Отделка фасада дома из газобетона, общие требования

Перед тем как начать отделывать внешнюю стенку стоит знать, что выбранный материал не должен мешать диффузии водяных паров из внутреннего пространства здания на улицу.

Именно поэтому для того, что бы украсить фасад не подойдет:

— облицовка тонкими плитами;
— штукатурка песчано-цементным раствором;
— керамическая плитка;
— бетонная плитка;
— окрашивание красками образующими даже небольшой пленочный слой.

Также во время подбора отделочного материала нужно обратить внимание на его:

— водонепроницемость;
— противодействие паропроницаемости;
— стойкость к крайним нижним температурам;
— адгезию к основе.

Исходя из вышеперечисленных критериев, самыми оптимальными фасадными решениями считаются:

— затирание швов между блоками, с дальнейшим окрашиванием минеральными фактурными красками;
— любой из видов облицовывания, имеющий воздушный зазор, к примеру, сайдинг, панели любой из видов плитки, либо же вагонка;
— оштукатуривание штукатурными системами, которые предназначены непосредственно для работы с газобетоном и имеющими легкую основу;
— облицовывание лицевым кирпичом либо же камнями, при этом желательно оставить зазор для вентиляции ориентировочно тридцать-сорок миллиметров, между кладкой из газобетона и кирпичами.

Какой бы из вариантов кладки вы не выбрали, стоит позаботиться о том, что бы защитить ее от влаги, посредством:

— обустройки подоконных сливов и козырьков прямо над декоративными выступами;
— постоянной проверки сохранности  кровли и водосбросных систем;
— обеспечения сохранности кладки в цокольной области;

Важно!!! Самым необходимым является обеспечение постоянного отвода воды и снега, что бы они не застаивались в тесном контакте с кладкой. Потому как исключение систематического увлажнения стенки атмосферными осадками обеспечит газобетону целостность. Обычные же осадки будут лишь изменять уровень влаги в верхних слоях газобетона, ведь в самых редких случаях дожди могут увлажнить кладку глубже, чем на тридцать миллиметров.

Облицовка стен из газобетона кирпичом

Сегодня на рынке представлено огромное количество отделочных материалов, разных по качеству и стоимости, которые помогут сделать внешнее оформление дома красивым. Самым же популярным считается кирпич, поскольку он позволяет обеспечить дополнительное утепление и изоляцию от шума, а также негативного воздействия окружающей среды. Для того, что бы облицевать здание лучше всего использовать силикатный либо же облицовочный пустотелый кирпич. Можно, конечно же, взять и обычный красный кирпич, но в таком случае придется еще, и штукатурить его, а это дополнительная трата сил, времени и денег. Потому важно не просто купить кирпич, а купить подходящий кирпич.

К сожалению, покрытие внешних стенок кирпичом удовольствие дорогостоящее, да если еще и посчитать найм профессионалов, обойдется все еще дороже, но что бы сэкономить, можно все сделать самостоятельно.
Решение про облицовку должно быть принято еще во время закладывания фундамента, поскольку если это будет кирпич, то фундамент должен быть немного больше чем нужно. Основание здания должно быть сплошным, при этом с расстоянием в пятьсот сантиметров между кирпичной кладкой и основанием из газобетона. Блоки должны быть уложены по внутреннему пространству, а внешнее должно быть оставлено для дальнейшего обкладывания кирпичом. Обкладывать дом кирпичом, можно оставляя пространство между газоблоками и облицовочным материалом или вплотную.

Если вы выберете для себя вариант с исключением лишнего пространства, то не стоит стенку и кладку очень сильно скреплять между собой. Дело в том, что кирпич и газоблок немного не сочетаются по коэффициенту внутреннего расширения, и во время воздействия крайних температур, таких как жара либо же мороз, облицовка просто-напросто разрушиться, потому крайне важно не переборщить с цементным раствором.
Поэтому профессионалами предусмотрено два метода верного крепления кирпичной облицовки основной стенкой.

Укладка совместно с толстыми прутьями.

Первый способ крепления включает в себя монтирование толстых прутьев в газобетонные блоки, таким образом, что бы их концы выпирали на десять сантиметров и это минимум. В дальнейшем во время обкладывания, окончания проволоки, которые торчат, закладывают непосредственно в кладку из кирпичей, будто бы монтируясь в нее.

Скрепление кирпичной облицовки со стенкой.

Второй вариант заключается в том, что прямо в газобетонный блок вбивается штырь из металла, с шайбой, которая в свою очередь должна быть не меньше чем десять сантиметров. Выполнять все действия необходимо после укладывания ряда облицовочного кирпича. После чего в кладке из кирпичей должно быть проделано углубление, размеры которого соответствуют половине толщины металлического штыря. Следующий шаг перекрытия облицовочной кладки штырями, именно таким образом, выходит упрочненная и надежная конструкция, не подверженная влиянию крайних температур.
Как в первом, так и во втором методе частота укладки штырей либо же прутьев должна происходить минимум каждые пять рядов, и соответственно через каждый метр вдоль стенки.
Еще одним из важных моментов является отступ от стенки на протяжении каждых четырех рядов, нужно ложить кирпич поперек основной кладки, что бы как результат они наталкивались в основную стенку. Промежуток, которой необходимо выдерживать между газобетоном и кирпичом должно быть равно одному кирпичу, и в таком случае исключается необходимость скалывания цельных кирпичиков. В образовавшееся свободное место можно положить материал из изоляции или утепления.

В роли утеплительного сырья можно применять:

— пенополистирол, материал, который достаточно хорошо себя зарекомендовал за счет хороших теплоизоляционных свойств, удобства эксплуатации, высокой устойчивости к влаге, есть, конечно же, и некоторые минусы в данном материале, а именно, неустойчивость к нагреванию;
— минеральная вата, строительный материал, который имеет массу преимуществ, он полностью устойчив к возгоранию, удобен в использовании, имеет высокую тепло и звукоизоляцию;
— пенофол, или как его еще называют вспененный полиэтилен, одна из последних разработок, специально для обеспечения высоких изоляционных характеристик материал с нескольких сторон покрыт фольгой.

Плюс ко всему он довольно тонкий, что позволяет применять пенофол даже в том, случае, если осталось очень мало места между облицовочным материалом и газоблоками;
— керамзит, представляет из себя круглые гранулки, имеющие внутри воздушные пузырьки, они делаются из специальной обожженной глины, главным достоинством керамзита считается возможность на высоком уровне впитывать в себя воду.
Если вы хотите, что бы сделанная вами работа была действительно качественной и надежной, тогда не стоит забывать и о пароизоляции.

В зависимости от ваших желаний и финансовых возможностей вы можете приобрести:

— мембраны с парозащитными характеристиками;
— пергамин;
— специальная пленка полиэтиленовая.
Обычно внешняя отделка кирпичом происходит в один кирпич, и выполняется она как обычное укладивание кирпичей. Потому во время работы важно не забывать выставлять маячки и отслеживать правильность уровня и конечно четкую вертикальность кладки, как и во время стандартной кирпичной кладки.

Подготовительные работы

Перед тем, как начинать белить стены мы должны тщательно подготовить рабочую поверхность. Бывает так, что владельцы дома решают, что для побелки им больше подходит известь, а перед этим на стены был нанесен мел. Теперь обязательным этапом будет удаление старого слоя мела.

Запомните, если вы хотите изменить способ побелки, ее нужно тщательно смыть. Когда вы пропустите этот этап работы – на стенах могут появиться некрасивые желтоватые пятнышка.

Бывают ситуации, что люди только приобрели дом, не знают о том, чем раньше были обработаны стены. Возникает логичный вопрос – как мы можем определить, что раньше было нанесено на стены – известь или мел? А определить очень легко. Нужно намочить небольшой кусочек стены водой, если стены белили с помощью извести – мокрое пятно станет темным. Теперь нужно потереть пятно пальцем – он должен остаться чистым.

Чтобы старые слои мела смывались легко, нужно использовать шпатель, старые тряпки и мыльную воду. Для начала смачиваем поверхность стены простой вода, когда слой побелки раскиснет, используем шпатель и снимаем мел. Теперь используя воду с мылом, удаляем все остатки и загрязнения со всей стены.

Когда старый слой побелки смыт, мы должны внимательно осмотреть стены на предмет возможных трещин. Если такие имеются, обязательно заделываем трещины смесью на основе цемента. Когда трещин не осталось, швы заклеиваем специальной сеточкой и покрываем тонким слоем шпаклевки. Далее с помощью наждачной бумаги делаем швы максимально ровными и гладкими. Это нужно сделать, чтобы в дальнейшем, уже на уже ровных и выбеленных стенах не появлялось трещин. Теперь, когда  все швы полностью высохнут на протяжении суток, можно начинать побелку стен.

Чем белить стены в доме

Существует два вида материалов – известь и мел. И та и другая побелка имеет определенные преимущества. Давайте разберемся с каждым из них по порядку.

— использование извести для побелки стен – очень хороший вариант, поскольку известь обладает очень сильным бактерицидным действием. Еще одним огромным достоинством побелки стен известью является то, что известь имеет свойства «затягивать» маленькие трещинки, делая их незаметными. Но рядом с плюсами есть и один (но достаточно существенный) недостаток – известь может вызывать аллергию у некоторых людей.

— использование мела тоже достаточно неплохой способ сделать ваши стены белыми и аккуратными.

Важно!!! Перед тем, как приступать к побелке стен, нужно задуматься о том, что делать с потолком. Если вы решите и его белить, то начать работу нужно именно с потолка.

Готовим раствор для побелки стен

Теперь, когда мы окончательно определились с тем, чем мы будем белить наши стены, можно смело приступать к приготовлению раствора. Рассмотрим по порядку растворы из извести и из мела.

• Раствор из мела. Чтобы приготовить раствор для побелки стен из мела нам понадобятся:

— 5литров воды:

— 30 грамм столярного клея

— 15 грамм синьку (синьку добавляем для того, чтобы раствор был белее);

— 3 килограмма мела.

Такого раствора нам должно хватить, чтобы побелить десять квадратных метров стен.

Чтобы узнать правильной ли консистенции у нас получился раствор, нужно использовать нож. Когда раствор очень легко течет по ножу, значит, он получился у нас очень жидким. В таком случае еще добавляем в раствор мел. Добавлять мел нужно не спеша, по чуть-чуть, иначе раствор окажется очень густой.

• Раствор из извести. Для приготовления раствора из извести мы будем использовать следующие материалы:

— 1 литр воды;

— 2-3 килограмма извести;

— 100 грамм соли;

— 200 грамм алюминиевых квасцов.

Все ингредиенты для раствора аккуратно смешиваем и добавляем к теплой воде. Приготовленной смести должно хватить на 10 литров воды.

Если вы хотите изменить дизайн комнаты к раствору можно добавить от 200 до 500 грамм красителя.

Запомните, что наносить известковую побелку на стены, нужно при условии, что стены будут влажными. В таком случае побелка будет ровная, без потеков и пятен.

 Чем наносить побелку на стены

Теперь разберемся с тем, как белить известью стены (хотя все эти советы отлично подходят и при использовании мела).

Перед тем, как выбирать инструменты для нанесения побелки нужно учесть – если у вас элементарные навыки маляра.

Валик. Самым простым инструментом, который не требует дополнительных знаний и умений является валик. Наносить с его помощью раствор на стены очень просто. Он не оставляет разводов и потеков. Стены после нанесение раствора для побелки валиком получаются идеально белыми. С помощью валика наносим раствор для побелки как минимум два раза. После того, как нанесен первый слой – ему нужно дать хорошо высохнуть.

Кисть. Чтобы использовать малярную кисть нужно иметь представление о том, как ею пользоваться для достижения наилучшего результата. Если вы все же решили воспользоваться кистью, используйте кисть из натурального материала. Её ширина должна составлять не меньше 15 сантиметров. Перед началом работы замачиваем кисть теплой водой. Побелку нужно обязательно наносить в правильном направлении: первый слой наносим в направлении от окон к противоположным стенам, а второй – наоборот – движемся в сторону окон.

Пылесос или распылитель. Эти два инструмента для нанесения побелки на стены являются наиболее быстрыми и эффективными.

Сначала поговорим о пылесосе, который есть практически в каждом хозяйстве. Чтобы побелить стены пылесос должен обладать функцией обратной подачи воздуха (это могут делать не все модели пылесосов). Если у вашего пылесоса есть такая функция, посмотрите, чтобы среди всех имеющихся насадок была специальная полиэтиленовая крышка и набор трубок.

Берем полиэтиленовую крышку и одеваем её на литровую банку, соединяем нашу конструкцию с отверстием пылесоса, который выдувает воздух. Под воздействием давления воздух попадает в шланг, а дальше в распылитель. Раствор из банки попадает в трубку, а после этого в распылитель.  Таким образом, раствор ложится на поверхность стены идеально ровно.

Чтобы получить ровный слой побелки наносим её на стены плавными движениями по кругу на расстоянии 80-100 сантиметров от стены. Чтобы цвет был ровным и белым нанести раствор можно два-три раза, после полного высыхания предыдущего слоя.

Запомните, какой бы инструмент для нанесения побелки вы не выбрали, перед нанесением раствор нужно тщательно перемешивать, чтобы цвет получился равномерным.

Оклейка обоев на побелку

Бывают случаи, что во время проведения ремонтных работ в старых помещениях, возникает вопрос – что делать со слоем побелки, когда есть необходимость поклеить обои? Конечно, если получилось так, что слой побелки очень хрупкий, осыпается со стен – его однозначно нужно снимать. Но если после детального осмотра стен вы понимаете, что побелка держится плотно – это отличная основа для поклейки обоев.

Для работы слой побелки нужно укрепить с помощью хорошей грунтовки на акриловой основе. Наносить грунтовку нужно в несколько слоев. Неплохо будет, если вы приобретете грунтовку, которая отталкивает воду. После этого покрываем стены легким и жидким клеем. Лучше использовать обойный клей, который нужно достаточно сильно развести водой. 

Правила безопасности во время побелки стен

В период  побелки нужно обязательно использовать специальную одежду. Нужно защитить лицо от попадания раствора с помощью повязки. Для защиты глаз одеваем очки. На руки обязательно одеть резиновые перчатки, особенно при работе с известью, поскольку она способна разъедать кожу и оставлять глубокие раны, которые будут болеть еще достаточно долго.

Выбор материала для изготовления обрешетки

Есть множество вариантов того, как и из чего сделать обрешетку. Если мы говорим об обрешетке внутри квартиры то она может быть:

— из дерева;

— из цинкового профиля;

— из пластика.

Для каждого из материалов для изготовления обрешетки существует целый ряд особенностей монтажа. Дальше мы по порядку рассмотрим каждый из материалов, который используют когда монтируется обрешетка под утеплитель.

Использование сайдинга для утепления деревянного дама

На сегодняшний день сайдинг является самым популярным материалом, который используется для утепления и облицовки стен дачных домов. Огромная популярность сайдинга объясняется его невысокой ценой. К тому же, работы по утеплению дома сайдингом можно проводить в любое время года – как в жару, так и в мороз (правда температура не должна опускаться меньше чем до -10С).

Сайдинг – достаточно универсальный материал, ведь утеплять им дом можно в независимости от того, из чего дом был поострен.

На сегодняшний день, торговые сети представляют огромный выбор утеплителей для сайдинговой облицовки дома.

Как утеплить дом под сайдинг самостоятельно

Начинать работы по установке сайдинга и утеплению дома под панелями можно делать в любое время года. Не стоит работать с сайдингом только во время сильных морозов, поскольку сами панели будут очень хрупкими.

Монтаж сайдинга производится с наружной стороны дома используя для этой цели обрешетку деревянных планок или же профилей из метала.

Сайдинг достаточно универсальный материал, поскольку его можно использовать не только для утепления деревянных домов, но с его помощью можно отреставрировать наружные стены старых домов, что гарантировано существенно сэкономит немалые деньги.

Чтобы смонтировать обрешетку можно использовать брусы из дерева или профили из оцинкованного металла.

Если мы будем использовать деревянные брусы, их обязательно нужно обработать раствором, противостоящим пожарам. После этого их крепят ровно, вертикально, используя строительный уровень. Чтобы прикрепить бруски к дому можно воспользоваться саморезами. Расстояние от одного бруска до другого должна составлять не меньше 300 миллиметров.

В зависимости от того, как ровно мы сможем подготовить обрешетку, будет зависеть то, как в результате будет выглядеть наша стена.

После этого нужно уложить утеплитель между брусами. Совершенно ненужно укладывать никакой подложки между стеной и утеплителем.

Металлическая обрешетка

На сегодняшний день, большинство профессионалов используют оцинкованный профиль для монтажа обрешеток. Точно такой же профиль изначально использовали, чтобы крепить листы гипсокартона. Чтобы смонтировать обрешетку обычно используют профиль П-образной формы, который имеет абсолютно разные размеры и формы.

Если говорить о том, как сложно нам придется разбираться в конструкции обрешетки из металла, можно точно сказать – на сегодняшний день в магазинах существует огромное количество всевозможных крепления и профилей разных размеров, что значительно облегчает сборку и монтаж.

Гидроизоляция стен под сайдинг

Когда утеплитель уже закреплен, нужно защитить наш дом вместе с теплоизоляцией от поступления влаги. Конечно, сайдинг из винила и цокольный сайдинг не допускают попадания воды на стены дома. Но все же они не герметизируют дом. Они пропускаю воздух, для того, чтобы дом не сырел внутри. Но кроме воздуха, на стены попадает влага.

Теплоизоляционные материалы, которые на сегодняшний день пользуются огромной популярностью (минеральная или стеклянная вата) отлично удерживают внутри дома тепло, обладают хорошими пожаробезопасными свойствами, но вместе с тем они очень восприимчивы к влаге. Когда такие материалы подвергаются воздействию влаги, они очень быстро становятся мокрыми, тяжелыми, не исполняют своих функций. Кроме этого они могу еще, и деформировать обрешетки и сами панели сайдинга.

В тому случае, если облицовка сайдингом производится не используя утеплитель, гидроизоляцию нужно монтировать чтобы влага не действовала на саму конструкцию дома.

Чтобы правильно монтировать гидроизоляцию, нужно учесть несколько важных моментов. Если к ним дослушаться, гидроизоляция дома будет служить вам долгие годы. Чтобы гидроизолировать дом используется пленка под сайдинг. При ее укладки важно помнить о том, что ни в коем случае нельзя оставлять зазоры между частями пленки. Вед в таком случае, теплоизоляция со временем начнет намокать и портиться. Таким образом, она больше не будет функциональной. А со временем, если на это не обратить внимания – стены дома могут начать гнить и покрываться плесенью.

С особой осторожностью нужно следить за тем, как будет крепиться пленка, чтобы во время крепления она не повредилась.

Важно!!! Во время монтажа гидроизоляционной пленки необходимо обратить внимание на наличие лицевых и оборотных сторон. При неправильной укладке пленки – она работать не будет.

Выбор материала для отделки

Как известно, сип панели отличаются абсолютной ровностью, а это в свою очередь дает возможность выбрать практически любой материал из тех, что на сегодняшний день предлагаются на рынке. Важно учесть, что выбирая отделочный материал нужно учесть все плюсы и минусы его использования, а и тех и других часто бывает очень много. Конечно, в выборе материала для облицовки дома из сип панелей мы будет стараться максимально соединить цену и качество в одном материале. Чтобы облицовка домов из сип панелей не только прослужила нам долгие годы, а еще и радовала глаз нужно со всей ответственностью отнестись к выбору отделочного материала.

Сайдинг из винила

Сайдинг из винила – это панели для стен изготовленные из пластика. Толщина таких панелей составляет примерно один миллиметр. С наружи сайдинг похож на дерево, но его качественное отличие от натурального материала – пластик не поддается гниению и его совершенно не нужно из года в год перекрашивать. Есть две разновидности сайдинговых панелей. Они носят достаточно символическое название – «Елочка» и «Корабельный брус».

Если говорить о разновидностях панелей, то они могут быть как с вентиляцией, так и без нее. Отверстия вентиляции используют для того, чтобы красиво отделать карнизы, которые нависают. Профиль «Корабельный брус» является достаточно популярным, поэтому чаще всего используется людьми, которые хотят усовершенствовать свое жилище. 

Цокольный сайдинг

Такое название, совершенно не означает, что такой вид отделки используется не только для облицовки цоколя. Цокольныйсайдинг представляет собой виниловые панели. Сейчас с помощью цокольногосайдинга отлично оббить дом внутри. Материал, из которого производят цокольный сайдинг – поливинилхлорид. Фактура и цвет сайдинга полностью повторяет натуральные материалы для отделки стен – природный камень и облицовочный кирпич. Так как цокольный сайдинг можно использовать не только внутри дома, но и снаружи, он отлично справляется с разнообразными факторами внешней среды, такими как влага и палящее солнце.

Если говорить об уходе за цокольнымсайдингом – он максимально простой. Все, что нужно сделать, чтобы панели стали чистыми – помыть их проточной водой с помощью шланга.

Монтаж цокольногосайдинга также не представляет никаких сложностей – с помощью простых креплений, панели легко скрепляются между собою, и крепятся на саморезы.

Использование фасадной плитки

Всем давно известно, что фасадная плитка один из самых прочных и долговечных чтобы отделка фасада дома из сип панелей прослужила вам долгие годы.

Изготавливают такую плитку из специальной бетонной смеси. С помощью фасадной плитки запросто можно создать имитацию любой каменной кладки.

Если вы решите использовать фасадную плитку для отделки дома из сип панелей, вам удастся неплохо сэкономить. Ведь искусственный камень намного дешевле натуральных материалов, и вместе с тем, они практически ничем не отличаются друг от друга.

Разнообразие цветов, текстур и фактур дает возможность полностью воплотить в жизнь дизайнерские идеи хозяина дома. Монтаж фасадной плитки не требует никаких особенных знаний. Его можно произвести на любое покрытие – будь то сип панели или деревянный брус. На каждой из плиточек есть специальные крепления из металла. Используя эти крепления, плитка с легкость крепиться даже без раствора.

Отделка пола из сип панелей

Если мы занимаемся наружной отделкой дома из сип панелей, стоит задуматься и о том, какой у нас будет пол. Чтобы отделать пол из сип панелей мы можем воспользоваться совершенно разными материалами. Это можно сделать с помощью линолеума, ламината, доски для пола или же просто напольного коврового покрытия.

Если дом из сип панелей имеет несколько этажей – есть смысл создать дополнительную звукоизоляцию на втором этаже. Для этого под напольное покрытие стоит уложить любой материал для звукоизоляции. Это, к примеру, может быть простая пробковая подложка.

Чтобы начать облицовывать дом сайдингом, необходимы:

— перфоратор;

— специальные ножницы, которыми можно резать металлические поверхности;

— рулетка;

— ножовка;

— шуруповерт;

— строительный уровень;

— карандаш или маркер;

— веревка, которая используется в строительных целях.

Подготовка к обшивке стен сайдингом

Чтобы начинать работать с сайдингом (как в принципе и с любым другим материалом) обязательно нужно в первую очередь подготовить рабочую поверхность стен, на которую планируется набивать сайдинг. Если будет происходить обивка сайдингом деревянного дома (как и любого другого), поверхность нужно подготовить очень тщательно.

Очитка стен проводиться в несколько этапов:

— первое что нужно сделать – убрать абсолютно все растения, которые вьются по стенам. Также мы должны демонтировать все навесные конструкции и системы забора дождевой воды;

— если старый дом уже поддавался реконструкции и был оббит с помощью вагонки, нужно проверить прочность всех креплений. Важно также внимательно рассмотреть вагонку на предмет гниения. Если есть какие-либо сомнения – сразу удалить её;

— все элементы, используемые для декорирования дома – убираем;

— также проверяем ровность поверхностей строительным уровнем.

Утепляем здание перед обшивкой сайдингом

Перед тем, как начинается облицовка фасада дома сайдингом нужно сначала установить каркасную основу. Это нужно обязательно сделать в том случае, если изначальные стены неровные. Ведь если обивка сайдингом будет производиться прямо на неровные стены, сайдинг в точности будет повторять все неровности поверхности стен. В случае, если после проверки уровнем вы поняли что ровность ваших стен идеальна – все равно стоит установить обрешетку. Ведь в таком случае между поверхностью стен дома и сайдингом появится воздушная подушка, что обеспечивает отличную звуковую и тепло- изоляцию. Если вы планируете размещать сайдинг в горизонтальном положении, то и обрешетка должна быть расположена соответственно горизонтально. И наоборот, при вертикальном расположении сайдинга, решетки тоже должны быть в горизонтальном положении. Прикрепляем обрешетку гвоздями к стенам на расстоянии 30-40 сантиметров.

Чтобы обеспечить дому лучшую теплоизоляцию нужно между планками уложить утеплитель (совершенно любой).

Следующим этапом перед креплением сайдинга к стенам – установка деталей, которые не являются основными, но без них не обойтись в работе с сайдингом. Первое что нужно сделать – установить полосу для старта крепления сайдинга. Устанавливать её нужно по контуру здания. Верхний край стартовой полосы нужно расположить с самого низу стены. После этого нужно создать угол. Помните, что нужно с особой аккуратностью отнестись к монтированию угла, ведь он должен быть не только функциональным, но и эстетично красивым. Угол крепим с учетом, чтобы остался запас в пять-семь миллиметров до карниза. 

Крепление сайдинга

Существуют два способа того как правильно производиться облицовка деревянного дома сайдингом. Первый вопрос — как правильно прикрепить сайдинг на обрешетку. Первый вариант – применение Н-реек. Еще один способ – обходимся без специальных реек. Первый способ крепления обеспечивает стык панелей сайдинга в пазах Н-реек. Панели крепятся в рейки с двух сторон.  Использование таких реек становиться часть дизайна вашего дома. Но стоит запомнить, что они достаточно заметны на стене дома.

Второй способ предполагает установку планок внахлест.

Крепление панелей начинаем снизу. Необходимо оставить 2-3 миллиметра между панелями и стеной с учетом того, что под воздействием высоких температур сайдинг может деформироваться. Между самими панелями идеальное расстояние должно составлять от шести до девяти миллиметров. Если работы производить в период мороза, зазор делаем больше (до 12 миллиметров).

Как мы видим, обивка сайдингом не требует специальных знаний, а это значит, что нам удастся сэкономить деньги и время.

Сетка для армирования штукатурки, разновидности

Сетки для армирования, несмотря на то, из какого материала они сделаны, различаются по величине ячейки и по плотности. В основном сетки, предназначенные для современных внутренних и наружных штукатурных растворов, имеют размер ячейки 5х5 мм. Для цементно-песчаных и известковых смесей выпускается пластиковая сетка с более крупными квадратами.

Также есть разновидность ячеистого полотна с более мелкими отверстиями, предназначенная для армирования финишной шпатлевки, что накладывается очень тонким слоем. Кроме того, широко применяется узкая самоклеящаяся сетка (серпянка), предназначение которой заключается в армировании стыков между гипсокартонными листами.

Если брать во внимание стандартную сетку для армирования с величиной ячейки 5 мм, она, прежде всего, различается по плотности. По сути, плотность отражает прочность материала. Полотно с невысокой плотностью предназначено для внутренних работ, со средней и высокой, — для наружных. Сетка для внутренних работ имеет плотность от 40 до 90 г/м2, материал для наружных работ, — от 100 до 160 г/м2. Есть еще цокольная или антивандальная стекловолоконная сетка, плотность которой превышает 300 г/м2. Она применяется там, где высока вероятность механических повреждений.

Также стекловолоконная сетка имеет такую характеристику, как устойчивость к щелочной среде. Для внутренней штукатурки, которая производится на основе гипса, устойчивость к щелочи не обязательна. Смеси же для фасадной отделки содержат в своем составе цемент, который имеет сильную щелочную реакцию. Поэтому, выбирая сетку для армирования содержащих цемент растворов, нужно интересоваться подобной характеристикой стекловолоконного полотна.

В продаже армирующая сетка из стекловолокна обычно бывает в рулонах по 50 м длиной и шириной 100 см.

Оштукатуривание стен по сетке

В том случае, когда речь идет про классическое оштукатуривание известковым или цементно-песчаным раствором, соответствующая армирующая сетка закрепляется на выравнивающейся поверхности перед нанесением штукатурной смеси. Монтаж армирующего материала производится в этом случае к закрепленным в стене дюбелям с помощью тонкой вязальной проволоки.

Современные штукатурные смеси армируются иначе

Вначале поверхность стены выравнивается с помощью правила. Когда выравнивающий слой схватится, можно наносить раствор для армирования. Штукатурную смесь нужно укладывать относительно небольшим по толщине равномерным слоем сверху вниз полоской, ширина которой примерно соответствует ширине полотна армирующей сетки. Затем берется отрезок стекловолоконного материала, выкроенный так, чтобы он по длине соответствовал высоте армируемой поверхности. Стекловолоконная сетка слегка вдавливается сверху в раствор для первоначальной фиксации, после чего широким шпателем начинает разравниваться движениями сверху вниз и от середины к краям. Нажим на инструмент должен быть легким, при этом шпатель располагается почти под прямым углом к поверхности. При правильном выполнении этих движений снимается выступающий из-под сетки раствор, и поверхность дополнительно выравнивается.

После приклеивания таким способом одной полоски, можно приступать к следующей. Здесь все делается точно так же, только нужно обязательно каждую последующую полоску укладывать так, чтобы она перекрывала по вертикальному краю предыдущую. Ширина нахлеста около 10 см.

После затвердения раствора с сеткой, сверху него накладывается еще один тонкий покрывающий слой штукатурной смеси. В результате этого сетка стекловолокнистая штукатурная полностью скрывается в толще верхнего слоя штукатурки. После полного высыхания армированную оштукатуренную поверхность можно подвергать последующим отделочным процедурам.

Какой бывает утеплитель из пенопласта

Пенополистирол, в зависимости от способа производства, бывает ячеистый и вспененный или экструдированный. К первому типу относится привычный для всех пенопласт белого цвета, который применяется широко:

— для наружного утепления зданий;

— при изготовлении амортизирующей тары для промышленных товаров;

— как теплоизолятор в производстве холодильных установок, инкубаторов, бойлеров и другой техники, требующей термической автономности;

— для изготовления декоративных элементов интерьера (потолочный плинтус, например).

Основными характеристиками ячеистого пенопласта являются его плотность и толщина.

Под плотностью пенополистирола подразумевают его удельный вес, то есть отношение массы к объему. Основные показатели плотности данного утеплителя, применяемые, скажем, для теплоизоляции стен зданий бывают 15, 25 и 35. То есть кубометр пенопласта самой популярной 25-ой плотности должен иметь массу 25 кг. Чем выше удельный вес данного материала, тем он прочнее. Однако теплоизолирующие свойства пенополистирола с повышением плотности незначительно, но снижается. Поэтому неправильно думать, что чем ниже плотность, тем пенопласт хуже. Просто, используя теплоизолятор различной толщины, можно применять разную плотность пенополистирола. Например, если толщина листа 2-3 см, применять материал 15-той плотности очень неудобно, так как прочность его недостаточна. Однако, если толщина пенополистирола для утепления стен составляет 10 см, его использование при такой плотности сложностей не представляет.

Большая толщина данного материала, обеспечивает лучший теплоизолирующий эффект. Поэтому, чем более суровый климат в данном регионе, тем большую толщину листов пенопласта нужно применить, чтобы получить хороший теплоизолирующий результат.

Экструдированный пенополистирол имеет намного более высокую плотность и прочность, по сравнению с ячеистым полимерным утеплителем. Он производится по другой технологии, которая предусматривает процесс экструдирования, когда сырье расплавляется и формируется под давлением. Толщина пенопласта для утепления дома, произведенного таким способом, также бывает разной, хотя, в основном, выпускаются листы толщиной 5 см. Такой пенополистирол применяется в строительстве для утепления цоколей и полов, там, где возможны сильные механические воздействия на материал.

Из чего состоит раствор для штукатурных работ

Прежде всего, нужно отметить, что во всех смесях для оштукатуривания присутствуют, кроме возможных прочих, два основных компонента, — наполнитель и вяжущее вещество. Касается это как классических растворов, так и современных. Что касается традиционных смесей, то связующим компонентом в них могут быть:

— глина;

— известь;

— гипс;

— цемент.

В качестве наполнителя для таких растворов всегда используется мелкозернистый песок различного природного происхождения.

Вяжущее вещество может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании друг с другом. Комбинируя в разных пропорциях связующие компоненты, можно добиться получения рабочего раствора с требуемыми именно в данном случае качествами.

Важно для приготовления качественной смеси и правильное соотношение вяжущего компонента и наполнителя. В зависимости от примененных пропорций, можно получить раствор жирный, нормальный и тощий.

Жирный раствор получается в том случае, если имеет место избыток вяжущего вещества. Штукатурка, выполненная из такого материала, имеет тенденцию к растрескиванию, к тому же она не экономична, так как вяжущий компонент всегда дороже наполнителя.

Тощий, или обедненный, раствор, напротив, характеризуется недостатком связующего компонента. Во-первых, с таким материалом проблематично работать, так как он плохо липнет к поверхности и имеет недостаточную пластичность. Во-вторых, прочность поверхности после схватывания низкая.

Поэтому, всегда нужно добиваться нормального соотношения наполнителя и вяжущего вещества. Если раствор жирный, нужно добавлять песок, если смесь обедненная, стоит увеличить содержание связующего материала.

Определить нормальное соотношение компонентов можно с помощью простого теста. Нужно попробовать зачерпнуть немного раствора штукатурной кельмой, а затем расположить ее рабочую поверхность вертикально. Если раствор бедный, он сразу же свалится с инструмента. Когда смесь жирная, она держится одним комком и не отлипает от кельмы. Нормальный раствор держится на рабочей поверхности, но не полностью, а небольшим слоем.

Способы приготовления некоторых традиционных штукатурных растворов

Раствор на основе глины. Здесь связующим компонентом является красная глина. В зависимости от места ее добычи, она бывает разного качества, поэтому соотношение в растворе может быть от 2:1 до 4:1, где большая цифра относится к наполнителю.

Для того, чтобы приготовить качественный раствор, глину перед смешиванием необходимо замачивать. Для этого ее нужно засыпать в широкую емкость и обильно насытить водой. Готовая для замешивания глина имеет консистенцию жидкой кашицы, которую необходимо подвергнуть процеживанию через мелкое сито (ячейка 3-4 мм) путем протирания сквозь него. Получившееся вещество смешивают с предварительно просеянным песком до получения нормального штукатурного раствора.

Глиняно-песчаные смеси часто используют для оштукатуривания нагревающихся поверхностей (кирпичные печи, например), а также внутренней кладки. Для того, чтобы такая штукатурка лучше переносила перепады температур, в раствор добавляют поваренную соль в растворенном виде.

Сделать крепче и улучшить устойчивость к влаге глиняно-песчаной штукатурки поможет добавление в раствор цемента, который также необходимо перед смешиванием растворить в воде.

Есть возможность, кроме того, приготовить известково-глинистый раствор, который можно применить для внутреннего оштукатуривания стен. В этом случае известковая паста и глиняная кашица смешиваются в равных пропорциях, после чего к полученному веществу добавляется песок до нормальной рабочей консистенции.

Известковый штукатурный раствор. Для приготовления известковой смеси для оштукатуривания необходимо известковую пасту смешать в пропорции 1:3 или 1:4 с просеянным песком и тщательно перемешать. Такой раствор можно применять внутри помещений, однако прочность подобной штукатурки невысока, поэтому чаще к известковой смеси добавляют цемент в соотношении, где 3 части описанного известкового раствора и одна часть цемента. Этот штукатурный материал остается достаточно пластичным, но, кроме того, обладает хорошей прочностью. Подобная смесь достаточно часто применяется для выравнивания стен внутри домов. Присутствие извести в оштукатуренной поверхности делает ее достаточно теплой и при этом не подверженной грибковым и бактериальным поражениям благодаря бактерицидным свойствам этого материала.

Цементно-песчаный раствор. Такой раствор обладает наибольшей прочностью, однако его недостатком является то, что он холодный. Поэтому его чаще применяют как раствор для штукатурки фасада. Внутри такую смесь используют в ванных комнатах для выравнивания поверхности стен под монтаж кафельной плитки. Также цементно-песчаным раствором оштукатуривают стены технических не отапливаемых помещений, таких как склады, гаражи, подвалы. Здесь на первое место выходит прочность и влагостойкость данного вида штукатурки.

Для приготовления такого раствора используется портландцемент и просеянный песок. Соотношения связующего вещества и наполнителя в подобной штукатурной смеси зависит от некоторых особенностей компонентов и того, где раствор применяется.

Для применения штукатурки снаружи нужно использовать только речной песок, который лишен примесей глины. Карьерный или овражный наполнители можно использовать исключительно внутри, так как они содержат большой процент примесей.

Марка цемента, использующаяся для приготовления раствора, напрямую влияет на пропорции штукатурной смеси, а также на ее марку согласно строительным стандартам. Допустим, для наружного оштукатуривания нужна марка 100. Для того, чтобы ее получить, нужно смешать чистый (без примесей) песок и цемент марки 400 в пропорции 4:1. Если применяется цемент марки 300, то соотношение будет 3:1. Если же цемент соответствует марке 500, то для получения штукатурного раствора марки 100, нужно одну часть цемента смешать с пятью частями песка.

Таким образом, марка штукатурного раствора, отражающая прочность оштукатуренной поверхности, зависит от качества вяжущего компонента. Кроме того, прочность цементно-песчаной штукатурки, так же как и ее влагостойкость, напрямую связана с пропорцией связующего и наполняющего компонентов. Так, чтобы получить самый крепкий и при этом влагостойкий раствор марки 150, что используется для оштукатуривания влажных подвалов или бассейнов, нужно песок и цемент марки 400 смешать в соотношении 2-2,5: 1. При выравнивании поверхностей внутри отапливаемого помещения цемент и песок можно смешивать 1:5, или 1:6, добавляя при этом в раствор некоторое количество глины, извести или гипса для его пластичности.

Модифицирующие добавки для штукатурного раствора

Сейчас в продаже встречаются различные добавки к штукатурным смесям, с помощью которых можно придать раствору желаемые качества.

Например, если штукатурку приходится делать в несколько накидок, есть смысл в раствор, используемый для первых слоев добавить ускоритель схватывания. Есть вещества, которые, наоборот, замедляют схватывание штукатурной смеси. Их хорошо использовать при выравнивании тонким слоем в жаркую погоду, когда вяжущий компонент раствора кристаллизуется очень быстро.

Также существуют модифицирующие добавки, которые улучшают морозостойкость, пластичность, а также прочность штукатурки.

Что такое минеральная вата?

Когда речь идет об этом материале, можно услышать названия стекловата, базальтовая вата, каменная вата. Как бы ни назывался утеплитель, по сути, больших различий между ними нет, поэтому существует общее определение минеральная вата. Производится она путем расплавления тех или иных горных пород, то есть минералов, из чего формируются волокна, которые и составляют основу утеплителя. Использование стекловаты, то есть утеплителя из расплавленного стекла или специального песка отошло в прошлое, так как данный теплоизолирующий материал чрезвычайно неудобен в работе. Сейчас для изготовления применяют другое сырье, самым лучшим из которого считаются базальтовые горные породы.

Минеральная вата не вся одинакова, она различается по плотности и по толщине.

Материал с рыхлой структурой, имеющий невысокую плотность, применяется в основном для внутреннего утепления стен, а также потолочных перекрытий под обшивкой из гипсокартонных листов, деревянной и пластиковой вагонки. Также вату низкой плотности часто используют для теплоизоляции потолков в частных домах со стороны чердачного помещения. Такая минеральная вата имеет толщину до 10 см и продается в виде скатанных рулонов.

Минеральный утеплитель с высокой плотностью производится в виде прямоугольных жестких матов. Эта вата широко используется для фасадного утепления, причем как сухого (под обшивку), так и мокрого (под штукатурку). Также подобный материал применяют для теплоизоляции крыш и потолочных перекрытий со стороны чердака.

По толщине минеральная вата высокой плотности бывает от 3 до 18 см, поэтому несложно подобрать именно ту толщину мата, которая нужна в конкретном случае.

Данный утеплитель имеет ряд преимуществ, по сравнению с другими аналогичными по функции материалами, поэтому утепление стен минераловатными плитами все больше предпочитается другим способам теплоизоляции.

1. Утеплитель данного вида изготовлен из природного материала, поэтому он экологически чист и нетоксичен даже при нагревании.

2. Минеральная вата не горит, поэтому идеально подходит с точки зрения противопожарной безопасности.

3. Обладает очень низкой теплопроводностью (не уступает по этому показателю пенопласту).

4. Характеризуется хорошей паропроницаемостью, что позволяет стенам «дышать». Это предотвращает образование конденсата между стеной и утеплителем.

5. Имеет длительный срок эксплуатации без потери основных качеств.

6. Не повреждается грызунами.

К отрицательным качествам можно отнести гигроскопичность, то есть способность впитывать и накапливать влагу, при этом теряя свои свойства теплоизолятора. Поэтому при утеплении минеральной ватой обязательны гидроизоляционные мероприятия. Вата малой плотности со временем может слеживаться и уплотняться, что также негативно сказывается на ее теплоизоляционных свойствах.

Утепление фасада каменной ватой

Чтобы утеплить наружную поверхность стены с помощью матов минеральной ваты мокрым способом (под штукатурку), нужно последовательно выполнить следующие действия.

1. Очистить рабочую поверхность от загрязнений, убрать выступающие над общей поверхностью твердые образования, после чего пропитать качественной грунтовкой.

2. По верхней части цоколя установить по периметру цокольную планку, на которую будет опираться первый ряд матов утеплителя.

3. Обклеить стену прямоугольными фрагментами утеплителя порядово. Маты минеральной ваты должны приклеиваться с перекрытием подобно кирпичной кладке. Принцип перекрывания должен соблюдаться также на внутренних и наружных углах. Монтаж минеральной ваты должен происходить с помощью специальных клеевых составов, предназначенных именно для этого, клей другого предназначения использовать нельзя. Маты полностью промазываются клеевой массой с одной стороны, после чего накладываются горки клея в углах, между ними и одна посередине листа. Затем лист утеплителя осторожно прижимается к стене под контролем вертикальности. Нельзя за короткое время выгонять высоту более 3 метров, так как может произойти деформация поверхности за счет отставания нижних листов от стены под весом вышележащих рядов.

4. После схватывания клея, то есть не менее, чем через 24 часа, маты утеплителя притягиваются к поверхности стены дюбелями с широкой радиальной шляпкой, так называемыми зонтами, которые располагаются в углах листов, так, чтобы закрепить соседние фрагменты, и один в центре. Длина дюбелей должна быть такой, чтобы входить в поверхность утепляемой стены на 5-8 см. Для притягивания минеральной ваты нужно использовать зонты не с пластиковыми, а с металлическими сердечниками.

После дюбеления, вата покрывается специальными составами с армированием сеткой из стекловолокна, на которые наносится декоративная штукатурка.

Расценки на утепление минватой обычно немного выше (около 10-15 %), чем за аналогичную работу с пенопластом в качестве утеплителя.

Какие факторы могут влиять на выбор цвета фасада

На то, в какие цвета нарядить здание влияет множество факторов. Хорошо, когда цветовое оформление решается еще на этапе проектирования или хотя бы строительства. Тогда можно не спеша представить то, как будет выглядеть фасад на фоне ландшафта или соседних домов и, исходя из этого, подобрать единственно верное решение. Хотя в этом деле единственных решений не бывает, скорее можно подобрать несколько вариантов, из которых, в конце концов, определить такой, какой бы всех устраивал. Итак, что может влиять на выбор цвета фасада.

1. Цветовое оформление соседних домов. Если по соседству, например, фасад дома коричневый с бежевыми колоннами и балконом, вряд ли есть смысл делать рядом двойника. То есть нужно искать другие варианты, даже если оформление соседнего здания очень уж по душе.

2. Сочетание с окружающим ландшафтом. Если участок полон зелени и цветов, есть смысл выбрать для покраски мягкие, неброские тона. Здесь не подойдут темные строгие оттенки, равно, как не стоит делать дом слишком ярким и тем более пестрым, так как в этом случае будет перебор в плане многообразия цветов. Хотя зимой, среди унылых окружающих красок, это может выглядеть совсем по-другому.

3. Сочетание цвета фасада с другими элементами архитектуры. Важно, например, чтобы цвет стен гармонировал с той же характеристикой крыши. Поэтому эти два элемента нужно представлять в комплексе. Даже если есть желание сделать так, чтобы была крыша белого цвета, она должна дополнять фасад, а не выглядеть нелепым пятном. Важно соотнести также колер здания с ограждением участка. Например, если забор построен из природного камня и выглядит строго и массивно, фасад, выкрашенный в яркие цвета, будет смотреться на его фоне неестественно. Здесь лучше применить строгие нейтральные расцветки.

4. Сторона света, на которую выходит передняя стена. Если перед здания расположен с южной или преимущественно южной стороны, хорошо будут смотреться спокойные и нейтральные цвета. Если же передняя стена расположена с севера, то есть, мало освещена солнечными лучами, яркие краски могут скрасить этот недостаток.

5. Не секрет, что как архитектура, так и цвет дома могут подчеркивать статус его обладателя. Поэтому, если есть желание придать усадьбе важности и строгости, стоит оформить ее преимущественно в темно-коричневые цвета или же темно-серые. Чтобы здание при этом выглядело не слишком мрачно, колонны и другие выступающие элементы архитектуры стоит оформить контрастно в светлые нейтральные оттенки.

Также на то, в какой цвет покрасить фасад дома, влияет географическая широта, в которой расположена данная местность. В некоторых северных странах, например, там, где лета, в нашем представлении, практически не бывает, принято дома делать яркими и пестрыми. Делают там это для того, чтобы компенсировать отсутствие подобных цветов в суровых природных реалиях.

Вообще-то для правильного выбора цвета конкретного здания есть смысл обратиться к услугам профессионального дизайнера, который поможет подобрать нужный оттенок с учетом множества факторов. Если же есть желание положиться на свой собственный вкус, для облегчения выбора нужной расцветки фасада дома можно воспользоваться одной из доступных компьютерных программ. С их помощью можно смоделировать множество вариантов цветов и их сочетаний, то есть можно увидеть, как будет выглядеть фасад в том, или ином случае.

Хотя часто бывает так, что уже после завершения процесса покраски, возникает мысль, что, несмотря на потраченные время и усилия при выборе цветового оформления дома, был выбран неправильный вариант. В этом случае есть смысл подождать несколько дней, и тот цвет, который сразу казался неправильным и неподходящим, постепенно станет привычным и родным, а со временем станет непонятно, как можно было для фасада выбрать какую-то другую расцветку.