защитными металлическими листами, они нужны для того, чтобы часть потолка была закрыта от влияния крайних температур.
— не забудьте про изолирование трубы в бане, ведь в ее составе имеется специальный межэтажный переходник, и помимо этого сэндвич-труба, которая значительно больше основной трубы;
— для того чтобы установить внутреннюю трубу предварительно сооружается специальный короб, он будет выполнять функции переходника;
— важно не забыть о безопасности кровли, для этого необходимо использовать специальный металлический фартук;
— сначала монтируется основная однослойная труба, именно она будет, входит в саму топку, далее ее надо закрепить к стенке и выходному проему топки;

Важно! В случае применения трубы размера побольше, нежели имеет выходное отверстие, изначально нужно монтировать переходник.
— далее следует установка шибера, после него идет однослойная труба, которая переходит в переходник, располагающийся в потолке (крыше). В случае размещения потолочного отверстия непосредственно над самою печью, в обязательном порядке используют колено;

Помните! Количество установленных колен в вышеуказанной ситуации не должно быть больше 3-х.
— после установки в переходник трубы обязательным шагом является осуществление теплоизоляции;
— последующим этапом является установка трубы-сэндвича, она должна быть помещена во внутрь предыдущей;
— последняя часть трубы будет проходить непосредственно через крышу и металлический фартук, но осуществляется монтаж через верх;
—  и напоследок на  окончательно установленную трубу устанавливается грибок для защиты от дождя, снега и града.
Дополнительное внимание необходимо обратить на то, как закрепить трубу на крыше. Итак, начнем с того, что для полного перенесения веса дымохода на перекрытие, стену или, к примеру, фундамент нужно произвести специальное крепление. Благодаря специальным крепежам систему дымохода можно приспособить под различные помещения и конфигурации, при этом надежно зафиксировать.

Способы крепления:

— если говорить непосредственно о перенесении массы дымохода на мачту или же стенку, то в данных случаях специалисты утверждают, что эффективно будет использовать основное крепление. Закрепляющие элементы надо монтировать через каждые три погонных метра дымохода;
— а вот относительно перекрытия горизонтального вида уже другой способ – применяется монтажная опора;
— следующий вид это промежуточное закрепление к стенке, он осуществляется каждые полтора метра, и такое крепление именуют – «стеновой». Такая фиксация не считается несущей, а всего-навсего осуществляет дополнительную фиксацию дымоходной конструкции. Количество стыков конструкционных частей дымохода между соседствующими крепежами должно быть не больше 2-х;
— если труба для вывода дыма над крышей будет выпирать больше, нежели на 1,2 метра, тогда его нужно закрепить с помощью растяжек.
И если вам точно понятно, какой должна быть высота трубы над коньком, и все остальные этапы монтажа то, четко придерживаясь норм строительства, вы самостоятельно сделаете качественный вывод трубы для бани через крышу.

Как делать самодельные буржуйки

Конечно же, в первую очередь буржуйка это экономный способ отопления, который имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества отопления при помощи буржуйки:

-создание не требует покупки дорогостоящих материалов;

-функциональность, можно не только отапливать пространство, но и готовить еду;

-быстро прогревается;

-высокий КПД;

-равномерное распределение тепла;

Недостатки:

-в комнате тепло, только когда буржуйка топится;

-требуется высокий дымоход, который необходимо часто прочищать;

-нуждается в постоянном добавлении материалов для топки.

Существует несколько способов сделать печку такого типа самостоятельно.

Печь-буржуйка из бидона

 Самым первым этапом работ выступает создание поддувала, специально для этого в нижней части горловины бидона нужно сделать прямоугольное отверстие, после чего острые края обработать с помощью напильника.  Далее делается отверстие, предназначенное для отвода, поэтому его диаметр нужно подбирать в зависимости от габаритов дымохода, плюс 2 мм, но при этом отвод должен входить достаточно туго. Следующий шаг это сгибание змейки из металлического прута, она будет выполнять функции колосниковой решетки. А уже готовую решетку нужно согнуть так, чтобы ее можно было поместить в горловину, и подровнять уже внутри. Именно так делается данный вид буржуйки, единственное, что осталось найти подходящее место и установить дымоход.

Вертикальная буржуйка из бидона, бочки

 Выше изображена печка, которую можно сделать, применяя отрезок трубы и сварку. Для этой конструкции можно взять обычную бочку. Колосниковая решетка делается из арматуры, после чего ее нужно приварить непосредственно к корпусу. Для поддувала и топки нужно проделать отдельные дверцы. Дымоотвод проделывается в верхней части по такому же принципу, как и в печи-буржуйке из бидона. На буржуйке такого рода очень удобно готовить еду.

Прямоугольная буржуйка с дымооборотами.

 Для создания такой печки можно использовать листовое железо прямоугольной формы либо ящики из металла. Если же вы решили применить металлически листы, то их понадобиться шесть штук, пять из которых пойдут на корпус, а одна на создание дверцы, топки и поддувала.

Для начала нужно приварить боковые стенки к дну используя электрод-четверку и измеряя ровность посредством уровня. Внутри печки будет три отделения, зольник, топка и дымооборот, первые два отдела разделены между собой колосниковой решеткой, на которой и происходит сам процесс горения. Решетку нужно расположить на заранее приваренных прямо к боковым частям полках. Сама же решетка делается из поперечных и продольных прутьев из металла с одинаковой длиной, которые между собой соединены сваркой. Решетку при этом приваривать нет необходимости, ведь когда нужно будет очистить буржуйку от скопившейся золы в нижней части, ее можно будет просто вытащить и обеспечить тем самым свободный доступ к отходам горения.

Следующий этап включает в себя приваривание металлического листа, который будет создавать дымооборот. Параметры листа по ширине должны полностью соответствовать дну печки, а вот по длине быть на несколько сантиметров меньше.

После того, как внутренняя часть печки готова, можно приступать к дверце поддувала и дверце для закладки топливных материалов. Размер дверец должен быть таким, что бы было удобно доставать из них решетку, золу и закладывать топливо. Из металлических прутков и трубки подходящей по размерам, нужно сделать навесы, которые потом приварить прямо к печке. Далее делаются ручки, для удобного открывания дверцей они также привариваются с помощью сварки.

После чего можно приступать к привариванию трех либо же четырех ножек на нижнюю цельную часть.

Для того, что бы самодельная печка не покрывалась ржавчиной ее можно покрыть специально огнеупорной краской. А для ее укрепления все стыки деталей усилить посредством металлических уголков.

Самым же последним этапом является присоединение дымохода к печи, для этого в верхней части с помощью болгарки прорезается отверстие, соответствующее по размерам диаметру трубы.

Самодельные буржуйки имеют такой недостаток как быстрое остывание, и что бы решить эту проблему можно дополнительно обложить их кирпичом, поскольку кирпич аккумулирует тепло. И все же, есть один недостаток такого сооружения это необходимость долгого протапливания, но при правильной постройке этого можно избежать.

Кирпич нужно укладывать с расстоянием в 10 — 15 см, с отверстиями, предназначенными для вентиляции, в нижней и верхней частях.

Таким образом, внутри экрана будет, происходит воздушная циркуляция, теплый воздух будет поступать в комнату, а холодный тем временем охладить стенки из металла, что, собственно говоря, и препятствует прогоранию стенок.

Важно!!! Нельзя обкладывать буржуйку в шахматном порядке либо же без зазоров, поскольку такая конструкция препятствует быстрому обогреву комнаты, а теплый поток воздуха уходит в трубу, из-за этого и снижается КПД.

Буржуйка для бани

Буржуйки актуальны не только в домах, но также они востребованы в банях и саунах, ведь это самый дешевый и не требовательный вид бытовой печи.
Как правило, печки устанавливают в бане прямо возле перегородки, так что бы с одной стороны обогревалась парилка, и в то же время тепло шло в предбанник и место для отдыха. Печки буржуйки на дровах являются самым популярным вариантом, поскольку электрические и газовые печки в условиях повышенной влажности могут попросту взорваться. Но также есть недостатки и у дровяных буржуек для бани, к примеру, в основном для топлива выбирают хвойные породы, которые выделяют много смолы, таким образом, печку нужно часто чистить от сажи, второй недостаток это необходимость постоянно подбрасывать дрова.

Чертежи печей для дома очень важны, ведь именно по ним происходит возведение всей конструкции, придерживаясь схемы, несомненно, будет достигнут положительный и качественный результат.

Из чего состоит печка и как верно читать ее чертеж

Печь, с давних времен считалась русским отопительным агрегатом, с которым не сравним ни один вид обогревательных приборов. И сейчас данный вид отопления является идеальным для частных загородных домов.

Состоит печка классического типа из следующих составляющих:

— Поддувало;

— Топка;

— Ниша;

— Задвижка;

— Дымоход.

В случае, если вы решили возводить печь самостоятельно, то первым делом необходимо разобраться с тем, как правильно сложить печку, то есть, как сделать верный чертеж и воплотить его, чтобы в результате получить не только красивую, но и эффективно работающую печь в доме.

Рассмотрим, основные моменты установки печи в доме. Первым дело важно решить, где же она будет размещена. Очень многие специалисты предлагают до начала строительных работ заблаговременно подготовить макет печи, чтобы рассмотреть и разобраться, как же она будет устроена.

Важно помнить, что расстояние между перекрытиями крыши, так называемыми стропилами и трубой для дымохода должно составлять как минимум 15 см.

Начальным шагом сооружения печи является подготовка фундамента под нее, он делается немного больше чем сама конструкция печи. Помните, что фундамент при любых обстоятельствах нужно подвергать гидроизоляции.

Помимо этого в ходе кладки обязательно производите контроль за правильностью стройки, все стенки печки должны быть четко вертикальны, а вот что касается углов, то они и вовсе должны контролироваться, ведь именно углы считаются основными элементами, на которых держится вся конструкция печи.

Итак, прежде чем начать само строительство ознакомьтесь с чертежом. Для того, чтобы его правильно выполнить нужно научиться его читать, для определения верно указанных размеров и наличия порядовки.

Именно в рабочем чертеже печи есть все необходимое для сооружения рабочего варианта печи. В основном, в такой схеме будет два варианта одной печи – это ее фасадный и боковой вид. А именно, там можно будет рассмотреть расположение всех элементов печи, размеры, конфигурацию дымохода.

Исходя из ниже приведенного рисунка, разберем, из чего состоит печка, и как правильно прочитать все обозначения на готовом чертеже.

1 – фасад, указывают размеры печи – ширину и высоту. Что касается длины печки, то она может быть отображена в порядовке. Кроме этого, в данном чертеже вы найдете четкое нахождение печных приборов (подразумеваются задвижка и дверцы).

2 (А-А) можно увидеть печку в разрезе. Это необходимо для отображения поддувальной, топливной дверок, а также задвижек, их размещение в определенных рядах. Кроме этого, на изображении 2 видно устройство дымооборота, перемычки и каналов. На рисунке нельзя не заметить штриховку, ею обозначают вид кирпича.

Обозначение штриховки:

— линии рядов идущие по наклону обозначают использование красного керамического кирпича;

— двойные линии, наклоненные в параллельные стороны, обозначают использование огнеупорного кирпича.

— диагональными линиями обозначают неполный кирпич.

Третий чертеж (Б-Б) – порядовка. Как и на втором рисунке, на порядовке есть обозначение кирпича – штриховка. Это дает возможность строителям выполнять четкие требования порядовки.

Благодаря наличию такой схемы печи, где четко  просматривается месторасположение каждого кирпича, можно смело приступать к сооружению конструкции. Помните, экспериментировать в ходе строительства и менять кладку категорически запрещается. Это требование должно соблюдаться, так как в чертеже сделан просчет и выверена привязка швов, расположение прочистных и дымовых каналов. Вы можете нарушить схему, в результате печь будет не правильно функционировать, и стать причиной пожара или же попадания чадного дыма в помещение с людьми.

Керамический кирпич какой лучше взять для сооружения печи

Помните, если вы хотите получить в результате качественную и долговечную печь в своем доме, тогда первым, что нужно сделать, прежде чем приступать к строительству, это подобрать материал для ее сооружения.

Конечно же, подразумевается кирпич, но, выбирая его нужно знать, как сделать правильно выбор, чтобы в ходе эксплуатации на вашем отопительном агрегате не образовывалось трещин.

Ни для кого не секрет, что кирпич – это камень, который был сделан искусственным путем с применением минеральных составляющих.

Строительный материал кирпич обладает такими свойствами:

— термостойкость;

— прочность;

— влагоустойчивость.

А достигаются эти свойства благодаря процессу обжига, а также иных специальных видов обработки кирпича.

Для возведения печей для домов используют полнотелый керамический кирпич, важно знать его особенности, почему именно этот вид применяется в области строительства печек.

Полнотелый кирпич – это материал, обладающий небольшим количеством пустот, а именно менее 13%. Пористость кирпича обозначает его высокие свойства теплоизоляции, а также хорошего сцепления с раствором, кроме этого он довольно не плохо впитывает влагу.
Изготавливают керамический кирпич из двух видов глины и совмещают с песком. Глина используется синяя и красная. Кирпич из такого состава обязательно проходит процесс обжигания. Таким образом, он может выдерживать температуру до 800 градусов по Цельсию, что и необходимо для печи.
Важно знать, что дрова горят при температуре от 800 до 900 градусов, потому приобретая кирпич, обратите внимание на температуру, которую он выдерживает. Ведь если она ниже 800, то такая печь прослужит не столь длительный период времени.
Но, при покупке кирпича, существует еще масса нюансов, которые важно учесть при его выборе.

Инструкция правильного подбора кирпича для сооружения печи:

— что касается марки кирпича, то она должна быть не меньше 100. К тому же, в сертификате к  кирпичу, обязательно должно быть обозначено, что он может использоваться для печных работ;
— далее нужно обратить внимание на его внешние характеристики, недопустимы на поверхности кирпича даже мелкие трещинки (схожие с нитками), а тем более бороздки;
— следующий критерий это правильная внешняя форма и параметры, допустимое отклонение 2 мм;
— немаловажным является структура кирпича, а именно срез. Чтобы проверить кирпич, нужно осуществить раскол его на две части, и вот именно на отколе можно рассмотреть равномерен ли цвет, нет ли в материале, который вы планируете приобрести каких-то смесей, ведь он же будет применяться не один год. Итак, если в средине цвет кирпича более темный чем снаружи, то это, несомненно, брак, специалисты называют его пережженным. О чем же идет речь? А дело в том, что во время изготовления кирпича были допущены нарушения в технологическом процессе, потому не стоит покупать его, если не хотите понести дополнительные финансовые тратты.

Как сделать варочную печь собственноручно

Наверняка, многие владельцы собственного загородного дома задавались  вопросом — как сделать печку из кирпича ? Ведь без сомнений, если использовать кирпич, то в результате печка получиться очень аккуратного и эстетичного внешнего вида, и к тому же будет обладать весьма длительным эксплуатационным сроком. Именно потому, многие кто решает оборудовать у себя в доме печь и предпочитают использовать основной материал – кирпич.

Итак, чтобы поострить действительно надежную и красивую печь из кирпича у себя дома, стоит придерживаться правил строительства, а также последовательности всех этапов. Для примера, берем расчеты для печи, которая будет размещена в помещении 50 м2.

Этапы строительства кирпичной печи собственноручно:

Первый этап – подготовка материалов.

Необходимые материалы:

— кирпич (красный полнотелый, из расчета для укладки около 15 ярусов);

— песок речной;

— глина;

— стальные полосы и уголок;

— сушильный короб и водонагреватель;

— фурнитура, а именно: варочная плита, поддувальная, дверцы для топки, задвижка.

Второй этап – фундамент.

Первым дело осуществляются работы по сооружению основания, на том участке, где запланировано размещение печи.

Последовательность действий, когда создается варочная печь из кирпича своими руками следующая:

— выкопать углубление от 25 до 40 см;

— засыпать выкопанное углубление гравием и песком, утрамбовать;

— залить бетон (требования к бетону – жидкий, а именно применить пропорцию 1:2, цемент лучше всего использовать м 300).

— ожидаем до полного высыхания.

 Третий этап – кладка.

Прежде чем, приступить непосредственно к укладке кирпича, просмотрите его еще раз на наличия повреждений, трещинок.

Помните!!!  Ни в коем случае не используйте деформированный кирпич для сооружения печи!

Последовательность и правила укладки кирпича:

— начинают укладывать кирпич всегда с углов печи. Важно не забывать, каждый кирпич перед укладкой смачивать специально приобретенным раствором;

— кладка ведется цельными кирпичами включительно до 3-го ряда. Так как здесь нужно будет оборудовать так называемую «зольную камеру», в которой монтируется дверца. На такую камеру нужен еще один дополнительный ряд, а вот только на 5-м ряду будет перекрытие;

— именно для перекрытия и нужен уголок из стали, его нужно утапливать в швах между кирпичами. Именно на 5-м ряду начинаем оставлять место для сушильного короба;

— итак, шестой ряд отличается тем, что именно при его укладке начинается наращивание печи вглубь, для того, чтобы можно было прикрепить решетку;

— на седьмом ряде уже монтируется топливная дверца;

— а вот с 8 по 10 ряд включительно производится обкладка заранее подготовленного сушительного короба, поверх которого нужно будет поместить стальные полосы;

— на этом шаге кладка останавливается, и сделанная конструкция покрывается ровным слоем раствора, а также обязательно оставляется место для сооружения дымохода.

— после 12 ряда и начинается подготовка к устанавливанию плиты. В основном используют чугунную плиту, она практична и стоит не дорого. Итак, ее укладывают поверх 13 ряда, а уж с 14 пойдет дымоход.

Четвертый этап – дымоход.

Важно знать, что в дымоходе в обязательном порядке предусматривают:

— вентилирование варочной камеры;

— канал для вывода газа.

Данный участок работы весьма сложен, потому лучше пригласить опытного специалиста. Но, если, же решились сами, то купите кирпич силикатный М 150, а также специальную фурнитуру.

После сооружения дымохода, печь готова. Ее нужно протестировать на работу тяги, но ни в коем случае не разводить огонь, проверять с помощью  подпаленной бумаги. А вот огонь можно разводить после полного высыхания всей кладки.

Отопительные печи из кирпича своими руками

 Несмотря на то, что на сегодня существует масса самых разнообразных как по типу, так и по стоимости обогревательных систем, все же многие обустраивают в своем личном доме отопительные печи из кирпича. А все потому, что такое сооружение имеет не высокую стоимость, да еще и предоставляет возможность окунуться в сказочную неповторимую атмосферу, и наслаждаться ароматом от горения дров.

Итак, начнем с того, что для постройки печи обязательно нужно предварительно подготовить все необходимые материалы, а также инструменты.

Материалы для возведения отопительной печи:

— строительный и огнеупорный кирпич;

— глина обычна и шамотная;

— просеянный песок;

— поддувальная, колодезная, топочная дверцы (по 1 шт.);

— задвижка;

— колосник;

— рубероид;

— щебень.

Помимо материалов, обязательно нужно обзавестись такими инструментами:

— молоток;

— лопата;

— болгарка, а также диск с алмазным напылением;

— емкость для цементного раствора;

— дрель с функциею миксера;

— мастерки, а именно срезанные и заостренные;

— уровень;

— рулетка.

Итак, далее приступим к последовательному сооружению кирпичной отопительной печки:

— первым делом нужно подготовить фундамент для печи. Его размер вглубь должен быть от 50 до 80 см.

— далее в выкопанный фундамент наливаем воду, и ждем, пока она полностью впитается, после чего засыпается гравий, щебень, песок или даже можно использовать строительный мусор, все тщательно утрамбовывается;

— следующий шаг это стяжка из цементно-песочного раствора, при этом пропорция должна быть 1:4. Не забывайте для гидроизоляции поместить под раствор рубероид;

— после того, как фундамент будет готов, его застилают рубероидом, а уж тогда начинается укладка кирпича;

— первая кладка будет иметь обозначение нулевого ряда, она осуществляется по размеру всего чертежа печи. Для нее используют цементно-песочный раствор, а вот все последующие ряды монтируются при помощи глинисто-песочной смеси подготовленной заранее;

— первый ряд всегда начинается с укладки всех углов;

— на 2-м ряду обязательно монтируется поддувальная дверца, которая обкладывается трехчетвертным кирпичом. Зольник сверху перекрывают металлической полоской;

— на 4-м ряду устанавливают перекрытие зольной камеры;

— на 5-м ряду нужно будет осуществить монтаж колосника, для этого специально болгаркой делается фаска на кирпичах. И не забудьте для колосника сделать люфт, это крайне необходимо, так как металл и камни при нагревании будут неравномерно расширяться;

— на 6-м ряду устанавливаться дверца для топки;

— теперь берем огнеупорный кирпич и с 7 по 12 ряд используем исключительно его;

— далее приблизительно на 14 – 15 ряду нужно осуществить монтаж перекрытия над топливной камерой, при этом сзади обязательно предусматривают отверстие для вытяжного канала;

— итак, сама печь готова, далее последует этап сооружения дымохода с 17 по 27 ряд. Рекомендовано, возведение дымохода доверить специалисту;

— вот и пришло время монтажа задвижки, делают ее на 28-м ряду;

— последний ряд 35, на этом строительство отопительной кирпичной печи заканчивается.

Вышеописанный способ сооружения отопительной печи из кирпича является классическим. Но, его можно взять за основу и соорудить у себя в доме отменную качественную печь.

Угловые печи камины довольно широко применяются как в частных загородных домах, так и на дачах. А все потому, что их можно разместить даже в очень маленьких комнатах. К тому же, они экономичны, ведь на них необходимо не такое большое количество стройматериалов для возведения, как в случае со стандартными каминами.

Итак, за счет того, что угловые камины обладают небольшими размерами, для заливки фундамента нужна совсем незначительная часть помещения. Также вы сэкономите на отделочных материалах, ведь они нужны лишь для фасада.

Рассмотрим основные преимущества эксплуатации угловых каминов для обогрева помещений:

— дымоход от камина будет размещаться в углу, таким образом, не будет занимать лишнего места и создавать дискомфорт для жильцов;
— подойти, и разместится возле такого камина, будет так же просто, как и возле классического варианта камина;
— в случае если камин будет  встроен в стену тогда параллельно  он сможет обогревать 3 комнаты, но, здесь стоит учесть момент  того, чтобы, ни одна из этих стен не соприкасалась с наружной, а то получится, что обогреваться будет улица.
Что касается внешнего вида углового камина для дачи или дома, то он стильный и неординарный. Дизайнеры регулярно разрабатывают все новые и новые варианты отделки, таким образом, сейчас можно подобрать угловой камин к каждому интерьеру, и он лишь подчеркнет индивидуальность и оригинальность дизайна в помещении, где будет установлен.

Но не только угловые камины пользуются популярность, также востребованы чугунные и дровяные печки. О том, что  они из себя представляют можно прочесть дальше.

Чугунные печки для дачи

 Согласитесь, имея небольших размеров, загородный домик или же дачу, где в зимний период времени никто постоянно не проживает, но иногда приезжает на выходные, просто необходима печка. Ведь благодаря этому, можно очень быстро обогреть помещение, а также в случае необходимости приготовить горячий чаек и что-нибудь перекусить.

Таким критериям лучше всего соответствует чугунная отопительная плита, работающая при помощи дров. Ни для кого не секрет, что чугун нагревается достаточно быстро, а также длительный период времени отдает тепло. Именно эти характеристики являются основными преимуществами чугунных печек для дач.

Стоит знать, что изготовление всех без исключения отопительных приборов из чугуна делаются способом – литья, именно потому у них такие толстые стенки, ну, и конечно же, потому они обладают весьма большим весом. Но, благодаря этому, стенки не прогорают и служат очень долго.

Основные преимущества печей из чугуна:

— размеры сравнительно компактные;

— эстетичный и аккуратный внешний вид;

— экономичность (КДП – от 80 до 85%);

— для установки не требуют заливки фундамента;

— без особых усилий отсоединяются от дымохода, и можно переместить на другой участок;

— дополнительной облицовки не требует для начала ее эксплуатации;

— рекомендовано приобретать печь вскрытую эмалью или же краской (но только той, которая не боится высоких температур);

— очень быстро прогревает даже помещения с квадратурой до 150 м2;

— некоторые модели имеют систему регулировки интенсивности горения, таким образом, температуру в доме можно самостоятельно контролировать и регулировать до более оптимальной;

— те модели, которые имеют свойство медленного горения, работают и в ночное время;

— стоимость чугунных печек гораздо дешевле, нежели кирпичных, которые нужно сооружать самостоятельно;

— печи с плитой можно использовать для приготовления еды;

Недостатки печей из чугуна:

— нужно соорудить высокий дымоход;

— боится резкого охлаждения, в такой ситуации может треснуть.

Дровяная печь камин для дачи

Как показывает статистика, на сегодняшний день владельцев больших загородных коттеджей не меньше чем обладателей небольших дачных домиков. И они точно также, со временем приходят к вопросу о том, какую выбрать эффективную отопительную систему для своего жилища. А критериев будет довольно много, ведь дом нужно отопить в полном объеме, а к тому же быстро и надолго.

Беря к вниманию тот факт, что за городом на дачных участках очень часто происходят перебои с электроснабжением, то надежно будет иметь в доме прибор, который не требует подключения к сети. Кроме этого, не всегда будет уместен водяной контур, так как отопление может использоваться лишь время от времени. Помимо этого, весьма важным вопросом считаются финансовые тратты не только на приобретение самого оборудования для обогрева, но также и материалов на которых оно работает.

Также согласитесь, имея в доме печку, хочется, чтобы она вносила в дом уют и красоту, чтобы можно было всей семьей собраться у теплого живого огонька, на которой можно смотреть. Именно по этому, лишь камины-печки для дачи дровяные могут полностью удовлетворить данные требования владельцев.

Данный вид печи имеет основные преимущества, взятые из парочки видов отопительных приборов, а также каминов.

Основные достоинства и недостатки дровяных печей-каминов:

— Небольшая тепловая емкость корпуса конструкции. Печки после полного перегорания довольно быстро остывают, это происходит из-за небольших размеров самой конструкции и малого количества камня. Для того чтобы увеличить длительность теплоотдачи необходимо применить – минеральную облицовку, футеровку, чугун;

— один из недостатков, это то, что топить такую печь-камин углем нельзя, так как можно повредить элементы агрегата, лучше же всего применять сухие дрова;

— если в доме установлена дровяная печь-камин, то полноценно она сможет отапливать, лишь ту комнату, где она непосредственно установлена, или же при условии, что коттедж или дачный домик имеют открытую планировку;

— важно подметить, что дровяные печи камины для дачи имеют высокую востребованность несмотря на то, что их стоимость довольно высока.

Проанализировав все вышеперечисленные достоинства и преимущества двух вышеописанных видов печей, можно сделать для себя самый практичный и оптимальный выбор.

Как правильно выбирать краску для печи

Для того, что бы краску можно было применять к кирпичу печки либо же камина она должна иметь в своем составе лак, полимеры, отвердители, пигменты и прочие примеси. При выборе же краски нужно обратить внимание на:
-устойчивость материала к действию паров;
-возможность обеспечения высокого уровня защиты поверхности от высоких и низких температур и их перепадов, рабочая температура которую могут выдерживать практически все термостойкие краски составляет 80 °C, а вот максимальная 750 °C;
-антикорозийные характеристик.

Важно знать, что краска для кирпича термостойкая не просто имеет свойства, позволяющие ей выдерживать перепады температур, она образует эластичную пленку, которая после высыхания придает конструкции красивый внешний вид. Эмали имеющие молотковый эффект создают особую эстетику благодаря присутствию алюминиевых хлопьев. Также на рынке представлены специальные краски для печек и каминов с металлической облицовкой или же бетонной. Поэтому перед тем как остановиться на определенном варианте, необходимо изучить все разновидности и их специфику.

Виды термостойких покрытий для обработки:
— Полиуретановые краски, бывают двухкомпонентные и однокомпонентные, после нанесения на кирпич они придают ему красивый глянцевый отблеск, высыхают довольно быстро и просто наносятся;
-Водоэмульсионные с добавлением латекса, подходят для покраски не только кирпича, но и бетона, плюс ко всему они обеспечивают дополнительные водоотталкивающие свойства;
— Эмали силиконовые и лаки полиуретановые идеально подходят к высоким температурным режимам;
— Эмали кремнийорганические алкидные, а также лаковые составы, прямое назначение которых покрытие кирпича, камня, металла. За счет особого состава они предотвращают появление высолов на кирпиче;
— Акриловые водоэмульсионные краски имеют самый низкий уровень газопроницаемости, но, к сожалению, имеют минимальный эксплуатационный срок в условиях повышенной влажности.
Как только вы определитесь с материалом для обработки можно приступать к следующему этапу.  Покраска камина включает в себя такие действия как:
— если на камине есть высол, его необходимо устранить с помощью щетки для работы с металлом, после чего нужно подождать 7 дней, и если корочка не появилась снова, тогда можно приступать к дальнейшим действиям;
— далее удаляется старый слой краски, если он был;
— если нужно стоит заменить поврежденные кирпичи и отреставрировать швы;
— на сухую поверхность камина наноситься гидрофибизатор (праймер), после его полного высыхания можно приступать непосредственно к покраске.

Чем побелить печку

Для того, что бы придать печке красивый внешний вид не обязательно использовать дорогостоящие краски, можно просто применить метод, которым пользовались еще наши предки, а именно побелить ее. Такой способ не просто поможет существенно сэкономить денежные средства, но также будет максимально экологичным и к тому же очень эстетичным.
Материалом для побелки печи является обычный мел либо известь. Но и в таком случае есть свои недостатки, а именно побелку необходимо будет повторять и достаточно часто.
И так давайте рассмотрим несколько составов, посредством которых можно придать печи аккуратного внешнего вида.
1. Смесь для побелки на обезжиренном молоке. Свежее молоко нужно поставить в место, где тепло до образования сливок, затем их собирают, а оставшийся состав смешивают с мелом. Если нет молока, то можно взять и водичку, но в таком случае в полученный состав нужно добавить клей на водной основе, к примеру, клейстер или бустилат.
2.Известняковая смесь. Известь должна гаситься обычной солью растворенной в воде или же молоке. Раствор соли готовят в соотношении 100 частей извести к 4 частям соли, пропорция на литр воды. После того как смесь станет тягучей можно начинать побелку.
Важно, во время работы с известью придерживаться мер безопасности и избегать попадания на кожу.
3. Состав с зубным порошком. Данный рецепт появился относительно недавно, для его приготовления используют 2-3 яйца, молоко и зубной порошок, все смешивая, добиваются густой консистенции.
Любой из вышеперечисленных составов обеспечит белизну печки, но со временем действия по побелке все же придется повторять.

Основные части камина

Итак, если вы владелец замечательного загородного дома или же дачи, то, несомненно, нужно рассмотреть вариант установки камина. Ведь данное сооружение не только будет приносить пользу, но также, и служить элементом интерьера. И если вы решили построить камин лично, тогда первым делом нужно изучить его строение.

Конструкция камина:

— Портал либо проем топки. Это свободное отверстие, непосредственно через него и проникает тепло, а в него в свою очередь поступает кислород, который важен для горения. Самостоятельно выбирать проем каминов с открытой топкой не следует, так как существует масса факторов, которые необходимо учесть для соблюдения норм безопасности. Чаще всего проем имеет прямоугольную форму, в ширину он больше чем в высоту.

— Дверцы топки. Используются для каминов с закрытой топкой. Они могут быть чугунные, стальные, покрыты цветным металлом, а также застекленные или же  сконструированные из жаропрочного стекла.

— Топка. Эта часть в каминах выполняет основные  функции. Она представляет из себя камеру, которая находится за проемом и дверцей. Стенки топки обладают свойствами теплоотдачи в ходе нагревания.

— Стенки топки. Непосредственно в самой топке, температура имеет самый максимальный показатель, а вот ее поверхность подвержена влиянию пламени и сильного излучения тепла, потому делают их из огнеупорных материалов. Важно знать, что в момент нагревания стенки будут расширяться, потому должно быть исключено их касание с облицовкой, опорными элементами и воздушно-техническими приборами. В случае если расчет монтажа стенок будет произведен, верно, то данный камин послужит отменным отапливающим агрегатом.

— Капсула (каминный вкладыш, топка из чугуна). В основном многие страны применяют для изготовления каминной топки такой материал как чугун в 4 – 6 мм толщиной. Такая топка будет обладать массой достоинств, она будет эксплуатироваться очень долго и к тому же, не ржаветь. Что касается каминных вкладышей, то они будут иметь одностворчатую или двустворчатую дверцу, потому камин можно будет применять как с открытой, так и закрытой дверцей.

— Днище. Низ топки должен так же быть выполнен из материалов устойчивых к огню, к примеру, огнеупорный бетон, песчаник, шамот. В ходе горения, через решетку на днище будет попадать зола, а в случае отсутствия решетки топливные материалы укладывают на само днище.

— Зольник. Контейнер, а точнее накопитель для отходов горения.

— Дымовая камера. Или как еще ее называют – «дымовой зонтик» или «дымовой колокол» имеет форму перевернутой воронки. Находится камера в верхней части края топки, а именно на одном уровне с дымовым карнизом, при этом кверху она заужена, и на окончании имеет горловину. Она нужна для дымоотвода, а также паров из самой топки.

— Шиберт (регулятор или дымовая задвижка). Очень необходимая часть в строении камина, ведь благодаря ему можно осуществлять регулировку выведения в трубу газов. Делают регулятор из чугуна или же стали, его форма чаще всего прямоугольная или же круглая.

— Дымоход. Он выполняет единственную функцию это вывод дыма в трубу.

 Схема постройки камина

Строительство камина это не такая уж и легкая задача. Потому, прежде чем начинать, стоит подробно разобраться в вопросе – как правильно построить камин, чтобы он был не только красив, но эффективен и практичен в использовании.

Верная планировка  – это, несомненно, залог того, что он будет служить очень долго.

Длят того, чтобы не допустить ошибок, рассмотрим весь процесс поэтапного строительства.

В первую очередь нужно запомнить несколько обязательных правил, которых важно придерживаться в ходе использования камина:

— камин должен отменно нагревать воздух;

— сам очаг по своим размерам должен соответствовать помещению;

— камин не должен дымить.

1. Фундамент

Помните, фундамент камина, и дома не связаны между собою.

— первым делом нужно вырыть котлован на 10 – 15 см больше, чем было запланировано, в основном глубина котлована должна быть приблизительно 60 см;

— на дно нужно выложить щебень где-то 10 – 15 см и тщательно его утрамбовать;

— после этого делают опалубку непосредственно в соответствии с параметрами фундамента;

—  внутри опалубка должна быть обработана битумом, пергаментом, толем или же рубероидом, нужно это для изоляции от воды;

— дальше опалубка помещается на основание и закладывается крупными камнями, между которыми помещают щебень;

— теперь берется раствор цемента, и камни заливаются, делать нужно несколько слоев (10-15 см) по отдельности;

— после того, как фундамент был полностью залит нужно загладить и выровнять его поверхность, учтите, что он по отношению к основному полу должен быть ниже на 6 – 7 см;

— после этого, берем уровень, проверяем, и если все ровно, то застилаем полиэтилен.

Фундамент готов, и уже через неделю можно приступать к укладке кирпича.

2 Кладка камина

Делайте все последовательно, тогда результат будет качественным.

— итак, начать следует с подготовки глины, ее нужно замочить за 2 – 3 дня до использования, и по мере ее загустения добавлять водичку и мешать;

— подготавливаем кирпич – калибруем;

— теперь нужно поверх сделанного основания постелить толь либо же рубероид;

— приступаем к подготовке раствора из глины;

— обязательно в первом ряду кладки в растворе из глины должен присутствовать цемент;

— кирпич, перед тем как укладывать на 2 – 3 минуты опустите в обычную воду;

— кладку осуществляют в соответствии с порядовкой, при этом обязательно нужно производить контроль геометрических размеров при помощи угольников, вертикальные углы – отвесом, а горизонтальные ряды – уровнем;

— для того, чтобы сделать качественно сплошные ряды применяйте мастерок или кельму, а вот что касается дымосборника и топливника, то здесь работать нужно исключительно руками;

— не забывайте каждые 5 – 6 рядов обрабатывать все мокрой тряпкой;

— все портальные отверстия обязательно перекрываются при помощи кирпичных перемычек;

— когда дойдете до дымовой трубы, то не забудьте, что он ее выход на крышку делается исключительно цементно-песчаным раствором;

— непосредственно само отверстие, предназначенное для дымовой трубы нужно укрыть жестяным дымником, или же, как вариант применить кровельную шапку, это крайне надо для защиты от всех видов осадков;

— возле камина на пол нужно постелить кровельные листы железа, но не меньше чем 0,5 метра.

Вот и все камин для дома готов и его можно проверять, а также использовать.

Как устроены отопительно-варочные кирпичные печки?

Сегодня кирпичная варочная печь встречается довольно часто в частных домах. Этот вид отопления, а также возможности приготовления пищи считается весьма практичным и удобным. Благодаря такой печке, можно не только создать в доме тепло и уют, но также подчеркнуть оригинальный дизайнерский интерьер. Кроме этого, соорудить такую конструкцию из кирпича, некоторым владельцам хочется собственноручно, и в результате получить личный опыт в облагораживании своего жилища.

Рассмотрим процесс сооружения печки по порядку:

— Топливник (топка). Данная часть печи считается ее основой, размеры она может быть разные, все будет напрямую зависеть от размеров самой печи, а также предпочтений владельца.

— Поддувало. Это специальный канал, который закрыт дверкой и находится под топливников, а точнее ведет к его нижней части. Перекрывается эта часть колосниками, на которые закладываются дрова. Благодаря регулировке с помощью дверцы можно контролировать поступление кислорода, таким образом, увеличивая или же уменьшая длительность, а также интенсивность горения дров.

— Плита. Такой вид как отопительно-варочная кирпичная печь имеет плиту, что является ее отличительной особенностью, если сравнить с классическим видом русской печки. Что же предоставляет из себя плита – это чугунный (часто используемый) или же стальной лист, который монтируется непосредственно над самой топкой. В основном ее размещают посредине плиты, она имеет съемные элементы. Это необходимо для удобства приготовления пищи на такой печке, к примеру, во время снятия одного элемента, ваша сковорода или кастрюля будет непосредственно стоять на огне.

— Духовка. В классических видах печей она совмещена с топкой, только естественно имеет большие размеры (используется в скандинавских, традиционных печках для пиццы и хлеба, а также русском типе печи). Такая духовка поделена на 2 части, ее дальняя часть закрывается дверцей и служит в качестве топки, а вот та, что ближе расположена, выполняет функции духовки. Благодаря наличию дверцы между этими частями, дым в духовку не проникает. Печь такого рода, считается довольно компактной и практичной, хотя тушить различные блюда в горшочках не удастся, а все из-за того, что там высокая температура. Помните, чем массивней будет печка, тем более длительное время она будет хранить тепло.

Для того, чтобы эффективность работы печи была на высоком уровне, следует до начала ее сооружения спланировать точное и верное соотношение пропорций и размеров топливника, сечение дымохода с дымооборотом. Кроме этого, важно отметить, что если будут выполнены вышеперечисленные критерии, тогда КПД горения будет максимального уровня.

Основные виды отопительно-варочных печей

Согласитесь, кто интересовался монтажом печи в своем доме, наверняка убедился, что разновидность их очень велика. Но, для тех, кто любит классику, рассмотрим практичные, простые и востребованные виды отопительно-варочных печей из кирпича.

Русская печь.

Основа такого вида печи традиционная конструкция. А именно она имеет достаточно массивную кладку, благодаря чему достигается длительное удержание тепла, а также его равномерного распределение по пространству. Но, по рекомендациям специалистов топить такую печку каждый день нельзя, поскольку так уменьшается ее эксплуатационный срок.

Очень удобным и правильным решением в такой печи считается наличие со стороны горнила топливника, таким образом можно пристроить дополнительную топку со стальною плитою. В основном, что касается дымового каната 2-й топки, то он идет в отдельный предназначенный специально для него дымоход. К тому же, в данном случае при сооружении печи не стоит забывать о том, что необходимо дополнительно устроить отводы для конвекции или же горизонтальные дымообороты.

Использовать в быту такой вид русской печки можно в 2-х режимах, а именно:

— если это будет межсезонье, то применять, лишь топливник, который поменьше размером, экономя топливные материалы;

— в зимний холодный период времени использовать большой топливник, нагревая площадь больших размеров;

Такая печка имеет много достоинств, особенно, что касается вкусовых качеств еды, но, естественно, не может быть все гладко, есть, конечно же, и недостатки, это высокая стоимость печи, а также ее внушительные габариты, таким образом, не в каждом помещении можно ее установить.

Отопительно-варочная печь с водяным контуром

Данный вид имеет еще много подвидов, так как можно водяной контур вмонтировать и даже в очень небольшую духовку, и также просто сделать это и для русской печки. При этом будут сохранены все остальные элементы конструкции.

Для чего же нужен водяной контур, и какие его функции? Так вот он может, как быть обслуживающей системой водяного отопления, так и может выполнять функцию нагрева воды. Изготавливают такой контур из стали, он может иметь вид водогрейного бака либо регистра сваренного из труб. Но, не обязательно его изготавливать, можно применить, к примеру, полотенцесушитель или старую чугунную батарею, такой способ, несомненно, будет гораздо дешевле.

Чугунная отопительно-варочная печь.

Особой популярностью этот вид печки пользуется в европейских государствах, где климат мягче, нежели у нас. Они стильные, красивые и удобные, а их основное достоинство это относительно небольшие размеры. Малогабаритные печи из кирпича с чугунной плитой стоят не так дорого, но при этом их эффективность не меньше чем тех, которые были описаны выше. Согласитесь, европейцы давно ввели минимализм во всем, в том числе это коснулось и такого сооружения как печь, для них она должна быть максимально функциональной, и в тоже время занимать не столь много места.

Итак, в случае если вы решились сооружать какой-либо из видов описанных выше самостоятельно, тогда первым что нужно для последующего строительства это качественно и грамотно продуманная порядовка печки:

-учитывая строгие требования инструкции по порядовке, важно помнить, что после укладки первого печного ряда необходимо вмонтировать дверцу поддувала, а вот только после этого приступать к укладке второго;

— 4-й ряд должен начинаться с левой стороны;

— на 5-м ряду обустраивают зольник, обязательно нужно произвести сужение отверстия;

— по правилам порядовки 6 ряд делается уже из огнеупорного кирпича. Не забудьте, между кирпичами в 6-м ряду нужно сделать зазоры в 10 – 15 мм;

— канал в форме буквы «П» должен перекрываться;

— 10-й ряд также делается из огнеупорного кирпича.

Важно подметить, что порядовка отопительно-варочной печи в обязательном порядке подразумевает оборудование дымохода.

В основном, в ней этапы понятные и четкие, именно по ним без каких либо усилий можно обустроить личную печку в доме, не прибегая к услугам специалистов. Таким образом, вы сможете сэкономить время, деньги и силы, а в результате получите эффективную и качественную отопительно-варочную печь.