Со временем чугунные трубы в канализационной системе изнашиваются, поэтому в ванной комнате и туалете может возникнуть неприятный запах, а иногда даже и утечка. Конечно, все мы понимаем что для того чтобы заменить в квартире канализацию нужно обратить в ЖЭК, и специалисты должны сделать всю работу самостоятельно. Но все мы знаем, что в таком случае никто, к сожалению, не будет гарантировать нам качество проведенных работ, за материалы мы все равно будем платить самостоятельно. Поэтому очень много людей сами пытаются заменить канализацию в квартире.

Если вы решили менять стояк в квартире, то лучше будет менять и всю систему канализации в квартире для того чтобы второй раз не разводить в доме грязь. Если ваш бюджет дает вам возможность заменить всю систему, то не лишним будет и заменить трубы водопровода на металлопластиковые. В случае если вы решите менять все, вам не придется по нескольку раз обращать к сантехнику для того, чтобы он перекрывал воду. Да и проблем с соседями будет меньше. А это, согласитесь, тоже немаловажно.

Процесс демонтажа старых труб

 Как уже было написано раньше, чугунные трубы достаточно хрупкие, поэтому важно, чтобы демонтаж канализационных труб проводился с максимальной аккуратностью.

На рисунке показано участок трубы, которую нам обязательно нужно сохранить. Эта часть трубы называется стакан (или же раструб, в который вставляют следующий блок). Это нужно в том случае, если вы решили не менять весь стояк (с самого верху до низа)

Но даже если и полностью менять стояк, раструб придется искать в подвале. Если все-таки не удалось оставить раструб в целостности, нужно будет применять специальную муфту для соединения (такой процесс лучше доверить специалистам).

Демонтировать старый стояк можно с помощью болгарки, или же молотка (разбить). Бываю случаи, что стояк совсем изношенный. В таком случае его можно и вовсе разломать руками. Но перед этим нужно либо решить вопрос с соседями про то, чтобы они не использовали канализацию, либо же договориться с сантехником, чтобы он перекрыл воду по всему стояку. Если же не тот, ни другой вариант не является возможным, нужно подготовить тазик. Его нужно будет использовать, как только вы услышите звуки того, что вода сливается. Этот вариант достаточно хороший и с его помощью можно предотвратить прорыв канализации.

Бывают ситуации, когда трубы очень сильно держаться друг за друга. В таком случае мы потратим больше времени, чтобы аккуратно демонтировать нужную нам часть старой канализации. По ходу всей трубы (до стакана), по всему диаметру трубы, необходимо с помощью болгарки надрезать трубу. Расстояние между разрезами должно быть примерно 20 миллиметров.

После этого нужно осторожно бить молотком по зубилу, которое мы предварительно вставляем на надрез. Это мы делаем для того, чтобы наша труба, которая застряла в тройнике – лопнула. Обычно таких действий вполне достаточно, чтобы убрать старую трубу. Если и такой вариант не помогает, мы должны найти самое «хрупкое» место и уже начиная с него, добиваться того, чтобы труба лопнула и только после этого продолжить демонтаж с помощью болгарки.

После того, как стояк разрезан или разбит, мы вытаскиваем части стояка, которые крепятся сверху и снизу. Нижнюю часть демонтируем до раструба, куда устанавливается тройник с выходом на унитаз. С особой осторожностью нужно снять тройник, чтобы наш стакан остался целым. Зачастую его можно снять вместе с верхней частью трубы. Обычно тройник фиксируют в раструбе с помощью просмоленной пакли. Чтобы рассоединить такую конструкцию, нужно бережно вращать и расшатывать тройник в стакане. Помните, нужно действовать очень осторожно для того, чтобы куски чугуна от трубы не попали в стояк. Это может стать причиной затора с дальнейшим прорывом трубы.

Следующий наш шаг – демонтаж верхней части трубы. Сколько трубы по стояку убирать сверху – вопрос сугубо индивидуальный, и определить предел можете только вы сами. Но лучше будет, если это сделать максимально. Если мы минимизируем количество металла в составе труб и канализации, мы сможем обезопасить нашу квартиру и канализацию от возможных прорывов. Если у нас получится правильно монтировать пластиковые трубы у нас не должно возникнуть в дальнейшем проблем с канализацией.

Дальше нам нужно с помощью болгарки (с диском не меньше 180 миллиметров) обрезать трубу.

Процесс сбора стояка

Перед началом проведения работ по сбору новых труб мы должны точно определиться с точками водосбора в канализационной системе данной квартиры. Мы должны составить схемы (а еще лучше схематически нарисовать) всё, что будет потреблять воду: ванная, унитаз, кухонная мойка, стиральная машинка и так далее.

И вот когда мы уже разобрались с расчетами, можем приступать непосредственно к монтажу новой канализации. Для начала нам нужно тщательно зачистить металлические пазы раструба и трубы, которая осталась у нас сверху. Началом сбора нашего стояка станет тройник для унитаза. Лучше всего для такой работы будет использовать сотый тройник с отводом на 50 миллиметров, чтобы он подходил ко всей канализации. Основной этап монтажа стояка – пластиковую часть трубы нужно соединить с металлической частью. Чтобы это сделать мы будем использовать муфту из пластика, которая называется редукция. Муфту одеваем сначала на трубу из пластика, а затем и на металлическую трубу. Для того, чтобы наша конструкция с муфтой была еще более прочной необходимо заполнить пустоты между нижним краем муфты и трубой силиконом.

После того, как мы засиликонили нашу трубу нужно заняться монтированием креплений для трубы, которая идет вертикально. Стояк должен быть прикреплен к стене с помощью хомутов. Для того чтобы прикрепить их к стене мы будем использовать дюбеля. Но это мы сможем сделать только в том случае, если расстояние между трубой и стеной не больше 5-7 сантиметров. Если расстояние больше придется крепить на стену доску, толщину которой мы можем определить из того расчета, чтобы дюбеля без проблем могли к ней доставать. Доску обязательно нужно пропитать олифой (как антисептиком), а после этого покрасить масленой краской (красить нужно только для того, чтобы кусок доски не очень выделялся на фоне стены). Если вы не хотите использовать доску, можно взять уголки из метала, прикрутить их к стене, а уже к ним крепить хомуты от трубы.

Теперь, когда мы закончили с заменой основных труб, можно приступить к монтажу сифонов под раковинами. Работу начинаем со стороны стояка. Важно помнить, нужно использовать трубы, диаметр которых будет постепенно уменьшаться по мере отдаления их от стояка. Единственная труба, которая должна быть с постоянным диаметром – труба, ведущая к унитазу. Её диаметр должен составлять 100мм.

Если мы все будем делать правильно на процедуры замены труб нам понадобиться примерно 2-3 часа, а новые трубы прослужат нам долгие годы.

Деревянный пол самое натуральное и экологичное покрытие для пола. Но рано или поздно оно изнашивается, начинает гнить и со временем, из-за размножения плесени и грибка могут навредить здоровью. Если грамотно уложить и правильно эксплуатировать деревянный пол, он может прослужить долгие годы, но, как и любой материал который со временем приходит в негодность, его нужно вовремя демонтировать для того, чтобы замена напольного покрытия была качественной и надежной.

Инструменты и материалы для демонтажа

Хоть для того, чтобы сделать замену деревянного пола на бетонные и необходимо хоть немного разбираться в строительстве, мы с легкостью можем все сделать своими руками с такими инструментами:

— лом и топор (инструменты, которые необходимы для демонтажа старого деревянного пола);

— лопата;

— строительный уровень;

— покрытие (на ваш выбор), с помощью которого мы будем создавать тепло- и гидроизоляцию;

— керамзит;

— бетонный раствор;

— мелкий щебень;

— правило для выравнивания бетона.

Демонтаж деревянного пола

Когда нами будет проводиться замена деревянного пола на бетонный нужно помнить, что под старым покрытием из дерева обычно находится очень много пыли. Поэтому для того, чтобы начинать работы по демонтажу деревянного пола не лишним будет иметь респиратор для защиты дыхательных путей.

Демонтаж деревянного пола в квартире, как и частном доме, начинается из удаления старых плинтусов. После чего мы удаляем все декоративные элементы, которые могут находиться на полу. Следующий шаг – демонтируем деревянное покрытие и черновой пол.

Когда мы полностью убрали верхнее деревянное покрытие нужно внимательно осмотреть балки и лаги. При их непригодности – должна быть обязательно проведена замена деревянных перекрытий. Если же вы пришли к выводу, что лаги в хорошем состоянии – мы можем продолжать работу.

Дальше нам обязательно необходимо убрать весь строительный мусор. Не лишним будем провести влажную уборку всего помещения, чтобы полностью убрать пыль. 

Формируем новый бетонный пол

Чтобы хорошо и точно сформировать бетонный пол в деревянном доме необходимо уложить расходные материалы такими слоями:

                                                            Схема укладки бетонного пола по грунту

Когда мы укладываем бетонный пол по грунту нужно следить за уровнем самого грунта. Его нужно разровнять с помощью лопаты. Если грунта мало его обязательно подсыпать.

Следующий шаг – засыпаем грунт слоем из мелкого щебня или песка, который нужно покрыть с помощью плотной полиэтиленовой пленки для того, чтобы защитить наш будущий пол от сырости. Не забывайте, что обязательно нужно уплотнять все слои. Каждый слой проверяем на ровность с помощью уровня.

Чтобы начать процесс укладки бетона, пол в комнате, где мы работаем нужно поделить на полоски с помощью реек. Раствор бетона нужно укладывать, начиная с угла комнаты, заливая бетон выше чем уровень реек. После того, как наш бетон уже на полу его нужно выровнять с помощью правила. Чтобы покрытие получилось ровным ширина правила должна быть примерно 1,2 метра.

Разравниваем бетон, протягивая правило от дальних углов к себе. Дальше нам нужно убрать свободные рейки, а пустоты, которые образовались, залить бетоном.

Оставляем наш пол до полного высыхания. Важно, во время сушки, бетонный пол нужно периодически увлажнять водой для того, чтобы на поверхности не появлялись трещины.

После того, как наша заливка высохла, необходимо нанесение бетонной стяжки, для того чтобы заливка была максимально ровная.

Стяжка укладывается так же, как и заливка, тщательно выравнивается с помощью правила. Когда стяжка готова, она должна просохнуть 5-6 часов. Дальше, в течении 3-4 суток её необходимо легонько сбрызгивать водой.

И вот когда замена деревянного пола на бетонный полностью завершена, мы можем приступать к напольному покрытию.

Если мы будем красить пол, то необходимо зачистить бетонную стяжку наждаком. Если же в помещении будет проводиться замена напольного покрытия на плитку, линолеум или ламинат, поверхность бетона нужно гидроизолировать и утеплить. Это нужно для того, чтобы наш пол был всегда теплым и прослужил нам долгие годы.

Особенности демонтажа перегородок

Снос перегородок в квартире требует определенных знаний и навыков, но при желании решить можно любую задачу.

Перед тем, как начать демонтаж перегородки нужно защитить пол – постелить старые картонные коробки, покрывала или одеяла. Это нужно сделать для того, чтобы не повредить покрытие пола. Если пол тоже подлежит демонтажу делать этого не нужно.

Когда мы все-таки решили убрать демонтируемые перегородки нужно помнить, что нельзя полностью и самостоятельно сносить несущие стены. Ведь при неграмотном их демонтаже можно нарушить прочность и целостность всего перекрытия. Чтобы демонтировать несущую стену обязательно нужно получить разрешение от строительной компании, ведь именно они знает, не повлечет ли за собой демонтаж обвал всего дома.

Не забывайте, что перед тем как начать демонтаж перегородок в квартире нужно обязательно отключить всю электрическую проводку.

Демонтаж стен из кирпича

Демонтаж кирпичной стены можно сделать с помощью молотка и перфоратора.

Сам демонтаж происходит таким образом – перфоратором делаем дырки по всей стене, а потом с помощью молотка убираем по одному кирпичу. Если это сделать не возможно, кирпичи можно демонтировать целыми блоками.

Не стоит забывать, что если демонтируемые перегородки в квартире являются несущими нужно получить разрешение на снос.

Демонтаж стен из дерева

Провести демонтаж деревянных стен нужно с помощью:

— гвоздодера;

— пилы или ножовки;

— большой монтажки;

— топора.

Первым шагом в демонтаже деревянной стены будет снятие плинтусов, обшивки и удаления внешней обшивки. Работу нужно проводить, начиная сверху, постепенно следуя к низу.

Часто деревянные стены в домах сталинской постройки бывают покрыты штукатуркой. В таком случае нужно сначала хорошо промочив стену теплой водой с помощью тряпки (чтобы уменьшить пыль). Штукатурку со стены удаляем с помощью молотка, полностью выбивая её с пустот. Дальше с помощью пилы распиливаем и удаляем распорки.

Демонтаж стен из бетона

Для того чтобы начать работу по демонтажу бетонной стены нужно позаботится о самозащите. Для этого обязательно нужно иметь респиратор, строительную каску и спецодежду.

Чтобы демонтировать стену из бетона нужно с помощью перфоратора или отбойника выбить стену предварительно поделив её на небольшие блоки. Снос бетонной стены нужно начинать сверху. Нужно быть очень внимательным и аккуратным при проведении демонтажа бетонной поверхности. Нужно помнить, что такая работа достаточно шумная, поэтому проводить её лучше днем, чтобы не мешать соседям.

Существуют и более быстрые способы демонтажа стен из бетона: снос бетонных стен бетоноломом или гидроклином и алмазной резкой. Эти способы достаточно дорого стоят и исполняются в основном специалистами. Бетоноломом и гидроклином лучше всего демонтировать большие площади стен. С помощью алмазной резки специалисты проделывают отверстие в стене. В отверстия вставляют гидроклинья, которые сжимаясь, разрушают стены изнутри. Такой метод является самым быстрым и безопасным.

Как определить, что штукатурку нужно снимать

 Для начала давайте разберемся – что такое штукатурка?

Штукатурка – это смесь песка, извести и цемента. В первые годы после войны состав штукатурки был не очень плотным. Это получалось из-за того, что в то время все стремились сэкономить, и смесь для штукатурки добавляли очень мало цемента (а иногда и вообще цемент в смеси попросту отсутствовал). Логично что такая штукатурка, спустя годы осыпается и совершенно не держится на стене, появляются трещины. Но важно помнить, что трещины не всегда повод снимать штукатурку. Ведь бывает и наоборот – если в смесь для штукатурки добавить слишком много цемента она может потрескаться. Чтобы проверить прочность покрытия, нужно в том месте, что вызывает сомнение ударить молотком. Если штукатурка не осыпается, то трещины можно починить с помощью специальной смеси для ремонтов. Если же из штукатурки сыпется песок, или она попросту отпадает, её обязательно нужно снимать.

Инструменты, необходимые для демонтажа штукатурки

Чтобы провести демонтаж старой штукатурки, необходимы такие инструменты:

— перчатки;

— очки для защиты глаз;

— респиратор;

— зубило;

— молоток;

— кирка;

— старый топор;

— старый шпатель;

— перфоратор;

— металлическая щетка или специальная насадка на перфоратор;

— ведро с водой;

— широкая щетка;

— лопата, метла, мешки для мусора.

Процесс демонтажа штукатурки

 Для того чтобы начать снимать старую штукатурки нужно очень хорошо смочить стену с помощью горячей воды. Это нужно делать по двум причинам. Во-первых, таким образом наша стена станет размякать. А во-вторых, пыли в помещении станет гораздо меньше.

Чтобы начать процесс демонтажа, необходимо большим молотком простучать всю поверхность стены. Та штукатурка, что держится плохо сразу начнет отпадать. Остальную штукатурку нужно аккуратно поддевать с помощью топора и шпателя, выставив их под удобным углом. Снятие старой штукатурки нужно начинать сверху, постепенно опускаясь вниз.

Если штукатурка отходит легко, мы можем обойтись шпателем. Если все же штукатурка плотно держится за стену, нужно воспользоваться перфоратором, раздолбив им стену.

Бывают ситуации, что штукатурку очень сложно убрать со стены. В таких случаях используют болгарку. Специальным диском для работы по бетону штукатурку разрезают на сектора и оббивают кувалдой.

Не забывайте, что штукатурку нужно убрать не только со стен, но и со швов между кирпичами.

После того, как штукатурка удалена и убрана из комнаты в мешки для строительного мусора, стену нужно помыть тряпкой и водой, и уже мокрые остатки штукатурки счистить металлической щеткой.

Если вы все-таки решите прибегнуть к помощи специалистов и сделать демонтаж штукатурки расценка будет зависеть от ряда факторов:

— площади помещения, в котором нужно демонтировать штукатурку;

— сложности работы;

— количества человек, которые будут заниматься работой.

Ведь срок службы качественных пластиковых окон достаточно длительный (около 50-ти лет), поэтому их запросто можно использовать для смены окон на даче, либо же просто отдать кому-то из знакомых.

Подготовка к демонтажу окна

Для того чтобы провести демонтаж окна своими руками нужно сначала подготовить помещение: убрать ковры и дорожки, накрыть пленкой мебель ведь работа по демонтажу пыльная.

Очень хорошо, если вам кто-то сможет помочь во время демонтажа окон. Но не принципиально, с этим, хоть и сложнее, сможет справиться один человек.

Для демонтажа окон нам понадобятся такие инструменты:

— нож;

— крестовая отвертка;

— молоток;

— маленький шпатель;

— пассатижи.

Демонтаж стеклопакетов

 Демонтаж пластиковых окон своими руками требует определенных усилий, поэтому нужно будет разобраться с особенности крепления ваших окон.

Петли для крепления пластиковых окон бывают двух видов – регулируемые и нерегулируемы. Рассмотрим по порядку процесс их демонтажа.

Если на вашем окне установлены регулируемые петли, то сначала с них нужно снять накладки, которые исполнят только декоративную функцию. Для того чтобы это сделать нужно отверткой нажать на шток, что соединяет части петель, и вытянуть пассатижами за его основание.

После этого аккуратно приподнять сворку окна и снять его её с нижней петли.

Если же петли нерегулируемые, то нужно с помощью отвертки и молотка выбить из петли штифт и снять створку.

Следующим этапом работы по демонтажу окна будет извлечение стеклопакета из окна. Для этой работы нам нужен шпатель. Желательно чтобы края шпателя были не острые, а закругленные.

Снимаем штапики. Без спешки, чтобы не повредить пластик, нужно вставить шпатель с щель между штапиком и рамой. Аккуратно вдавливаем штапик внутрь. Затем движениями шпателя «вверх-вниз» (для бокового паза «вправо-влево») из посадочного паза нужно выдавить штапик.

Так делаем по всей длине штапика.

А когда появится щель, аккуратно захватить штапик пальцами, извлечь его из конструкции окна.

Повторить процедуру для всех штапиков на окне.

Когда вы будете снимать последний штапик, нужно быть очень осторожным, ведь стекло может просто выпасть на вас. Поэтому вынимать стеклопакет из рами нужно придерживая его рукой посредине.

Дальше нам нужно демонтировать откосы. Это очень просто сделать если они накладные. Если откосы штукатуреные – нужно приложить определенные усилия. С помощью тонкого зубила осторожно снимаем штукатурку так, чтобы не повредить пластиковые рамы.

Когда мы полностью убрали откосы, нужно провести демонтаж пластикового подоконника. Зачастую подоконник крепится просто на монтажную пену. Чтобы его снять, нужно резко дернуть подоконник к верху. Он должен отойти от пены. Дальше отрываем подоконник от краев и вынимаем из-под окна.

Следующий наш шаг – демонтаж отливов с наружной стороны окна. Для этого нужно выкрутить саморезы и отсоединить отлив от подоконника.

Теперь нам нужно убрать все крепежи – клинья, сквозные дюбели и пластины.

Внутри рамы находятся анкерные болты. Их нужно выкрутить крестовой отверткой, анкера с помощью пассатиж вынуть из стены. Между рамой и стеной находится монтажная пена, которую мы должны полностью убрать.

Помните, когда вы удаляете монтажную пену, её нужно оставить в одной точке для того, чтобы оконная рама не упала на вас. В случае, если у вас есть помощник, вы можете за это не переживать, ведь он сможет придержать демонтированное окно.

И вот наконец-то мы можем вынуть раму.

Как снять старую плитку со стены?

Для того, чтобы начать демонтаж старого кафеля, нужно провести некоторые подготовительные мероприятия. Во-первых, нужен соответствующий инструмент, такой как:

— перфоратор с насадкой «долото»;

— молоток;

— зубило.

Работа по демонтажу плитки достаточно пыльная и травмоопасная, поэтому понадобится спецодежда и средства индивидуальной защиты:

— спецовка;

— прочная обувь;

— головной убор;

— защитные очки;

— рабочие перчатки;

— респиратор.

Также нужно позаботиться о том, чтобы фрагменты снимаемой плитки при возможном падении не повредили сантехнические устройства, поэтому унитаз, умывальник, ванну и другие подобные предметы нужно накрыть мягкой толстой тканью, а затем полиэтиленовой пленкой. Если демонтажу подлежит только плитка на стене, при этом кафель на полу должен остаться на месте, в этом случае также нужно подобным образом защитить и напольную поверхность.

Демонтаж кафеля нужно начинать с верхней части стены. Первую из снимаемых плиток нужно сначала ударить молотком, от чего она должна образовать трещины, после того , лучше сначала вручную, убрать образовавшиеся куски с помощью молотка и зубила. Теперь можно применять перфоратор. Долото инструмента направляем под следующую плитку под углом относительно стены примерно 30-40 градусов. Если кафель посажен на плиточный клей, большая вероятность того, что плитка не будет отделяться от стены всей своей поверхностью, поэтому придется снимать ее кусками. В том случае, когда керамическая плитка была приклеена на простой цементный раствор, снять ее намного легче.

Осторожно нужно работать перфоратором в местах прохождения электрических проводов. Здесь можно отложить электроинструмент, и аккуратно снять кафель с помощью молотка и зубила. Также необходимо проявить осторожность при работе вблизи других коммуникаций, а также предметов сантехники. По мере накопления сколотой плитки на полу, ее нужно выносить, чтобы гора мусора не мешали работать.

Когда вся плитка снята и убрана, можно приступать к демонтажу клеевого слоя. Он хорошо удаляется перфоратором. Клей нужно удалять тщательно, потому что для укладки нового кафеля нужна ровная поверхность. Ничего страшного не будет в том, если на стартовой поверхности при работе образуются выбоины, — их достаточно легко заделать плиточным клеем, главное, это убрать выступающие над общей поверхностью фрагменты старого раствора.

Как снять старую плитку с пола?

Больших принципиальных различий между демонтажем плитки с пола по сравнению с таким же процессом на стене нет. Просто нужно это делать несколько осторожнее, чтобы не повредить хрупкие трубы канализации, которые могут залегать достаточно близко от поверхности. Если поверх кафеля установлены унитаз или умывальник, прежде чем приступать к демонтажу плитки, нужно будет снять предметы сантехники, особенно если есть желание пользоваться ними в дальнейшем.

Как аккуратно снять кафельную плитку?

Если есть мысль сохранить как можно больше плитки при ее демонтаже, можно поступать следующим образом. Во-первых, это, конечно же, лучше делать вручную. Нужно взять молоток и вместо зубила воспользоваться широкой стамеской. Делается все примерно так же, как и при обычном демонтаже, разница в том, что острие инструмента нужно направлять не под саму плитку, а между слоем клея и базовой поверхностью. Причем сильно бить молотком не стоит, делать это нужно не спеша. Однако, хочется предупредить, что если плитка приклеена качественно на плиточный клей, весь кафель сохранить вряд ли удастся. Без сколов и трещин не обойдется, так как керамика сама по себе материал хрупкий.

Типы смесителей

Существует два основных вида смесителей: с одним рычагом, где смешение горячей и холодной воды, так же как и регулировка напора происходит за счет одного механизма, и более устаревшие двухвентильные смесители, где подача холодной и горячей воды регулируется двумя соответствующими запорными кранами.

Можно долго рассуждать про преимущества и недостатки каждой из систем смешения воды, но судя по растущей популярности кранов первого вида, все-таки они более предпочитаемы среди потребителей, что можно понять, так как они намного функциональнее и поэтому проще в пользовании. Наличие одного рычага для регулировки температуры и напора одновременно дает возможность пользоваться смесителем одной рукой, что особенно хорошо в случае мытья посуды, так как другая рука всегда остается свободной. Даже если обе кисти заняты, открыть, закрыть кран или отрегулировать температуру можно даже предплечьем руки. Кроме того подобные смесители проще в ремонте, так как обычно выходит из рабочего состояния одна основная деталь, которую достаточно просто заменить.

Как заменить картридж на смесителе

Проблемы с картриджем определить достаточно просто. В один из моментов смеситель становится «непослушным». То есть он перестает реагировать должным образом на повороты рычага, поэтому становится проблематично придать истекающей воде нужную температуру. Со временем ситуация усугубляется и настает момент, когда регулировка становится невозможной. При этом открыть и закрыть воду еще как-то можно, но она постоянно одной температуры и повороты рычага, что влево, что вправо, ни к чему не приводят. Часто ощущается перед этим, что рычаг стал более тугим и неподатливым. Все это говорит о том, что по какой-то из причин регулирующий механизм внутри смесителя пришел в негодность и его нужно заменить. Причем полностью весь смеситель менять в этом случае не нужно.

Итак, чтобы заменить картридж, нужно сделать следующее:

— перекрыть подачу горячей и холодной воды к смесителю мойки;

— спереди рычага смесителя найти и снять с помощью небольшой плоской отвертки защитный колпачок красно-синего цвета, под которым обнаружится резьбовой зажим;

— отвернуть зажим с помощью шестигранного ключа и снять рычаг;

— снять шайбу и при помощи торцевого или разводного ключа отвернуть имеющуюся крышку, делать это нужно против хода стрелки часов, другой рукой придерживая основание смесителя;

— вынуть картридж и заменить его новым;

— собрать все детали в обратной последовательности.

Таким вот способом восстанавливается рабочее состояние смесителя при износе картриджа.

Однако все же бывают случаи, когда приходится менять смеситель полностью. Это бывает тогда, когда из-за некачественной воды или по каким-то иным причинам разрушается сам корпус крана.

Чтобы снять и заменить смеситель, нужно произвести такие действия:

— перекрыть воду;

— отсоединить сифон от раструба мойки, отвернув пластиковую гайку-зажим;

— снять мойку, предварительно ослабив специальные крюки, которыми мойка держится снизу за столешницу;

— открутить две гайки, какие притягивают смеситель к мойке, при этом может быть такое, что гайки выкрутятся вместе со шпильками, что вкручены в резьбовые гнезда корпуса смесителя;

— выкрутить из корпуса смесителя гибкие резиновые шланги в разноцветной металлической оплетке, какие перед этим нужно разъединить со стационарными трубами подачи холодной и горячей воды.

Для того, чтобы снять смеситель можно и не демонтировать мойку, но в таком случае доступ до гаек, фиксирующих смеситель очень неудобен, и человеку, который не занимается подобной работой более или менее регулярно, будет очень сложно практически на ощупь отсоединять кран.

Монтаж нового смесителя происходит в обратной последовательности. При установке нового крана лучше произвести замену и гибких шлангов, так как резиновые уплотнители на них после выкручивания из корпуса смесителя обычно не выполняют своих функций, что может быть причиной течи в последующем. Также нужно позаботиться про надежность соединения гибких шлангов с соответствующими переходниками на трубах водопровода, для чего лучше воспользоваться специальной уплотняющей лентой.

Как демонтировать кухню?

Если появилось желание самостоятельно снять верхние элементы кухонной мебели, то это вполне можно сделать самостоятельно.

Во-первых, нужно освободить все шкафчики от предметов кухонной утвари. Затем необходимо разъединить отдельные элементы, стянутые между собой специальными мебельными болтами. Для этого нужно с помощью средней по величине плоской отвертки выкрутить эти крепления с одной стороны, зафиксировав другим подобным инструментом их с другой стороны взаимно прилегающих вертикальных стоек навесных шкафов. Обычно стяжных болтов бывает по два с каждой стороны. После этого навесные элементы кухни без труда снимаются со специальных вмонтированных в стену крючков.

Напольную часть кухонного мебельного гарнитура при установке обычно тоже скрепляют с помощью стяжных болтов. Поэтому, перед тем, как демонтировать нижнюю часть кухни, ее также нужно разъединить.

Как вытащить ванну из ванной комнаты?

Этот вопрос должен быть решен в первую очередь. То есть нужно произвести замеры ванны и дверных проемов, через которые ее придется выносить после демонтажа. В узких проемах, возможно, нужно будет снять мешающие дверные полотна, убрать в другие места стоящие на пути предметы мебели. Нужно представить, как в каких местах ванна будет проходить (где-то прямо, где-то боком). Если ванна имеет ножки, может быть, есть смысл отрезать их на месте демонтажа, чтобы легче было проносить ее через узкие и неудобные места. Сразу же нужно подумать, куда и как ее утилизировать, что бы она не стояла долго на лестничной площадке и при этом не загромождала проход.

Как демонтировать ванну из чугуна?

С металлическими, а тем более легкими акриловыми изделиями проблем обычно не бывает. Достаточно тяжело бывает убрать с «насиженного» места тяжелую чугунную ванну, установленную достаточно давно по «тем еще» технологиям, которые предусматривали замуровывание ее как в стену, так и в пол.

Прежде, чем начать работать с ванной, хорошо бы убрать из помещения все лишнее: умывальник, стиральную машину, сушилку полотенец, большие зеркала и унитаз, если санузел совмещен. То есть нужно подготовить необходимое пространство для слома и выноса громоздкого предмета.

Перед тем, как сломать ванну, необходимо отсоединить ее от коммуникаций. Проблемы здесь могут возникнуть, если соединение сифона с канализацией выполнено старыми металлическими трубами с герметизацией при помощи цементного раствора. Иногда подобные соединения невозможно «расшевелить» без грубого вмешательства, которое предусматривает слом самого сифона. Для этого необходимо с помощью небольшой болгарки сделать радиальные надрезы венчика сифона. После образовавшиеся «лепестки» нужно отогнуть вверх, используя долото и молоток. Так же можно поступить и с переливом, если он не поддается другим способам демонтажа.

Перед тем, как снять чугунную ванну, нужно освободить те ее края, которые вмурованы в стены. Для этих целей, конечно же, лучше использовать перфоратор. Если такого инструмента нет под рукой, придется освобождать края ванны вручную, применив зубило и молоток.

Если ванна уже не связана со стеной, осталось оторвать ее от пола. Можно попробовать ее приподнять с помощью лома. Если ванна просто стоит на ножках, она сдвинется, и можно будет ее полностью перевернуть на бок. Однако, если ножки укреплены в слое бетона, это вряд ли удастся. В этом случае нужно или освобождать опоры ванной, разбивая доступными способами бетон, или отпиливать ножки ножовкой по металлу. Можно такими способами освободить ближние крепления, после чего попытаться поднять и « завалить» ванную на стену, при этом перевернув ее на бок. При этом дальние ножки могут сами вырваться из креплений. Для удобства выноса, можно после этого отрезать большую часть ножек, уменьшив тем самым габариты ванной.

Демонтаж кровли расценки работы

Чтобы настелить новую кровлю, прежде нужно разобрать отслужившее покрытие. Это можно сделать и самостоятельно, без привлечения работников со стороны. Обычно так делают, что бы экономить средства. Однако не нужно забывать, что работа на высоте сопряжена с определенными рисками, поэтому даже эту, на первый взгляд нехитрую работу лучше доверить профессионалам, тем более, что многие бригады кровельщиков в условиях конкуренции демонтаж делают бесплатно.

Перекрытие шифером

Этот материал является классическим и традиционным. Если стоит задача просто поменять перекрытие крыши по причине выхода его из строя, по каким-либо причинам, этот материал вполне подойдет. Его хорошо применять на простых по конфигурации поверхностях кровли, таких как односкатные и двускатные с фронтонами крыши с достаточным уклоном. Для крыш со сложной формой поверхности шифер подходит плохо, так как с ним не очень удобно работать в этих случаях и швы между стыкующимися под разными углами плоскостями плохо герметизируются. Недостатком такой кровли можно считать достаточно скромный по нынешним меркам внешний вид, который со временем становится еще хуже.

Устройство кровли из оцинкованной стали.

Оцинкованная сталь достаточно широко применяется для обустройства кровли, особенно если интересен недорогой способ перекрытия крыши. Существуют два основных варианта такой кровли – фальцованная и с помощью профилированных листов.

Для первого метода применяются плоские листы оцинкованной стали с толщиной материала 0,5 мм, которые соединяются с помощью специальных швов – фальцев. Если соединения проходят горизонтально, их сгибают к поверхности крыши, и они называются лежачие. Если фальцы расположены вертикально, их оставляют как есть и называют стоячими. Такой способ соединения листов способствует хорошей герметизации кровли, что предупреждает ее протекание. Также плоская гладкая поверхность не препятствует стеканию воды даже при очень небольших уклонах крыши.

В последнее время чаще используют для перекрытия крыш профилированный лист. Это изделие также из стального листа, покрытого сверху окрашенной в определенный цвет полимерной защитной пленкой. Для придания прочности листы изготавливают волнистыми. Толщина металла, применяемого в производстве профлиста, составляет 0,6 мм. Одной из разновидностей профилированного листа является металлочерепица.

Преимуществом металлического перекрытия крыш является его доступность – на сегодня это, пожалуй, самый недорогой способ устройства кровли. А при качественном монтаже подобная крыша прослужит не один десяток лет.

Мягкая кровля расценки на работу

Все большую популярность завоевывает так называемая мягкая кровля, представленная битумной черепицей. Кроме отличных внешних качеств, такое покрытие обеспечивает полную герметизацию кровли благодаря своим техническим характеристикам. Так же, из-за своих свойств, битумная черепица способна покрыть участок кровли любой формы и разного угла наклона. Поэтому ее так часто применяют для кровли крыш сложной конфигурации. Однако материал очень недешевый, равно как и работа с ним, поэтому он многим не по карману.

Как демонтировать унитаз самостоятельно?

Прежде чем приступать к съему отслужившего сантехнического оборудования, его, прежде всего, нужно отключить от источника водоснабжения. Если система подвода воды не очень старого образца, для этого достаточно перекрыть нужный кран и отвернуть гибкий шланг подачи воды. В старых же квартирах бывает так, что для того, чтобы перекрыть воду, нужно спускаться в подвал и там искать соответствующий кран.

Затем можно снять бачок, предварительно полностью слив из него содержимое. Для этого необходимо отвернуть два болта, которые притягивают его к полке чаши унитаза.

Пред тем, как приступить к демонтажу самого унитаза, нужно внимательно изучить, каким способом он закреплен на поверхности пола. Если изделие не очень старое, оно, скорее всего, зафиксировано двумя болтами, симметрично расположенными внизу основания чаши. Головки болтов могут быть закрыты пластиковыми или резиновыми колпаками, которые нужно снять, после чего отвернуть резьбовые крепления. Если унитаз после этого не поддается смещению, нужно попробовать его расшевелить, приложив большее усилие, ведь есть вероятность, что он еще и приклеен к полу с помощью герметика или цемента. В случае, если и это не помогает, можно прибегнуть к помощи молотка и долота и таким способом отделить унитаз от пола. Бывают случаи, когда приходится просто разбивать унитаз, настолько надежно он вмонтирован в пол.

Если же унитаз таки сдвинулся, надо бы его наклонить назад, чтобы вода из чаши полностью ушла в канализацию. Затем с раструба снимается гофра или другое, предусмотренное в конкретном случае соединение унитаза с  канализационной трубой.

Как заменить унитаз своими руками?

Перед тем как приступить к установке унитаза, нужно подготовить площадку для этого. Место для установки фаянсового туалета нужно или выровнять, или, в случае если были большие повреждения при демонтаже, попробовать уложить на это место кафель, или поменять его во всем помещении. Чем ровнее будет площадка для установки, тем меньше проблем будет в процессе эксплуатации устройства.

Сейчас унитазы в продаже идут как в полном комплекте, так и чаша с бачком по отдельности. Лучше приобретать комплект, так как в этом случае большая вероятность хорошего прилегания основания бачка к полке унитаза, что намного снижает риск всевозможных течей во время последующей эксплуатации изделия. При покупке нужно внимательно проверять комплектность, что бы в процессе установки не выяснилась нехватка той или иной необходимой детали. Обычно производители предусматривают в комплекте все необходимое для монтажа, за исключением, разве что, гибкой резиновой трубки в металлической оплетке для подвода воды к бачку и гофрированного рукава для слива из унитаза в канализацию. Эти элементы обычно приходится покупать отдельно.

Когда место для установки сантехники подготовлено и все необходимое под рукой, можно приступать непосредственно к монтажу.

Сначала можно надеть гофру, предварительно обработав уплотнительную манжету герметизирующим средством, после чего попробовать поместить унитаз в нескольких удобных для пользования положениях так, чтобы при этом сливной патрубок не сильно изгибался, так как при таком его положении будет затруднен отток нечистот из чаши.

Когда оптимальное положение выбрано, нужно правильно отметить места креплений к полу. Для этого можно воспользоваться специальным шаблоном, если он был в комплекте, или отметить точки карандашом на полу через крепежные отверстия в основании унитаза.

Теперь, перед тем как установить унитаз самому, нужно в отмеченных на полу местах пробурить отверстия под предусмотренные крепления, которые обычно бывают 10 мм в диаметре. Для этих целей можно воспользоваться или перфоратором или ударной дрелью с соответствующим сверлом по бетону. Если на полу кафель, в начале сверления лучше отключить функцию удара на электроинструменте, и только после полного просверливания декоративного слоя плитки, можно бурить обычным способом. Сделав так, можно уберечь кафель от растрескивания, сколов и прочих повреждений.

Перед установкой унитаза под его основание хорошо подложить вырезанную по соответствующей форме резиновую подкладку, которая скрасит неровности и сделает сантехническое устройство устойчивей. Теперь через монтажные отверстия в основании унитаза его нужно притянуть к поверхности пола болтами, затягивать которые нужно попеременно со средним усилием, чтобы не допустить повреждения кафеля или санфаянса. Снаружи стык основания унитаза и кафеля нужно закрыть силиконовым герметиком, чтобы туда не затекала вода.

Другой конец гофрированного патрубка теперь можно вставить в канализационное отверстие, также  обработав герметизирующим средством место соединения.

Перед установкой бачка нужно собрать его механизм, руководствуясь приложенной инструкцией. Перед установкой нельзя забыть установить резиновую манжету, которая герметизирует соединение, предупреждая нежелательные течи. Болты, стягивающие бачек и полку унитаза затягивать тоже попеременно и не очень сильно. Здесь важна не столько сила, сколько равномерность, так как это предупредит образование крена при установке.

Теперь можно подключать бачок к водопроводной системе с помощью имеющегося нового гибкого резинового шланга. После того как вся работа проделана, нужно открыть кран и попробовать несколько раз наполнить и спустить бачок, при этом внимательно наблюдая за тем, чтобы все работало четко и нигде не подтекало. Вот собственно и все по поводу того, как заменить туалет своими руками.